Как реанимировать старую краску

Ремонт потолка своими руками, или как правильно его покрасить

Как реанимировать старую краску

Потолок не радует своей белизной? По швам пошли трещины? Давайте узнаем, как его выровнять (зашпаклевать), как правильно заделать русты (швы) и конечно как его покрасить

Этапы работ при ремонте и покраске потолка


Для ремонта понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Шпатель узкий (накладочный)
  • Валик полиакриловый бесшовный толщина ворса 11 мм
  • Удлинитель для валика (ручка)
  • Миксер (дрель с насадкой для приготовления раствора)
  • Штукатурка на гипсовой основе
  • Сетка серпянка (для армирования швов)

Подготовка к ремонту

Рассмотрим ремонт потолка из бетонных плит. Первым делом необходимо подготовится к ремонту.

Комната освобождается от мебели насколько это возможно, снимаются осветительные приборы(люстра, светильники).

На место люстры необходимо закрепить патрон с мощной лампой.

Пол и оставшаяся мебель накрывается пленкой, большой ошибкой многих, является использование старых газет, дело в том, что намокшие газеты  с попавшей на них краской или смываемым мелом с потолка, начинают прилипать к ногам, превращая передвижение по помещению в совершенно ненужную свистопляску.

Зачистка с поверхности старой краски или мела

От того как подготовлен потолок, зависит то как будет держаться новое покрытие.

Если поверхность ранее была покрыта  мелом, её необходимо зачистить до бетонной плиты.

Для этого набрав в ведро теплой воды, при помощи валика размачиваем небольшой участок потолка.

При необходимости размачивание проводится несколько раз.

После того как меловой слой намок, его можно счищать с помощью узкого шпателя, таким образом зачищается вся площадь поверхности.

Если потолок был покрыт водоэмульсионной краской, в любом случае необходимо пройтись валиком с горячей водой по всей поверхности  и проверить не стала ли где то отставать старая краска.

Все места с отслаивающейся или вздувшейся краской необходимо зачистить до основания.

Места соединения плит требуют особого внимания. Швы с появившимися трещинами необходимо расшить (расширить) и зачистить до бетонного основания.

Краску или мел вдоль шва, необходимо снимать особо тщательно не оставляя не зачищенных мест.

Грунтовка

Покрытие потолка грунтом необходимо для лучшего сцепления наносимой штукатурки и шпаклевки и меньшего влагопоглащения.

Выбирайте грунт тщательно !  Грунт для потолка должен впитываться  в основание и связывать пылеватые фракции мела, штукатурки и бетона, не должен создавать пленки на поверхности (при покупке обращайте внимание на инструкцию, грунт должен быть не пленкообразующий, а пропитывающий!)

С помощью валика производится грунтование основной площади, а в местах недоступных (швы, углы, выпавшая штукатурка) необходимо наносить грунт кистью.

После нанесения, загрунтованной поверхности необходимо дать просохнуть 2-3 часа.

Штукатурка рустов ( швов на потолке)

Все выпавшие и расшитые в процессе подготовки фрагменты штукатурки, необходимо восстановить.  Возможна и заделка швов полностью, что визуально превратит потолок в одну целую и ровную плиту.

Предварительно, при помощи кисти или пульверизатора швы смачиваются водой после чего на них наносится гипсовая штукатурная смесь. В процессе заделки швов, нужно стараться что бы смесь попадала как можно глубже во внутрь шва. Для этого используется накладочный и широкий шпателя.

Прямо по шву, в толщу штукатурки, необходимо наклеить ленту из стекловолокна (сетка серпянка). Сетка в последствии предотвратит от возможного выпадения фрагментов штукатурки. 

Заложить шов штукатурной смесью нужно так, чтобы края двух плит визуально не определялись. Если потребуется, то нанесение штукатурки на шов лучше разбить на несколько этапов с обязательной промежуточной просушкой.

Помните, что накладывание чрезмерно толтого слоя штукатурки на потолок увеличивает возможность ее отслоения от основания и опадания вниз. Поскольку штукатурка имеет большой вес, падение кусков штукатурки может быть опасным для жизни.

Шпаклевка потолка

Для шпаклевания, можно использовать сухие минеральные шпаклевки разбавляемые водой. Шпаклевка осуществляется при помощи широкого шпателя в два этапа, двумя слоями с промежуточной просушкой от 4 до 24 часов.

Первый слой наносится как выравнивающий, он перекрывает все дефекты и переходы между штукатуркой и основанием.

Второй слой наносить легче, так как шпатлевка наносится на уже зашпаклеванную поверхность, адгезия которой позволяет нанести второй слой тоньше и еще ровнее.

Второй слой нужно наносить как можно ровней и не оставлять переходы между слоями и следы от шпателя.

Стык потолка и стены необходимо выровнять так, чтобы места их соединения были прямыми.

Для маскировки стыков потолка и стен, можно использовать потолочный плинтус ( галтель ). На рынке строительных материалов их достаточно большой выбор.

Следует знать, что неровности стыков стен и потолка в виде волн, требуют устранения.

Так как в последствии, при приклеивании  плинтуса могут возникнуть следующие сложности:

  • Галтель может еще сильней выделить неровность
  • Широкая галтель при приклеивании, не будет прилегать к потолку или стене

О том как приклеить потолочный плинтус своими руками можно ознакомиться в материале представленном ниже

Как приклеить плинтус (галтель)

Вышкуривание поверхности

Для устранения дефектов от шпаклевки, необходимо зашкурить потолок при помощи наждачной бумаги и бруска.

Нельзя использовать очень грубую наждачную бумагу, так как риски от грубой бумаги могут быть видны и после окраски.

Для достижения лучшего качества и исключения даже мельчайших дефектов, желательно использовать прожектор или лампу с направленным светом.

Источник: http://stroimasterskaya.ru/articles/172

Как восстановить старую обувь из кожи?

Как реанимировать старую краску

У всех в гардеробе есть кожаная обувь: босоножки, туфли, ботинки, сапоги. Любая обувь со временем теряет цвет, на коже появляются трещины, потертости, царапины. Особенно обидно, если свою привлекательность теряют любимые вещи. Далеко не каждый может позволить себе покупать новые туфли каждый сезон. В этой статье я расскажу вам как дать вторую жизнь любимой обуви.

Можно довериться профессионалам

Конечно, обувь можно доверить специалистам и отдать в мастерскую. Но такая услуга тоже не всем по карману. Например, покрасить туфли в Киеве будет стоить от 300 грн, а сапоги от 500 грн. Я вам расскажу, как покрасить туфли и сумочку всего за 90 грн. Самый простой и бюджетный способ вернуть к жизни свою любимую обувь — покрасить ее самостоятельно краской для кожи. Это самый качественный и гарантированно доступный способ обновить свой гардероб.

Как выбрать краску?

Выбор красок для кожи очень большой. Готовая краска продается во флаконе или в спрее, также существуют красящие порошковые вещества, из которых готовится сама краска.

1. Порошковые вещества

Порошковые красящие средства не практичны для использования в домашних условиях. Их необходимо готовить согласно инструкции, используя специальные растворители. Очень легко ошибиться в пропорции и испортить кожу.

2. Краска в спрее

Краска в баллоне имеет существенные недостатки: быстро сотрется (не стойкая), нельзя смешивать с другими цветами (не универсальная). Если вы всё же отдадите предпочтение краске в аэрозоле, то имейте ввиду, что при распылении краски, брызгами очень легко испортить напольное покрытие, стены и рядом стоящую мебель. Красить таким способом не рекомендуется в домашних условиях.

3. Краска во флаконе

Лучше всего купить готовую краску во флаконе. При выборе необходимо учитывать тип кожи и результат, которого вы хотите достичь. Для восстановления гладкой кожи идеально подойдет полиуретановая краска на водной основе. Цены на такую краску значительно отличаются, в зависимости от производителя. Советуем остановить свой выбор на краске для кожи AM Coatings.

Преимущества краски для кожаной обуви AM Coatings

Эта краска украинского производства не уступает по качеству и свойствам лучшим зарубежным аналогам:

  • Вся продукция AM Coatings сертифицирована.
  • Не токсична. 
  • Используется в профессиональных мастерских и подходит для домашнего использования. 
  • Очень просто наносится.
  • Высокостойкая — держится минимум 3 года. 
  • Большой выбор цветовой гаммы: от стандартных до ультрамодных цветов. Для получения нужного оттенка краску разных цветов можно смешивать. 

Краска AM Coatings продается в удобных флаконах, объемом 35, 200 и 500 мл. Флакон 35 мл на официальном сайте CoatingLine.com.ua стоит 90 грн (цена актуальна 27.01.16). Этой краски хватит чтобы восстановить или кардинально изменить цвет 2-х пар обуви или сумочки.

Выбрать краску для кожаной обуви

Как покрасить туфли?

Итак, нам понадобится краска AM Coatings и непосредственно кожаные туфли, которые необходимо обновить.

  1. Сначала туфли необходимо помыть, почистить и высушить.
  2. Перед нанесением краски поверхность кожи надо обезжирить. Для этого можно использовать спирт или специальный грунт для кожи AM Coatings. Если нет ни того ни другого, можно обойтись обычным мыльным раствором.
  3. Обувь лучше всего наполнить бумагой или газетой, чтобы туфли не изгибались и с ними было легко работать.
  4. Если на обуви есть детали отличающиеся по цвету (подошва, каблук), то их лучше заклеить скотчем. Или наносить краску в таких областях предельно аккуратно.
  5. Далее, одеваем перчатки, берем спонжик (все это идет в комплекте с краской). Краску можно наносить также кисточкой.
  6. Перед использование флакон надо хорошо взболтать.
  7. Для удобства краску можно перелить в колпачок. Мокаем спонж в краску и аккуратными, мягкими движениями наносим краску на туфли. Мазки нужно делать ровными полосами, с небольшими нахлестами (1-2 мм). 
  8. После нанесения слоя краски необходимо дать окрашенной поверхности высохнуть — приблизительно 30 мин. Можно ускорить процесс, если сушить обычным феном. 
  9. Если вы хотите кардинально поменять цвет обуви, например из черного в белый, то краску надо будет нанести в несколько слоев (до 3-х).
  10. Туфли после покраски лучше оставить на 12 часов. За это время краска впитывается в структуру кожи. Держаться она будет минимум 3 года. Краска AM Coatings не смывается под дождем и не оставляет следов на одежде.
  11. Туфлям можно придать матовый или глянцевый эффект. Для этого надо купить специальный лак AM Coatings. Он не только придаст уникальности вашей обуви, но и дополнительно защитит обувь.

Попробуйте сами – это очень просто!

Выбор очевиден

Вам не надо тратить большие деньги для обновления гардероба. Краска AM Coatings – это качество, надежность и гарантия того, что ваши любимые вещи будут выглядеть как новые.

AM Coatings – снова как новый!

Источник: https://coatingline.com.ua/blog/kak-vosstanovit-staruyu-obuv-iz-kozhi

3 эффективных способа обновления старой мебели

Как реанимировать старую краску

Старая мебель создает в интерьере уникальную атмосферу. Независимо от того, является ли она ценной семейной реликвией или же была приобретена на местном блошином рынке, она может стать несомненным украшением помещения – достаточно лишь обновить ее и придать новый блеск. Имеющиеся в магазинах средства для древесины позволяют относительно легким способом защитить мебель на длительное время, вдохнув в нее новую жизнь.

Лакобейц защитно-декоративный — Калифорнийская секвоя L07

Обновление старой мебели необходимо начинать с тщательной оценки состояния поверхности, на основании которой можно запланировать способ обновления и подобрать соответствующие изделия.

1) Освежение покрытия деревянной мебели

Самый простой способ восстановить шкафчик, стул или комод – это покрыть старые поцарапанные, поврежденные или стертые поверхности древесины новым защитным слоем.

Такая процедура эффективна, когда состояние мебели оценивается как приличное, а ухудшение качества вследствие эксплуатации, течения времени или досадных случайностей не отразилось на них значительным образом. В этом случае можно старый слой лака или лакобейца прикрыть следующим.

Колористика поверхности мебели должна выровняться, а всевозможные царапины, потертые или потускневшие места – стать менее заметными.

Лакобейц защитно-декоративный — Каліфорнійський палісандр L08

Перед тем, как приступать к покраске, иногда необходимо проверить, является предыдущий слой лаком или политурой. Для этого можно выполнить простой тест, протерев поверхность мебели в малозаметном месте светлой тканью, смоченной чистым спиртом.

Лак оставит на ткани возможные следы грязи, политура начнет растворяться и липнуть к тряпке.
Мебель, покрытая политурой – это, чаще всего, старинные предметы антиквариата.

Их восстановление является достаточно хлопотным делом и требует терпения и значительного объема работ, поэтому такую мебель лучше отдать на ремонт в руки специалиста. В то же время лакированную мебель можно легко обновить собственноручно.

2) Удаление старого и нанесение нового слоя

Если старое покрытие очень повреждено, и нанесение нового слоя лака или даже лакобейца не выдерживает экзамена, его необходимо удалить. Есть два способа удаления старых малярных покрытий с древесины. Первый способ – механический, с помощью наждачной бумаги либо механической шлифовальной машинки, подходит только в случае мебели простых форм, изготовленной из массива древесины.

Какие-либо затейливые декоративные элементы может оказаться невозможным полностью очистить этим методом. В таком случае следует применить второй способ – химический. Специальные средства, нанесенные на старые поверхности, вызывают их отслоение, за счет чего их становится легко удалить. С помощью этого способа можно легко удалить старую краску даже со шпонированной мебели.

Очищенную мебель можно покрыть лаком, маслом, бейцом, лакобейцом или импрегнатом, в зависимости от запланированного конечного результата.

Масло для древесини — Американське червоне дерево D04

3) Покрывное окрашивание

Сильно поврежденную мебель, шпаклеванную или с обширным обесцвечиванием, например, в результате длительного контакта с водой, можно вернуть в пользование, окрасив ее непрозрачными красками для древесины.

Улучшение вида некоторых предметов мебели чрезвычайно трудоемко, особенно когда поверхность состоит из многих слоев старой краски и лака. Конечно, их можно снять последовательно, однако это требует значительного времени. В восстановлении мебели, как и в искусстве дизайна интерьеров в целом, первостепенное значение имеет замысел. Иногда протирание последовательных слоев покрывной краски и защита поверхности бесцветным лаком может дать неожиданный эффект.

Восстановление старой мебели может стать необычным приключением, в результате которого давние предметы получают новый блеск или совершенно иной вид. Современные тренды в дизайне интерьера делают сильный акцент на старинных предметах после ремонта или обновления. Благодаря старой мебели интерьер приобретает новый, незаурядный характер.

 Лакобейц защитно-декоративный — ТИК НАТУРАЛЬНЫЙ L05

Источник: https://www.vidaron.com.ua/ru/posobi/3-effektivnykh-sposoba-obnovleniya-staroj-mebeli

Как снять старую краску с железной двери

Если у Вас в квартире стоит старая железная дверь, может возникнуть необходимость восстановить ее первоначальный внешний вид. Для этого нужно предварительно снять с металла старое лакокрасочное покрытие. Работы нужно производить таким образом, чтобы двери были полностью очищены, иначе новый слой покрытия не удастся сделать ровным, без шероховатостей.

Удалить старую краску можно своими руками. Есть несколько вариантов, как это сделать:

  • механический;
  • термический;
  • химический.

Механический

Для этого можно взять болгарку с насадкой в виде проволочной щетки либо дрель с металлической щеткой. Этот вариант, с одной стороны, простой, с другой – очень трудоемкий. Придется разделить площадь поверхности конструкции на маленькие участки и работать с каждым в отдельности.

Также можно взять в руки острый нож. Тщательно осмотрев двери, найдите на них место, где покрытие треснуло, а затем подденьте его инструментом. После того, как поверхность будет очищена, пройдитесь по стали наждачной бумагой с водоотталкивающими свойствами. Перед шлифованием нужно смочить железные двери холодной водой.

Термический

Термический способ снятия краски заключается в нагревании изделия для того, чтобы краска начала отслаиваться. После этого ее убирают шпателем. Данный вариант трудно применять в домашних условиях, кроме того, он пожароопасен.

Химический

Он заключается в использовании специальных растворителей, которые выпускаются в виде гелей и жидкостей, аэрозолей и сухих порошков. Химический метод – самый простой, однако многое будет зависеть от того, насколько качественным окажется спецсредство.

Cпецсредства, как правило, токсичны, поэтому не забудьте внимательно ознакомиться с инструкцией перед применением вещества. Для защиты дыхательных путей может потребоваться респиратор.

Вещество обычно наносят на металл и оставляют на некоторое время. В зависимости от того, какое средство Вы используете, Вам понадобится наждачная бумага и/или шпатель.

Если самостоятельно очистить двери от краски не получается, но при этом Вы по-прежнему хотите видеть у себя дома двери с качественным оформлением, стоит задуматься о замене входного блока. Лакокрасочное покрытие сегодня практически не используется производителями дверей из-за того, что оно морально устарело. Покупателям предлагается купить современные двери с порошковым покрытием, которые имеют более привлекательный внешний вид.

Источник: https://www.shop-door.ru/poleznaya-informaciya/kak-snyat-krasku-s-dverej/

Чем разбавить масляную краску?

После проведения строительных работ часто остается недоиспользованная масляная краска. Со временем она меняет свои свойства, становится густой или совсем застывает. И возникает вопрос: чем следует разбавить масляную краску, чтобы можно было работать с ней снова?

Разбавлять нужно тем, что есть в основе краски

Особенности разбавления

Основу масляной краски составляет пигмент, смешанный с олифой до однородного состояния. Пока смесь не используется, тяжелый порошковый пигмент может оседать, середина застывает, а сверху накапливается масло, потому требуется тщательно размешивать или взбалтывать банку перед работой. При необходимости доведения вещества для окрашивания до более жидкого состояния сначала ответьте на два вопроса:

  1. В качестве чего собираетесь использовать разбавленную краску: саму по себе для окрашивания поверхности или же как грунтовку?
  2. С каким видом олифы замешан состав?

Нам важно определиться с этими моментами, поскольку масляную краску следует разбавлять веществом, аналогичным тому, что есть в составе.

Если банка с лакокрасочным материалом стояла недолгое время после открытия, то загустение устраняется добавлением олифы. Однако это вещество различается способом изготовления, таким образом, при неверном выборе рискуете испортить весь красящий материал. Когда необходимо реанимировать сильно уплотнившуюся краску, то не обойтись без растворителя. Его же добавляем, если подготавливаем грунтовку.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какой длины бывает профнастил

Виды олифы в масляных красках

Один вид красок можно использовать для обработки поверхностей в помещении, другой – строго для внешних работ, поскольку имеет токсичные выбросы (резкий запах).

Способ применения зависит от вида олифы:

  1. К первому относится натуральная олифа, производимая из конопляного, льняного, соевого масла. Ее маркируют МА-021, и она пригодна для окрашивания окон, дверей и иных элементов помещений. Исключение составляет пол и потолок, потому что масляная основа не позволяет проходить влаге, тем самым может нарушиться правильный воздухообмен в комнате.
  2. Второй вид – это композиционная олифа, созданная путем смешивания растворителя и масла. Такую олифу разбавляют скипидаром, уайт-спиритом, бензином, сольвентом, она характеризуется наличием сильного запаха, а испарения вредны для организма. Хотя с подобным составом краска стоит меньше, но делать с ней домашний ремонт противопоказано. Обозначается маркером МА-025.

Ознакомившись с этикеткой и составом, выбираете или олифу на основе льняного масла, или покупаете подходящий растворитель.

Процесс разведения олифой

Разбавить краску не сложно, но стоит действовать поэтапно и экономно вливать любое разбавляющее вещество, потому что, если она будет перенасыщена олифой, то для высыхания поверхности требуется более длительный срок.

Этапы разведения:

  • для удобства размешивания и устранения сгустков перекладываем лакокрасочное вещество в подходящую емкость;
  • небольшими порциями вливаем олифу и начинаем тщательно перемешивать, следя за густотой;
  • повторяем процедуру добавления масла и доводим смесь до подходящей нам консистенции;
  • ждем минут десять, после чего процеживаем состав через сито, чтобы устранить комочки.

Если добавить слишком много олифы, краска будет сохнуть гораздо дольше

Выбор и применение растворителей

Перед тем как выбрать растворитель, учитывайте, что некоторые вещества способны менять свойства краски. В основном применяют или многокомпонентные готовые смеси под номерами (например, «Растворитель 647»), которые содержат в различных соотношениях спирты, кетоны, эфиры, или органические вещества, обладающие высокой степенью летучести (уайт-спирит, скипидар, керосин, бензин и т.д.).

Добавляйте растворитель осторожно и понемногу, чтобы не испортить состав, поскольку избыток может вызвать разрушение связей между пигментом и олифой.

Типы органических растворителей:

  1. Уайт-спирит – это наиболее используемое средство, позволяющее как очищать кисти и обезжиривать поверхности, так и разводить масляные краски, олифу, лаки. При этом следует учитывать, что обычный уайт-спирит имеет малую способность к разжижению, потому покупать нужно очищенный;
  2. Скипидар, полученный из различных материалов деревопереработки – одно из популярных веществ, чтобы вернуть к жизни подсохшие лакокрасочные материалы. На основе скипидара и уайт-спирита готовят смесь, беря каждое вещество в соотношении один к одному. Или используют очищенный скипидар, который помогает ускорить процесс высыхания. Если же брать неочищенный, то время, наоборот, увеличивается;
  3. Керосин тоже можно применять, чтобы развести подсохшую краску. Но перед этим его смешивают со скипидаром или с сиккативами. Керосин мало популярен, потому что удлиняет срок высыхания окрашенной поверхности;
  4. Бензин может быть задействован как разбавитель, чтобы снизить вязкость красочного вещества. Он также придает смеси матовость.

Очищенный уайт-спирит имеет более лучшую способность к разжижению, в отличии от обычного

Перед тем как выбрать метод реабилитации масляной краски, нужно определиться, что именно приобретать – растворитель или разбавитель? Растворитель вам потребуется для долго стоящих и застывших красок. Добавляя его, нужно подождать несколько минут или часов, пока консистенция станет пригодной для работы. Если же масса стала густой, то вам поможет готовый разбавитель или олифа. Он снижает вязкость состава.

Источник: https://kraska.guru/kraski/rabota/chem-razbavit-maslyanuyu-krasku.html

Лайфхак. Как покрасить плитку в ванной и на кухне

Поменять плитку в ванной или на кухне — дело затратное. Особенно если кафель уложен идеально и намертво. Оказывается, плитку можно просто покрасить.

На REALTY.TUT.BY проходил конкурс «Мой бюджетный ремонт», и один из участников, который, кстати, в итоге занял третье место, рассказал, что при ремонте в ванной покрыл краской старую плитку. Такое необычное решение вызвало много откликов. Форумчане активно интересовались, как ему это удалось.

Выполняем просьбу читателей — предлагаем инструкцию по нанесению краски на кафель.

Что понадобится

Фото с сайта gidpoplitke.ru

Для ремонта нужны:

— наждачная бумага;

— тряпка, щетка и губка;

— моющее и чистящее средство;

— грунтовка (состав для повышенного сцепления — посоветуют в строительном гипермаркете, какой надежней);

— валики и кисти;

— краска (оптимально — краска именно для влажных помещений — зарубежные производители освоили выпуск таких, дорогих, но результат того стоит);

— водный акриловый лак;

— малярная лента.

Порядок работ

1. Подготавливаем поверхность: старую плитку чистим от грязи и плесени, обязательно обезжириваем, моем, вытираем. Используем абразивные чистящие средства, щетку, губку. Для лучшего сцепления краски с поверхностью шлифуем плитку мелкоабразивной наждачкой.

Фото с сайта vannadecor.ru Фото с сайта tria-moscow.com

2. Наносим защиту на смежные поверхности. Заклеиваем малярным скотчем края ванны, столешницы, раковину, потолок, чтобы на них не попала грунтовка и краска.

На пол, ванну, мебель стелим старые газеты или пленку.

Наличники и розетки снимаем либо заклеиваем их малярным скотчем.

3. Чистую и сухую плитку грунтуем. Наносим состав равномерным слоем при помощи кисти или валика, не допуская потеков. Оставляем сохнуть (время высыхания указано в инструкции на упаковке).

Авторы проекта «Белая мансарда для многодетной семьи» использовали Tikkurila (состав для применения в условиях экстремальных нагрузок).

Фото с сайта domik.ua

4. На подготовленную поверхность наносим краску. Красим в два слоя, каждый из которых должен полностью высохнуть. Краску наносим тонкими слоями, используем валик на больших поверхностях и кисть в труднодоступных местах.

Участники конкурса «мой бюджетный ремонт» использовали влагостойкую износостойкую краску Tikkurila. Есть линейка красок для влажных помещений и у Caparol.

Фото с сайта kolorit.ua

Краску можно наносить сплошным слоем либо фрагментами. Чтобы края рисунка получились ровными, используем малярный скотч.

Рисунок с сайта shapovalov5.ru

5. Наносим на краску защиту. Чтобы продлить жизнь крашеной плитке, ее надо покрыть одним или двумя слоями лака. Для работы используем валик и кисти, каждый слой наносим на абсолютно сухую поверхность.

Крашеная плитка в ванной участника конкурса «Мой бюджетный ремонт»

6. Удаляем малярный скотч, пленку, газеты и прочую защиту. И — радуемся результату!

Источник: https://realty.tut.by/news/new-settler/513132.html

Как восстановить старую деревянную дверь? — Двери, перегородки

Дверь из дерева рано или поздно покрывается сколами и трещинами, на ней со временем неизбежно разрушается лакокрасочный слой – нет ничего вечного. На замену можно купить новое полотно, но гораздо проще приложив немного усилий, обновить его. Ведь реставрация деревянных дверей своими руками позволит существенно сэкономить, поскольку нужно всего лишь нанести новое декоративное покрытие.

Самостоятельное реставрирование старых дверей из дерева, процесс больше кропотливый, нежели сложный. Придется сначала снять старое лакокрасочное покрытие, выровнять полотно и зашпаклевать его, а только потом нанести новый слой лака либо краски.

Подготовка к реставрации деревянной двери

Для выполнения реставрационных работ понадобятся дрель или шуруповерт, ножовка с мелкими зубьями, наждачная бумага с разной зернистостью, грунтовка со шпаклевкой, кисточка или пульверизатор и краска или лак с морилкой. Плюс для снятия облупившегося покрытия необходима будет шлифовальная машинка либо строительный фен или растворители старой краски.

Снятие двери с петель

Чтобы отреставрировать старое полотно его обязательно надо снять с косяка и разместить на ровной поверхности (на полу, верстаке или просто на четырех стульях). Конечно, работу можно выполнить и на висящей двери, но итоговый результат вряд ли потом порадует.

Дверные петли по типу крепления и врезки в полотно бывают:

  • карточными;
  • скрытыми;
  • вворачиваемыми;
  • врезными и накладными.

Но в любом случае их придется в обязательном порядке снять. Если конструкция предусматривает разборку, то следует разобрать петлю и потом с уже лежащего полотна скрутить ее при помощи шуруповерта. Иначе придется подложить под дверь бруски, чтобы она не оттягивалась от косяка и выкрутить шурупы сначала с косяка, а затем с самого полотна.

Вслед за петлями следует избавить полотно от всей остальной фурнитуры (ручек, замка) и от декоративных вставок, если они есть. В последнем случае чаще всего это стекло или пластик. Для их снятия придется убрать удерживающие штапики, и затем вынуть эти вставки из своих ниш в полотне. На двери из дерева не должно остаться чего-либо, что может дальше помешать ее реставрации.

Снятие лакокрасочного покрытия

Прежде чем заняться реставрацией старой деревянной двери, с нее нужно снять облупившееся покрытие. Для этого существует несколько способов. Всегда можно подобрать наиболее удобный в каждой конкретной ситуации.

Первый вариант: ручной – при помощи строительного фена и шпателя

Специальный строительный фен выдает струю воздуха с температурой до 600 С. Этого с избытком хватит, чтобы разогреть старую краску и с легкостью снять ее шпателем. Причем запаха гари быть не должно. Такой процесс трудоемок и длителен, но без полного снятия лакокрасочного слоя дальше реставрировать дверь нельзя. Если хочется ускорить его, то придется выбрать другой способ.

Важно! При работе со строительным феном нельзя наклоняться к полотну, можно обжечься горячим воздухом.

Второй вариант: механический – шлифмашинкой или дрелью с насадкой

Более быстрый, но довольно грязный способ очистки старого дверного полотна – это использование механизации. Можно взять шлифовальную машинку или дрель со специальной абразивной насадкой-щеткой.

Работать следует с осторожностью, дабы не повредить древесину металлическими щетинами насадки. И грязи с пылью будет много, поэтому обязательно надо надевать защитные очки и респиратор. Лучше всего эти работы выполнять на улице, а не в квартире. Иначе частицы краски в виде пыли разлетятся, и их придется вычищать по всему дому.

Третий вариант: химический – с использованием специальных растворителей

В магазине стройматериалов найдется немало разнообразной химии для снятия старой краски. Их необходимо просто нанести на покрытие кисточкой и подождать немного времени. Краска начнет вспениваться и отслаиваться, после чего ее легко можно будет снять шпателем.

Пары растворителя вредны, поэтому использовать его без перчаток и респиратора нельзя. Реставрировать обветшавшие деревянные двери ценой собственного здоровья не стоит. К тому же неизбежным сопровождением использования химии являются резкие запахи. Да и на каждое наслоение краски придется наносить отдельный слой растворителя, сразу с толстым лакокрасочным покрытием он справиться не может.

Остается еще вариант с газовой горелкой, но сразу возникают вопросы пожаробезопасности и без едких запахов также не обойтись. Его стоит применять, только если у мастера есть опыт работы с газом.

Шлифовка, шпаклевка и грунтовка деревянного полотна

После снятия слоя краски, древесину необходимо отшлифовать наждачной бумагой. На поверхности не должно остаться следов старого лакокрасочного покрытия. Затем с двери сдувается пыль, и дерево обезжиривается уайт-спиритом.

Важно! При шлифовке нельзя держать наждачку в руках, ею следует обернуть брусок и уже им выполнять обработку. Только так можно будет выдержать плоскость и получить ровную поверхность, чтобы реставрировать дверь дальше.

Если на полотне имеются сколы либо трещины, их необходимо замазать шпаклевкой. Ее наносят на дерево и просто размазывают резиновым шпателем. А потом, после ее высыхания, надо будет еще раз пройтись по древесине наждачной бумагой.

Для замазки трещин можно самостоятельно смешать мелкие опилки с ПВА и воспользоваться этой массой. Получится ничуть не хуже магазинной шпаклевки.

Далее производится грунтовка. Она продлит срок службы древесины и станет хорошей основой для нового покрытия лаком или краской.

Важный момент! Нанесение грунтовки является обязательным условием при реставрации деревянных дверей. Без нее новый лакокрасочный слой может впитать неравномерно, вид у покрытия будет крайне неприглядный.

Окраска подготовленной двери

Видов красок много, каждая из них позволяет получить различные покрытия:

  • Глянец – красиво выглядящий вариант, но все допущенные на этапе шлифовке недочеты будут видны как на ладони.
  • Полуглянец – используется акриловая краска, дающая дополнительную защиту от влажности.
  • Латекс – самое долговечное и устойчивое к царапинам покрытие.

Плюс можно воспользоваться морилками, а затем покрыть их лаком. Но этот вариант подходит только для достаточно хорошо сохранившихся полотен, ведь под лаковым слоем будет видна вся структура древесины.

Самый оптимальный способ окраски деревянной двери – это нанесение двух слоев краски. Первый основной из белой, а затем второй тонирующий. Если финишное покрытие будет темного оттенка, то белую краску следует немного разбавить колером.

Завершение работ по реставрации двери из дерева

После полного высыхания лакокрасочного слоя, остается вернуть на старое место дверную фурнитуру и вставки. Если ручка, петли и замок назад ставятся те же что были раньше, то не должно возникнуть никаких проблем. Достаточно поставить все на свои места и прикрутить саморезами.

Деревянные штапики для декоративных вставок можно заменить на новые, либо отреставрировать снятые по той же технологии, что и основное полотно. И чтобы старая дверная коробка не контрастировала с обновленной дверью, ее также стоит подвергнуть реставрации либо полностью заменить.

Источник: https://topalexdoors.com/kak-vosstanovit-staruyu-derevyannuyu-dver/

Восстановление мотоцикла ИЖ Планета 3

Ретро — достаточно абстрактный художественно-исторический термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей, имеющих некую культурную и/или материальную ценность, и, как правило, нечасто встречающихся в современной повседневной жизни с её нарочитой практичностью и стремлением к избавлению от «лишних» деталей.

Хотелось попробовать восстановить старый мотоцикл. Под рукой оказался ИЖ Планета 3 1973 года выпуска. Мотоцикл, был в очень хорошем состоянии, т.е. все детали были на месте, и двигатель был рабочим. Поэтому восстановление свелось к покраске. Для это он был разобран, подготовлен и покрашен.

Процесс такого восстановления принес массу эмоций и кучу хорошего настроения. Хотя и были такие, кто смотря на данный процесс, не мог понять, зачем возиться с таким «старьем».

Но не смотря на косые взгляды, Планета 3 приятно забухтела своим приятным для слуха выхлопом и приносит массу удовольствий в выходные покатушки.

Начало

Мотоцикл был разобран и привезен в гараж.

В гараже каждая запчасть была обработана: снята стара краска, зашпаклевана, загрунтована.

Отдельно хочется рассказать о ремонте крыльев. Так как ИЖ Планета имеет один цилиндр, то вибрация делает свое дело. Так крылья в некоторых местах имели трещины. За не имением хорошего сварочного аппарата под рукой, ремонт этих трещин произвели с помощью лужения оловом. Места трещин были зачищены до метала, протравлены паяльной кислотой и мощным паяльником были залужёны оловом.  С внутренней стороны были припаяны жестянки для придания жесткости.

Вообще для лужения лучше использовать газовую горелку, нагревать ей место пайки и пруток олова наплавлять на металл. А потом заново хорошо прогревать и сухой тряпкой растирать олово. Так оно будет покрывать металл ровным, тонким слоем.

Колеса

Колеса сохранились в лучшем виде, но хром поржавел и они были грязные. Пришлось, поднимать их на пятый этаж и купать в теплой ванне ))) Хром от ржавчины был очищен фольгой. Которая выполняла мелкий абразив, иначе никак.

Рама

Рама была заварена, так как лопнула в нескольких местах. Отмыта и отчищена от старой краски. Некоторые элементы пришлось кипятить в кипятке, так как грязь с маслом очень плохо отмывается. И началась грунтовка.

Покраска мотоцикла

После грунтовки, части мотоцикла были окрашены. Краску брал у Степаныча, он один из лучших подбирает краску, а во вторых провел мини мастер класс по краске и технологиям окраски автомобильными эмалями. Выдал заветные баночки с синей и палевой красками и банку лака. Также дал банку разбавителя и дал наказ разбовлять только им и не какиме растворителями.

Технология покраски старой мото и авто техники

Перед тем как красить ИЖ, было просмотрено куча видео и прочитано разных советов. Но как не перенимай чужой опыт, всё равно нужно всё осваивать своими руками. После прочтения литературы о малярном деле и на личном опыте в голове образовалась своя технология.

Перед покраской нужно все подготовить, подготовительные работы самые продолжительные по времени и трудозатратные. Чтобы покрасить на мотоцикле бензобак на большенстве сайтов советуют: «Да это проще простого, выпуклости молотком превращаем в ямы, а ямы замазываем шпатлёвкой. Грунтуем, красим.

» Действительно чего может быть проще, молотком наделать выебан по всему бензобаку, нанести сантиметровый слой шпатлевки, которая потом и отвалится. Как оказалась всё немного сложнее. Чтобы действительно качество окраски было на высоте, нужно поступать немного по другому, будь то бензобак или любая другая часть.

Сперва нужно удалить всю краску, так как старая краска в основном была нитрокраской. И она вполне под новой краской может повести себя непредсказуемо — взяться шубой. Поэтому обязательно старую краску нужно убрать. Это очень трудоемкий процесс, тут можно пробовать её греть, а потом соскабливать шпателем.

Металлические щетки эффективны только для ржавчины и отслоившейся краски, для крепкого слоя краски они не эффективны. Так как, чтобы удалить краску, нужно дольше обрабатывать поверхность, она в свою очередь греется, краска расплавляется и размазывается.

А также металл со щетки переходит на металл обрабатываемой части, что в дальнейшем приводит к коррозии и вздутию свежей краски.

Для снятия краски очень хорошо подходят абразивные вспененные круги, которые можно купить на Aliexpress. Так как в магазинах хоз. товаров я такие не нашел.

Все неровности нужно рихтовать, выпуклости нужно осадить, вмятины «вытянуть» обратным молотком. Рихтовать поверхность нужно на столько гладко, чтобы полиэфирную шпатлевку использовать как можно меньше.   А вместо неё неровности можно было залить слоем «по-толще» эпоксидной грунтовки, и обработать наждачной бумагой. Так как грунтовка это как «скорлупа», которая обволакивает деталь полностью, тем самым она будет держатся на детали гораздо крепче шпатлевки.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Сколько нужно ламината на 11 кв м

Рихтовка — это трудоемкий процесс, на котором некоторые не заморачиваются, но от него зависит дальнейшее качество и срок службы окрашиваемой детали.

Неровности на шпатлевки обрабатывают наждачной бумагой P360 — 500. Потом обезжириваем, обезжиривать нужно после каждой операции, пренебрегать этой этапом в ремонте нельзя, так как не обезжиренная поверхность после окраски проявится каким нибудь геморроем.

На неровности, которые не удалось убрать рихтовочным инструментом. А такие будут, так как старая техника зачастую в плачевном состоянии, и иногда нужно накладывать заплатки, от которых остаются сварные швы. Нужно нанести шпатлевку, и обработать ей наждачной бумагой, сначала P180, а затем P360.

Когда все неровности убраны с поверхности, то её матируют наждачной бумагой P500-600. После наносим акриловый грунт. После высыхания матируем его наждачной бумагой P400-600. Обезжириваем, и наносим краску. Краску можно использовать ту, которая вам по душе и по цене.

Но тоже главное не «продешевить», чтобы все труды не пошли насмарку.

Система красок бывает разная, бывает краска обычная (дешевая) без лака, а бывает под лак. Эти краски отличаются очень сильно. Те которые без лака, они более прочные сами по себе. А те, что под лак, сама краска без лака не прочная, её обязательно нужно закрывать лаком. От этого окрашиваемая поверхность становится прочной ну и выигрывает в цвете перед той, что без лака.

Наждачную бумагу можно заказать с Aliexpress, там она гораздо дешевле, чем у нас в автомагазинах.

Основные моменты при покраске:

  • рихтова, нужно все детали выровнять как можно лучше на начальном этапе;
  • обязательно снять старую краску, и очистить поверхность до метала;
  • первый слой — это эпоксидный грунт, шпатлевка только на него, наносить шпатлевку на метал нельзя;
  • перед слоем краски, нужен акриловый грунт;
  • каждый слой обязательно обезжиривать, только после обезжиривания наносить новый слой;
  • слой шпатлевки должен быть как можно меньше;
  • соблюдать технология рекомендованную  производителем краски;
  • для краски и грунтов использовать только разбавитель, растворитель запрещено.

Сборка

После того как лак высох, мотоцикл собран и стал радовать глаз своим видом и приятным бухтением из выхлопной трубы. Седло перетянул новым дермонтином, но такимже жестким, каким он был с завода))).

После восстановления

о том, как мотоцикл год не заводился. Пришлось «прикурить» от разряженного аккумулятора 12В, благодаря тому, что на мотоцикле питание — 6В. Заводится он хорошо даже от «дохлого» аккумулятора.

Источник: https://avtorep.ru/vosstanovlenie-motocikla-izh-planeta-3/

2 способа как очистить валик от краски

Вместо того чтобы покупать новый валик, стоит потратить 30 минут на то, чтобы очистить старый. Это не только убережет ваш кошелек от новых трат, но и будет правильным решением с точки зрения рационального использования инструментов. Ниже будут приведены 2 способа очистки валика от краски. Если вы только, что закончили ремонт, то советуем вам заказать уборку после ремонта в нашей компании.

Способ 1 – удаление водоэмульсионной краски

  • Возьмите 2 тазика и наполните их теплой водой. Приблизительно по 1 литру в каждый. Первый тазик будет использоваться для мытья валика, а второй для его полоскания.
  • В тазик для мытья нужно добавить 1-2 ложки жидкого мыла или средства для мытья посуды.
  • Если краска свежая, то постарайтесь удалить ее по максимуму, сколько вы сможете. Просто поводите валиком по газете или по стене. А если краска засохла, то очистите ее при помощи скребка.
  • Валик нужно отсоединить от ручки и поместить в ведро с мыльным раствором. Чистить лучше всего руками. Просто жмите на него и выкручивайте.
  • Далее перенесите валик в тазик для полоскания. И делайте с ним то же самое, что и в тазу для мытья.
  • Просушите валик. Лучше всего его подвесит к чему-нибудь. Но сначала надо удалить лишнюю влагу. Обмотайте валик в чистую тряпку и выжмите его.

Способ 2 – удаление масляной краски

  • Оденьте перчатки. Возьмите таз и наполните его на 2/3 растворителем.
  • Снимите валик с ручки и положите в таз с растворителем.
  • Нужно какое-то время дать валику полежать. Потом надо его покатать по дну тазика. И в конце хорошо его выжать.
  • Действия, описанные выше, нужно повторять до тех пор, пока валик не станет чистым.
  • Вручную удалите остатки краски. Оденьте валик на ролик.
  • Раскручивайте валик до тех пор, пока он не станет влажным. Защитите свои глаза при помощи строительных очков.
  • Далее валик нужно упаковать. Уберите его в герметичный пакет.
  • Использованный растворитель еще можно применить и не один раз. Поэтому перелейте его обратно в емкость и уберите подальше от детей и животных.

Советы

Если вы занимаетесь сортировкой мусора, тогда обязательно ознакомьтесь с тем, как утилизировать валик, краску или растворитель.

Заказывайте услуги по уборке в нашей клининговой компании.

Предосторожности

Не нарушайте закон об утилизации. Заботьтесь о природе.

Водоэмульсионку нужно выливать в сточную канализацию, а не в стоячую.

А что вы думаете по этому поводу? Что еще можно добавить к вышесказанному?

Источник: https://cleanqueen.ru/2-sposoba-kak-ochistit-valik-ot-kraski

4 способа обновить старую дверь!

Поменять старые двери на новые довольно дорого, поскольку межкомнатные двери в туалет и ванную комнату в основном делают в одном стиле, то есть если менять, то все сразу.

Поэтому предлагаем 4 мастер-класса, как можно обновить деревянные двери своими руками с фото и детальными инструкциями. Причем не просто покрасить, а воплотить интересные дизайнерские решения!

Наклейки на двери

Самый простой и легкий метод обновления —  сделать красивые геометрические наклейки на дверь. Для этого понадобится самоклеющая пленка, желательно  контрастная с цветом двери.

  1. Сделайт предварительную разметку узора на поверхности карандашом.
  2. Наклейте пленку и  прижмите и разотрите  воздух под пленкой тряпкой.
  3. Это метод не требует снятия дверного полотна с  петель, можно сделать и вертикальном положении.

ВНИМАНИЕ: Только пожалуйста не оклеивайте двери полностью пленкой под структуру дерева! Это выглядит ужасно и старомодно!  Лучше берите однотонную пленку и геометрию.

Можно оклеить двери одноцветной пленкой под рисования мелом, стоит она не дешево, но выглядит эффектно. И менять надписи каждый день!

Покраска деревянной дверей

Также этот способ не трудоемкий и требует минимум затрат!  Можно окрасить межкомнатные двери в абсолютно любой цвет! Здесь мы детально разберем как  это сделать. Но покраска требует обязательно снятия дверей с петлей.

Какой краской красим:

  • Любой для внутренних и интерьерных работ по дереву, на водной и акриловой основе — она без запаха абсолютно! Алкидная краска вам не к чему!
  • Берите матовую,  а не глянцевую. Глянцева подчеркнет все нерновности на вашей поверхности.
  •  Краска в баллоне —  опасно тем, что если вы красите первый раз, то вряд ли окрасите ровно!! Также  если вы собрались красить прямо в квартире, учтите что она «летит» во все стороны. Поэтому новичкам лучше начинать с обычной краски и валика.

 Чем красим и техника покраски двери:

  • Сплошные и ровные двери —  только широкий валик!   Красим в 2-3 слоя очень тонким покрытием.
  • Если двери с филенками, то сначала окрашиваем все углубления тонкой кисточкой, а потом уже делаем полное покрытие валиком.

Дверь с рельефными накладными планками выглядит намного оригинальнее и интереснее, чем обычная плоская. Сделать такие изменения довольно просто и не займет много времени.

По деньгам стоимость получится только немного больше, чем просто покрасить, и значительно дешевле, чем покупать новую дверь.

Необходимые материалы:

  •  Дверь• Накладные деревянные планки• Рулетка• Длинная линейка и строительный уголок• Карандаш• Пила
  • Стусло• Жидкие гвозди или другой клей для дерева• Скотч
  • Краска (здесь белая)• Строительный уровень (не обязательно, но очень поможет для проверки, насколько ровно вы устанавливаете накладные планки)

Пошаговая инструкция:

Шаг 1: Красим дверь. Сначала нужно перекрасить старую деревянную дверь в выбранный цвет, в данном случае белый. Оставьте высохнуть.

Шаг 2: Намечаем расположение планок

Поверх высохшей краски нужно сделать разметку крепления накладных деревянных планок. Для этого нанесите линии карандашом (не сильно нажимая на него) и линейкой, чтобы получить перпендикулярные линии используйте строительный уголок.

В данном случае чертеж состоит из двух прямоугольником, расположенных один над другим.

  • На фото ниже можете видеть все расчеты, которые показывают, сколько отступать: 5 » (около 13 см) везде, кроме нижней части двери, где расстояние от края до линии составляет 6″ (около 15 см).
  • Можете делать другие отступы, зависимо от размера двери (например, если решите таким же способом обновить дверцы шкафчиков, отступать нужно явно меньше).

Шаг 3: Вырезаем планки

Теперь нужно вырезать планки соответствующего размера (измерьте длину намеченных линий). Если у вас дома нет необходимых инструментов, это можно сделать прямо в строительном магазине за небольшую доплату. Если же будете делать самостоятельно, то вам понадобится не только пила, а и стусло, чтобы вырезать концы планок под углом 45 градусов.

Шаг 4: Крепим планки

Положите все планки на намеченные линии. Убедитесь, что все они нужной длины и ровно сходятся между собой в углах.

  1. Теперь по очереди поднимайте каждую планку, наносите на нее клей и ставьте обратно на место. Если вдруг из-под планки просочился лишний клей, его можно убрать влажным бумажным полотенцем.
  2. Клей должен сохнуть около 24 часов. Чтобы планки приклеились равномерно и надежно, прикрепите их на время сушки скотчем, зафиксировав положение и придавив.
  3. Большее количество скотча обеспечивает надежность крепления.

Примечание: можно клеить уже покрашенные планки, или клеить, а потом красить; также можно не красить дверь вначале (пропускать шаг 1), а делать это уже вместе с наклеенными планками.

Шаг 5: Ставим дверь

После высыхания клея нужно аккуратно отклеить скотч от двери, лучше используйте малярный скотч, который не оставляет после себя следов.

Теперь уже переделанную дверь осталось поставить на место и прикрепить ручку. И все готово!

Дверь с накладными панелями

Этот мастер-класс отличается от предыдущего тем, что здесь будем не только крепить планки, а и заполнять внутренность дверей накладными панелями.

Необходимые материалы:

  • Пластиковые панели (здесь делаем такие, но можно и деревянные)
  • Рулетка
  • Карандаш
  • Строительный уровень
  • Строительный клей
  • Латексная краска
  • Шуруповерт
  • Малярный скотч
  • Ручная пила
  • Шурупы
  • Защитные очки и наушники
  • Шпаклевка для пластика
  • Шпатель
  • Шлифовальный станок (или наждачная бумага)

Пошаговая инструкция:

Шаг 1: Исправьте дефекты двери. Если дверь очень старая и имеет какие-то дефекты, которые нельзя скрыть покраской (например, местами откололось верхнее покрытие, или имеются глубокие царапины), то изначально нужно их убрать и сделать поверхность ровной.

  • Для этого нанесите древесную шпаклевку и дайте ей высохнуть,
  • после чего поровняйте поверхность шлифовальным станком иди наждачной бумагой.

Шаг 2: Намечаем расположение планок

Маркировку здесь будем делать такую же, как и в предыдущем случае, то есть отступаем 5 » (около 13 см) везде, кроме нижней части двери, где оставляем 6″ (около 15 см).

СОВЕТ: Если нет длинной линейки, линии можно наносить с помощью строительного уровня.

Шаг 3: Крепим панель

Нанесите строительный клей на обратную сторону пластиковых панелей.

Приложите панели на дверь и проверьте правильность их расположения с помощью уровня. Стороны панелей должны быть четко параллельными краям двери.

Надавите на панель, чтобы она плотно прижалась к двери и надежно приклеилась. Закрепите всю эту конструкцию по периметру маленькими шурупами с помощью шуруповерта.

Шаг 4: Крепим планки

Опять же, можно или обрезать планки до нужного размера в магазине, или сделать это самостоятельно, используя пилу и стусло. Планки должны окружать панели по периметру, плотно к ним прилегая.

  1. Прикрепите сначала одну планку, верхнюю. Для этого используйте тонкие шурупы и шуруповерт.
  2. Теперь переходим к креплению боковых планок. Здесь важно, чтобы планки плотно и ровно сошлись в углах, для этого перед креплением шурупами приклейте их малярным скотчем к двери и удостоверьтесь, что все правильно.
  3. После этого закрепите шурупами и уберите малярный скотч.
  4. То же самое проделайте со всеми оставшимися планками.

Примечание: планки изначально можно приклеить строительным клеем, а потом закрепить шурупами.

Вот что должно получиться на данном этапе:

Шаг 5: Красим дверь. Теперь осталось только покрасить дверь и оставить до полного высыхания.

А теперь сравните дверь до и после ремонта:

Накладной рельеф делает дверь более стильной и влияет на внешний вид всей комнаты в целом:

Не бойтесь менять старые вещи и придавать им другой вид. Дайте им возможность прослужить вам еще, но уже в новом обличие!

Источник: http://kallibry.ru/kak-obnovit-staruyu-dver/

Засохла печать

Вы хотите поставить печать на важный документ, но печать не ставится. Печать засохла, говорите вы. Это не проблема, во всяком случае она легко решается. Тут нужно уточнить материал печати. От этого зависят ваши дальнейшие действия.

Засохла печать из резины для гравировки или полимера

Из чего бы ни было сделано клише, и на какой бы оснастке оно ни находилось, ваше действие будет только одно — добавить краску в высохшую штемпельную подушку.

В случае отдельной от печати штемпельной подушки всё просто. Нужно открыть флакон с краской и слегка прижав носик флакона к краю подушки нанести краску до другого края. Не надавливайте на флакон! Краска должна поступать самотёком. Немного отступив от первой полосы повторить действие. Заполнив такими штрихами всю площадь подушки нужно оставить её минут на 15-20, чтобы дать время краске равномерно распределится в толще материала. Теперь можно пользоваться!

Если же у вас оснастка со встроенной штемпельной подушкой, то сначала достаньте её из оснастки и затем выполните вышеописанные действия.

Клише из микропористой резины (флэш, красконаполненная)

Такая печать не может засохнуть. В ней просто кончилась краска. Но она кончилась не внезапно. Оттиск постепенно становился всё бледнее и бледнее. И это был сигнал: пора заправит печать. Об этом изготовители обычно предупреждают. Так что же делать?

Скорее всего у вас нет специальной краски, и лучшим решением будет обратиться в штемпельную мастерскую. Дело в том, что обычная краска, которую продают в канцелярских магазинах, не подходит для печатей этого типа. Не пытайтесь заправить такую печать обычной краской, не макайте её в штемпельную подушку. В результате таких действий печать вы испортите безвозвратно.

Если же краска у вас есть, то вам нужно просто пропитать ею резинку-клише. Как это правильно сделать вам подскажет изготовитель вашей печати. Или любой другой, если вы к нему обратитесь. Моделей таких печатей достаточно много и универсального ответа нет. Вы можете спросить у нас, и мы постараемся ответить.

Вопрос-ответ

Нужно срочно поставить печать и нет штемпельной краски. Что делать?

Этот совет применяется только для печатей с чернилами на водной основе.

Если ваша печать высохла и у вас нет штемпельной краски, чтобы её заправить, а печать нужно поставить срочно, то можно капнуть в штемпельную подушку несколько капель воды и дать её время (около 5 минут) чтобы равномерно распределиться в материале штемпельной подушки.

После этого вы сможете поставить несколько оттисков. Правда они, скорее всего, будут не очень насыщенными по цвету.

Я слышал, что для флэш-печатей используют масляную краску. Можно добавить немного масла?

Ни в коем случае! С флэш-печатями такой способ не работает. Да и название «масляная краска» достаточно условно. Производители не раскрывают состав краски, но судя по нашему опыту, скорее всего основу составляет глицерин (и вполне возможно — стабилизирующие присадки). Глицерин, хоть и жирный на ощупь, маслом не является. Если попробовать добавить масло, то печать будет испорчена.

Источник: https://pechati65.ru/blog/zasohla-pechat/

Способы реставрации дверей

Многие с ужасом вспоминают свои межкомнатные или входные двери, уже отслужившие приведенный им срок. Краска на некоторых экземплярах отслаивается огромными лоскутами, обивка треплется и рвется, общая картина ужасна. Решение проблемы – реставрация дверей. О том, каким образом она проводится, как реанимировать металлические и межкомнатные двери, пойдет речь ниже.

Реставрации поддаются не все виды межкомнатных дверей, однако многие экземпляры могут обрести свой первоначальный вид. В частности, реставрации поддаются деревянные двери и шпонированные.

Для того, чтобы восстановить поверхность, необходимо снять старые слои краски, а затем зашпатлевать поверхность. После этого следует окрасить дверь.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • Дрель с подходящими сверлами;
  • Ножовка с небольшими зубцами;
  • Строительный фен;
  • Различные виды наждачной бумаги;
  • Шпаклевка (для деревянных поверхностей);
  • Белая краска;
  • Кисточка.

Работы могут проводиться и в помещении, и на улице. На улице работы проводить лучше, поскольку в ходе реставрации дверей образуется большое количество пыли.

Подготовка дверей

В первую очередь дверь необходимо снять с петель. Предварительно на пол лучше постелить подложку из полиэтилена, либо газет. Поверхность, на которую следует положить дверь, должна быть ровной и гладкой.

Снятие краски с поверхности двери

Проще всего снимать краску можно с использованием строительного фена. Подойдет любой, самый дешевый вариант устройства, смысла покупать дорогие модели нет. Работа должна быть произведена максимально аккуратно, поскольку поверхность двери сильно нагревается. В целях безопасности не следует наклоняться к поверхности, можно легко обжечься.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Можно ли смешивать шпаклевку с краской

Работа осуществляется по следующему алгоритму. Сначала нагревается небольшой участок краски, а затем она снимается с помощью шпателя. Затем нагревается следующий участок и процедура повторяется. Необходимо быть внимательным при проведении работ, поскольку можно легко повредить поверхность дверей шпателем. Особое внимание следует уделить углам, поскольку удаление краски в этих частях дверей наиболее проблемное.

Шлифовка поверхности

После того, как краска полностью удалена, следует приступать к следующему этапу – шлифовке поверхности двери. Цель данной процедуры – удаление остатков лакокрасочного покрытия. Реставрация дверей на данном этапе может проводиться и с использованием электроинструмента, однако вполне возможно полностью удалить остатки краски и с помощью обычной наждачной бумаги.

Удаление дефектов

Для того, чтобы удалить различные дефекты поверхности, которые могли образоваться в процессе эксплуатации, а также в процессе проведения процедуры удаления старой краски необходимо использовать шпаклевку по дереву. Можно нанести шпаклевку в два слоя для лучшего эффекта.

После высыхания поверхности она шлифуется с помощью наждачной бумагой со среднезернистой шкуркой. Для упрощения процедуры можно приклеить шкурку к деревянному бруску. Шлифовку необходимо осуществлять по направлению древесных волокон, нельзя совершать движения поперек их направления, либо по диагонали. Если в дальнейших планах покрыть дверь прозрачным лаком, то процедура шлифовки должна быть максимально качественной. Любая царапина будет видна при некачественной шлифовке.

При использовании матового лака любого цвета требования к качеству шлифовки не такие критичные. Для того, чтобы удалить продукты шлифовки, ворс от наждачной бумаги, поверхность дверей смачивается и убирается с помощью обычной тряпки, либо наждачкой нулёвкой.

Окраска

Следующим шагом восстановления поверхности дверей в первозданный вид является этап окрашивания. Если есть желание покрасить поверхность в любой цвет, кроме белого, стоит нанести первый слой именно белой, матовой краски. Производителя можно выбирать любого, главное, чтобы сама краска не была слишком жидкой.

Перед тем как начать окрашивание, следует удалить с поверхности пыль. Пыль удаляется с помощью влажной тряпки. Для покраски используется обычная кисточка. Нанесение краски производится вдоль волокон. После того, как краска высохла, поверхность обрабатывается с помощью нулевки (мелкозернистая наждачная бумага) с целью удаления микрочастиц пыли.

Тонирование

Реставрация дверей почти завершена. Последний шаг – тонирование с использованием необходимого цвета. Краску можно выбирать в соответствии с личными предпочтениями, она может быть любой. Количество подходов может быть также абсолютно любым, в зависимости от того, насколько насыщенный цвет необходим в итоге. Как правило, достаточно двух слоев, но иногда может понадобиться и 3-4 слоя. Высыхание каждого из них длится от 6 до 12 часов.

После окрашивания поверхность обрабатывается нулевкой. Дверь в итоге будет как новая. После данного шага следует установить старую фурнитуру либо новую, если есть желание и средства.

Восстановление металлической двери

Придумано множество способов придать входной двери первозданный вид. Реставрация металлической двери может осуществляться по-разному, в зависимости от вида наружного покрытия. Обычную дверь без облицовки можно просто покрасить, либо оклеить специальной пленкой под дерево или с любым другим рисунком. Гораздо сложнее реставрировать облицованные двери (ламинатом, шпоном, рейкой, панелями МДФ). Рассмотрим основные варианты приведения дверей в первозданный вид.

Восстановление с помощью пленки, либо окрашивания

Самый простой и бюджетный способ восстановления поверхности – наклеить пленку. Главное, чтобы поверхность была ровной. При оклеивании пленкой, достаточно нанести ее сверху вниз, от концов к центру. Процедура окрашивания похожа на ту, что была описана для межкомнатных дверей. Главное удалить старую краску, обеспечить обезжиривание поверхности. Самый простой способ – использовать баллончик с краской.

Восстановление с использованием ламината либо шпона

Ламинат может быть наклеен на поверхность двери с помощью жидких гвоздей, либо качественного клея. По краям можно набить рейки из дерева, создав рамку.

Шпон продается с клеящей основой, достаточно использовать утюг (через обычную бумагу) для оклеивания поверхности. Остатки шпона подворачиваются под торцы двери.

Восстановление с помощью деревянных реек либо панелей МДФ

Для придания конечному результату отличного эстетического вида рейки шлифуются и покрываются пропиткой, либо лаком (бесцветным). Сами рейки можно прикрепить с помощью гвоздей или клея. Можно воплотить разнообразные дизайнерские решения, поскольку направление реек может быть любым. Кроме того, можно создать различные рисунки, причудливо выстраивая рейки на полотне.

Помимо реек, реставрация дверей может быть осуществлена с помощью панелей МДФ. Отличительной особенностью использования МДФ панелей является то, что возникает необходимость скрыть срез панелей. Для этого, как правило, используют профили ПВХ, которые подбирают в один тон с панелью.

В первую очередь следует отрезать профиль по длине двери, а затем закрепить его к краю полотна (со стороны притвора). Закреплять можно как на саморезы, так и на жидкие гвозди либо клей. Следует обратить внимание на то, что если дверь укомплектована накладным замком, его необходимо снять и при креплении профиля оставить под замок место. В панели МДФ также следует вырезать отверстие под замок.

Панели последовательно вставляются друг в друга. Последняя панель отрезается по ширине и на нее надевается профиль. Конечным этапом работ нужно отрезать два профиля, надеть их с торцов панелей.

Обивка дверей

Реставрация дверей своими руками может осуществляться с помощью обивочных материалов. Обивка не пользуется большой популярностью (считается дедовским методом), однако позволит придать двери теплоизоляционные свойства. Утеплителем может стать поролон, либо изолон, а в качестве отделочного материала можно использовать кожу, искусственную кожу, замшу, любой другой декоративный материал. Последний штрих – установка новой фурнитуры и замка.

Итак, выше описаны основные способы, с помощью которых можно придать дверям отличный вид. Ремонт и реставрация – творческий процесс, требующий воображения и усердия, но результат превзойдет Ваши ожидания. Внешний вид дверей обязательно преобразится и будет доставлять радость и удовольствие.

Источник: https://o-dveryah.ru/remont/restavraciya/

Куплю краску старую

Куплю краску старую: рекомендации и советы по выбору

Ремонт – дело затратное. И, зачастую, люди ищут на чём бы сэкономить. И вот приходит мысль: «А что, если я куплю краску старую? Если что, разбавлю чем-нибудь Ведь она гораздо дешевле! Но, как говорится, скупой платит дважды!

Покупая старую краску, вы рискуете выкинуть потраченные деньги на ветер. Производитель не даром указывает срок годности на упаковке – в течении этого срока (при подобающем хранении), краска будет выполнять все заявленные функции (скорость высыхания, блеск, прочность покрытия и т.д.). Но, если на прилавке товар залежался, то при не правильном хранении, а так же по истечении срока годности купленная банка краски может преподнести неприятные сюрпризы

Куплю старую краску, но как её восстановить?

Если краска загустела слегка, то её можно попытаться «реанимировать». Для водоэмульсионных и акриловых красок, в качестве растворителя подойдет обычная вода. Для масляных – нужно специально приобрести олифу. Вливать жидкость нужно постепенно, желательно при этом перемешивать миксером.

Чтобы избавиться от сгустков — просеять через сито. Если после проделанных операций, на вид краска выглядит свежей, то не обольщайтесь – частично она уже потеряла свойства, заявленные изготовителем. А сильно загустевшую, высохшую или взявшуюся хлопьями краску восстановить уже вряд ли удастся.

Так как же сэкономить?

Для того, чтобы сэкономить, лучше сразу купить недорогую, но свежую и качественную краску, например:

Эмаль Пф-115. Это недорогая и очень популярная отечественная краска, которую можно применять как для внешних, так и для внутренних работ. Она предназначена для окрашивания предварительно прогрунтованного метала, дерева и других поверхностей. В наших климатических условия она прослужит не менее 4 лет. Хранится 12 месяцев при температуре от – до +400 С.

МА-15. Масляная отечественная краска, известная своим качеством и оптимальной ценой, может так же использоваться для внутренних и наружных работ и для любого материала (кроме наружных полов).

При нанесении краски на хорошо подготовленную поверхность, она становится блестящей, ровной и гладкой. Краска, нанесенная в один слой, высыхает за сутки (t=200). При необходимости, второй слой можно нанести, подождав 15 минут для схватывания первого слоя.

Краска остается годной в течении 6 месяцев, температура хранения – не выше 300.

Для недорогого окрашивания деревянного пола подойдет Эмаль ПФ-266. Она водостойкая и износоустойчивая. Выпускается в двух цветах – желто-коричневый и красно-коричневый. При работе с ней важно обеспечить хорошее проветривание помещения. Высыхает за сутки (t=200). Хранится в течении года.

https://www.youtube.com/watch?v=kytDQ2JmCEs

Компания «Докер Кемикал ГмбХ Рус» предлагает профессиональные смывки лаков  красок.DOCKER S5 — промышленная смывка химически стойких, сложных ЛКП

Источник: http://dockerspb.ru/blog/kak-udalit-krasku/kuplyu-krasku-staruyu

Как восстановить старую деревянную дверь?

В деревянном доме, в основном, и двери ставятся из того же материала, что несомненно выглядит очень привлекательно. К сожалению, век у подобной красоты не долгий, особенно, если двери покрывались краской или лаком.

И то, и другое покрытие имеет не очень хорошее свойство облазить, причем делает это неравномерно, оставляя на поверхности межкомнатных дверей некрасивые «поляны» с облупившейся краской. Сами же двери еще в прекрасном состоянии, отлично работают, и выходить из строя не собираются.

Выбрасывать на помойку деревянные межкомнатные двери — слишком дорогое «удовольствие», ведь отреставрировать деревянную дверь своими руками можно даже не прибегая к помощи мастеров.

Обновление деревянных дверей

Двери, сделанные из натуральной древесины, довольно часто прекрасно сохраняются под слоем лаковых покрытий или красителей.

А почему нет? Вы же защищаете свой деревянный дом с помощью его окраски от гниения, жучков-короедов и личинок, вот и ваши двери сохранилась в первозданном виде именно благодаря защите. Теперь перед вами стоит одно, по истине, грандиозное задание: очистить поверхность от лака или краски.

При этом не просто напрочь уничтожить все следы их пребывания, но еще и не испортить массив, чтобы точно не пришлось выбрасывать пока еще бесценную конструкцию.

Снимаем лак

Поговорим сначала о более легкой проблеме: уничтожении лака. На прилавках магазинов вы без труда найдете изобилие растворителей, которые без сомнения отлично справятся с поставленной задачей, если, конечно, вы сделаете правильный выбор.

1. Покупайте такой состав, который предназначен именно для дерева, работайте с ним не спеша и очень аккуратно.

2. Не забывайте, что некоторые виды растворителей не только снимают лак с поверхности, но и размазывают его по дереву.

3. Не пытайтесь очистить сразу всю дверь, делайте это по частям.

4. Снимайте только ненужный лак, не трогая дерево.

5. Старайтесь не пропитывать материал растворителем.

Избавляемся от краски

Удалить краску, тем более, если она лежит слоями, бывает крайне трудно и вам понадобится немалое терпение. Вполне возможно, что придется перебрать несколько способов, прежде чем вы справитесь с поставленной задачей. Не отчаивайтесь, а смело беритесь за работу, вот увидите, какой будет отличный результат. Давайте рассмотрим все варианты снятия старого лакокрасочного покрытия.

Способ первый: химический

К ним относятся все те же растворители, только теперь они будут назначаться для смывания краски. Таких веществ несколько и каждое может избавить ваши двери от определенного типа красителя: масляного, нитроцеллюлозы или акрилового.

Если вы в курсе, каким именно составом была окрашена поверхность, то можете вздохнуть с облегчением: вам очень повезло, и вы сэкономили время, силы и финансы.

Если же вы сомневаетесь в его природе, тогда придется попробовать все виды растворителей по очереди, прежде чем вы сможете отреставрировать деревянную дверь своими руками.

Такую работу следует проводить, если не в противогазе, то в маске обязательно, ведь запах у всех веществ очень едкий, а у некоторых — особенно. Не забудьте надеть перчатки и «выгнать» из дома всех членов семьи и животных. Вволю надышавшись испарениями, они могут получить отравление. Как видите, задача серьезная, тем более что перебирать придется растворители один за одним, на что уйдет немало времени.

Еще один нюанс: цена на смывки достаточно высокая, а на двери уйдет не малый их объем. Прежде чем покупать большую партию, убедитесь, что это именно то вещество, которое вам необходимо.

Способ второй: механический

«Механический» в данном случае означает: своими руками с помощью нехитрых инструментов. Берете стамеску, нож или скребок и начинаете очищать поверхность. Работаете медленно, осторожно, двигаясь в направлении волокон древесины.

Движения «против» и «поперек» приведут к появлению заусенцев, царапин и ребристости, а вам же нужна идеальная поверхность. Неплохо счищает краску шкурка (наждачная бумага) и, естественно, шлифовальная машинка.

Если бы вы снимали краску на полу, то можно было бы воспользоваться болгаркой с наждачным диском, но дверь все-таки требуют более тонкого подхода.

Способ третий: нагрев

Термический способ так же стар, как и механический, и не менее надежный. Краска не любит нагрева и при определенной температуре начинает плавиться. В этот момент ее легко снять с любой поверхности, а тем более деревянной. Чем можно расплавить покрытие не повредив поверхность двери?

Во-первых, это паяльная лампа, при помощи которой краску просто выжигают.

Во-вторых, строительный фен, который размягчает краситель и позволяет соскрести его шпателем или скребком.

В-третьих, обычный утюг старой конструкции. Почему старой, так потому что он тяжелый и будет плотнее прижиматься к поверхности. Берете обычную фольгу, кладете ее на участок двери, ставите горячий утюг и ждете, пока нагреется краска. При нагревании и расплавлении краситель прилипнет к фольге и потянется вместе с ней. Если ставить утюг на ткань, как иной раз советуют, то краска не будет прилипать и вам придется опять-таки счищать ее скребком, после появления первых пузырьков.

После того, как вы испытаете все предложенные средства, остановитесь на одном из них и, в конце концов, избавитесь от краски, необходимо перейти к подготовке поверхности дверей для реставрации.

Подготовка поверхности

К чему вы стремитесь и что должны получить в результате? Вам нужна абсолютно новая поверхность, которая будет лишена всех пороков, станет ровной, гладкой и откроет вашему взору отличное качество дерева. Для этого дверь нуждается, прежде всего, в шлифовке.

Берете в руки наждачную бумагу с крупными зернами и начинаете шлифовать, не забывая о направлении волокон. Потом меняете шкурку на более мелкую, а потом и на совсем мельчайшую. Ошкуривание проводится очень тщательно, особенно в труднодоступных местах. Кстати, вы не забыли снять фурнитуру перед началом работ? Очень удобно работать шлифовальной машинкой, но если такой нет, то руками можно сделать всю процедуру шлифовки.

Трещины, сколы и другие дефекты прекрасно маскируются акриловыми шпатлевками по дереву. Они существуют разных оттенков и всегда есть возможность подобрать нужный вам цвет. Если дефект настолько велик, что не поддается маскировке, придется наклеивать накладку. Она должна подходить под тип древесины и иметь оттенок массива, иначе реставрация двери своими руками станет похожа на латание дыр.

  Как укоротить пластиковую дверь?

Реставрация

Вот вы и подошли к финалу истории со старой дверью: реставрации, хотя все, чем вы до этого момента занимались, собственно говоря, ею и является, а это просто завершающий этап. Для него вам необходимо выбрать из изобилия лакокрасочных материалов тот, который станет украшением дверей в деревянном доме. Кроме цветных красящих веществ возможно применение давнишних знакомых: морилки и лака.

Лучший метод нанесения морилки — пульверизатор. Его применение ограничивается тем, что вы находитесь в помещение. Выносите дверь на участок и работайте там. Таким же способом наносится и лак.

В условиях замкнутого пространства морилку наносят с помощью губки или синтетической кисточки. Излишки вещества или его сгустки необходимо сразу убирать чистой тряпкой. Лак можно наносить валиком и кистью. Все подсобные инструменты должны быть качественными, и не оставлять на поверхности дверей разводов, подтеков и ворсинок.

После того, как краска, морилка или лак окончательно высохнут можно ставить фурнитуру.

Реставрация дверной коробки

Как вы понимаете, дверь не висит в воздухе сама по себе, а взаимодействует с дверной коробкой, которую также необходимо отреставрировать. Возможно, что кто-то решит, что лучше купить новое изделие, чем возиться со старым, но .

Любое дерево, даже самое лучшее, со временем деформируется: образуются щели между створкой и коробкой, язычок замка плохо входит в отверстие для него, провисает полотно двери. Заменив старую конструкцию на новую, вы только усугубит положение, поскольку она вообще не будет подходить к обновленной двери.

В данной ситуации лучше подкорректировать обе составляющие: двери и коробку, а не менять последнюю. Итак, с дверной коробкой вам придется выполнить те же манипуляции, чтобы получить единый ансамбль, плюс подогнать ее под дверь.

Как отреставрировать деревянную дверь своими руками мы с вами разобрались. Работы выполнены и перед вами обновленная межкомнатная дверь, от которой вы в свое время так хотели избавиться. А всего-то надо было запастись терпением, приложить старания и соблюдать технологию процесса.

Как отреставрировать деревянную дверь. урок

Источник: https://71mebel.com/kak-vosstanovit-staruyu-derevyannuyu-dver/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Блог отделочника
Какой краской покрасить дом снаружи

Закрыть