Что сначала штукатурка или разводка труб

Что сначала штукатурка или отопление

Что сначала штукатурка или разводка труб

» Отопление » Что сначала штукатурка или отопление

  • Небольшие технические трудности. В ближайшее время мы появимся в сети и сайт станет чуточку лучше

Дайте пожалуйста правильный совет:

Что сделать раньше —  систему отопления, или внутреннюю отделку коттеджа? Возведена коробка коттеджа и установлены окна. Не хочется чтобы мастера повредили отделку установкой труб и батарей.

Татьяна Телепова новичок

  • Активность: 155
  • Репутация: 0
  • Пол: Женщина

Татьяна Телепова новичок

odomah.org

Статьи

Сразу хочим сказать, что совсем уж четкого алгоритма для всех ремонтов сразу быть не может – тогда это бы все знали, и нарушителям бы приходилось несладко.

Потому что, например, этапы зависят от того, из чего делаются стены. И последовательность работ при стенах из кирпича категорически отличается от случая со стенами из гипсокартона.

Поэтому постараемся предусмотреть как можно больше вариантов сценария.

Итак, приступим.

Возьмем вариант, когда стены делаются из кирпича, пеноблоков или пазогребневых гипсовых блоков.

В этом случае все должно начинаться с возведения стен.

Забавный момент. Никогда потом в течение ремонта рабочим не удается произвести такого впечатления на хозяев. Представьте: вот только совсем недавно была просто бетонная коробка и па-ба-па-пам!! стоят стены, есть комнаты, по которым можно походить! И заказчикам кажется (а рабочие их и не разубеждают), что полремонта уже готово.

Это впечатление совершенно ошибочно. На самом деле, кладка любых стен – это самая дешевая по расценкам часть любого ремонта и самая быстрая. Например, у нас рабочие кладку стен на средней квартире, площадью 200 кв.м. делают из пеноблоков за 1 неделю (как ее делают см.статью про пеноблоки), из кирпича – за 2 недели (см.статью про кирпич).

Идем дальше.

Потом все эти новые и внешние стены надо оштукатурить. (Исключение – стены из пазогребневых блоков.ну это сугубо теоретическое заявление)) Потому что на 90% ремонтов их умудрятся так возвести, что штукатурить все равно придется (см. статью о пазогребневых блоках) Штукатурка – очень ответственный этап, который тянет за собой все остальные. И если она сделана плохо, то лучше у вас уже ничего не будет.

ПЛОХО СДЕЛАННУЮ ШТУКАТУРКУ НЕЛЬЗЯ ИСПРАВИТЬ ШПАКЛЕВКОЙ. Запомните это как аксиому. Почему мы на этом такой акцент сделали? Да потому, что именно в этом вас будет убеждать прораб, если случится чудо, и вы как-то нечаянно обнаружите, что оштукатурено у вас все плохо.

Теперь по срокам. Квартира, площадью 200 метров в среднем оштукатуривается в сроки от 2-х недель до 1 месяца, если, разумеется, все делается не одним изможденным рабочим, а по-нормальному – бригадой.

Другая разновидность этапов – это когда параллельно со штукатуркой разбрасывается электрика – то есть по стенам протягиваются электрические кабели – чтобы потом все не приходилось штробить.

Делается это только с целью того, чтобы снизить стоимость работ. Заказчикам объясняется, что так будет быстрее.

Не будет.

Лично мы полностью отказались от такой практики несколько лет назад. Знаете, какие проблемы от этого совмещения? Вот представьте. Кабели разводят одни люди, а штукатурят потом другие, которым эти кабели «до лампочки». И был нас случай, когда кабель к будущему бра мешал штукатуру устанавливать маяк. Ну он его вбок и сдвинул, так, что кабель изогнулся, и так изогнутый в штукатурке и остался.

И запомните ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО РЕМОНТА – если что-то поганое хотя бы с вероятностью 0,001% может случиться, то оно обязательно случится.

Так и получилось – рядом с бра повесили декоративную накладку, вбив гвоздь ровнехонько в тот отодвинутый штукатуром кабель и пробив его. Разумеется, после поклейки обоев. Кроме этого, есть еще момент, который нам не нравится. Размываются сроки окончания штукатурки. Электрик то туда пошел, то сюда – объем работы большой. Штукатуры ждут, когда он все свое разведет наконец, и даст им работать. Матерятся, торопят.

Электрик злится, что-то забывает. В общем, на скорости это сказывается самым плохим образом. Опять же повторяемся, такая практика принята, если фирма или бригадир расплачивается со штукатурами и электриком строго по расценкам за метраж – и тогда это помогает экономить на штробовке стен и общая сумма, выплаченная за эти два вида работ, будет меньше.

Ну а то, что это удлиняет сроки и повышает риск впоследствии – так это проблемы хозяина, а не строителей.

Кстати, с электрикой тут еще один большой выбор стоит – по полу кабели разводить, или по потолку?

Ответ такой, без вариантов : Дешевле — по полу, но лучше – по потолку.

Теперь поясним. Дешевле – потому, что меньше уходит кабеля. Ведь розетки и выключатели явно ближе к полу, чем потолку, а это – основное, к чему кабели идут. Да и штробить при этом меньше надо.

А вот то, что разводить по потолку лучше, так это по нескольким причинам :

1) В полу часто укладываются теплые полы, а они не должны находиться рядом со всеми электрическими кабелями.

2) Если уж уложили кабели в пол, то надо сразу делать стяжку – иначе их легко повредить, и можно и не заметить – например, поставив на него козлы (ударение на первом слоге) или стремянку. Но суперменов-электриков, способных молниеносно и с гарантией правильности развести все кабели, практически не существует. Вот и приходится кабелям хрустеть неделями под ногами, в ожидании, пока их замуруют в стяжку.

Двигаемся вперед.

После штукатурки должна быть стяжка пола. Это когда устанавливают такие же железные маяки, как и при штукатурке, и делают, типа, ту же штукатурку, но на полу. То есть в хорошем варианте – стены должны стать строго вертикальными, а пол – строго горизонтальный, без ям и наклона. Но, разумеется, непосредственно перед стяжкой должна быть сделана гидроизоляция там, где надо по проекту.

При грамотном ремонте, в случае, если трубы отопления идут по полу (а так сейчас практически на всех новостройках), сначала сантехник должен проверить, что они не повреждены, а потом строители должны их зарисовать на плане пола. Чтобы не повредить, если что-то придется впоследствии крепить к полу.

Затем укладываются теплые полы, если они в виде кабеля, а не в матах под плитку.

Сантехник перед стяжкой проводит те трубы, которые должны идти в полу.

И затем по маякам заливается стяжка. Причем, если требуется, в разных уровнях – под разные уровни напольных покрытий.

И это еще не все. Потом за стяжкой надоухаживать. Для того, чтобы она набрала прочность, она должна правильно сохнуть – главное не быстро. Для этого ее надо накрыть минимум на неделю полиэтиленовой пленкой. Можно даже поливать ее водой. Класть на стяжку плитку можно хоть на следующий день, а вот любые деревянные полы не раньше, чем через 2 месяца.

Итак, у вас на квартире стоят стены, все оштукатурено, разведены сантехнические трубы, сделаны гидроизоляция мокрых зон и стяжка. И что мы имеем? Мы имеем в наличии 1/3 часть среднестатистического ремонта. И закончиться это должно в случае квартиры площадью до 250 кв.м. не позже, чем за 2 месяца.

Разумеется, если все идет без форс-мажорных ситуаций. Вот, например этот этап на квартире 280 кв.м. длился 3 месяца по причине.отсутствия воды на объекте – дом был не сдан. И воду в бочках на 22 этаж доставляли, а лифт работал 2 дня в неделю.

Так что если у вас и с лифтом и с водой все в порядке, а через 2 месяца ремонта все, о чем мы тут написали не сделано – пора бить тревогу.

А теперь уточнение про то, как видоизменяются этапы, когда стены делаются из гипсокартона. Вообще, возведение стен с применением гипсокартона относят к так называемым «сухим» методам строительства. И этот «сухой» метод очень не любит ничего мокрого. Поэтому желательно, сначала оштукатурить все внешние стены и сделать стяжку и только потом обшивать железный каркас гипсокартонных стен этим самым гипсокартоном – иначе он впитает влагу и его перекосит.

То есть такая последовательность : штукатурка внешних стен – возведение каркаса стен – стяжка. Или штукатурка-стяжка-каркас. В данной ситуации обшивка стен гипсокартонном приравнивается к штукатурке. Но тут еще важно: электрические кабели в этом случае прокладываются внутри каркаса, а обшивка его намного быстрее штукатурки стен происходит. Поэтому, в случае с гипсокартонном, та самая 1/3 часть ремонта при таком строительстве включает и прокладку электрокабелей.

По времени это занимает столько же – не больше 2-х месяцев.

comfortdom.kiev.ua

Когда лучше делать штукатурку стен в доме – до монтажа трубопроводов и электрики или после?

Штукатурить стены лучше до монтажа инженерных коммуникаций – трубопроводов и кабельных трасс.

          Такая последовательность работ вызвана тем, что оштукатуривание стен связано с большим количеством перемещений работников в помещениях дома, подносом материалов, движением вдоль стен.

Большая часть коммуникаций прокладывается в полу и частые «хождения» приводят к их повреждению. Если говорить проще – то трубы и провода просто «затаптывают», повреждается теплоизоляция и т.д. Т.е.

, получается, что если сначала выполнить прокладку инженерных коммуникаций, то последующая штукатурка может привести к их повреждению.

 Даже если при последующей прокладке кабелей в стенах придется резать штробы в оштукатуренных стенах (за дополнительную плату), это будет выгоднее, чем менять поврежденные трубы и кабели. Тем более, если повреждения обнаружатся не сразу, а после заливки стяжек или чистовой отделки.

www.eng-in.ru

Что раньше делать наружное утепление фасада или внутреннюю отделку дома?

С чего начинать, с наружной или внутренней отделки?

С чего начинать, с наружной или внутренней отделки? – Такой порос задают себе многие. Давайте рассмотрим все плюсы и минусы.

Если построен дом из традиционных материалов и толщина существующих стен удовлетворяет требованиям теплоизоляции, в доме закончены кровля, установлены окна и двери, сделан ввод электричества, запущены тепловой контур (отопление), канализация и вода, вентиляция, то целесообразно вначале приступить к внутренней отделке.

Проведение таких работ, как устройство стяжек, штукатурные работы связано с затворением в растворных смесях большого количества воды.

В процессе высыхания из штукатурки и стяжки выходит огромное количество воды, вентиляция не может справится с таким количеством и помимо естественного высыхания вода стремится сквозь стены наружу.

Чтобы не рисковать наружной отделкой целесообразно закончить все внутренние стяжки, штукатурки и другие водоёмкие процессы, дождаться полного их высыхания и убедившись в отсутствии избыточной влажности приступить в наружной отделке.

Но часто возникает другая ситуация, стены дома выполнены из расчёта несущей способности, не соответствуют требованиям теплоизоляции.

Если в таком доме в зимний период времени включить отопление и приступить к внутренней отделке, то в холодные дни можно столкнуться с размораживанием системы отопления, также с тем, что из-за тонких стен точка росы окажется на внутренней поверхности стены, что автоматически приведёт к намоканию стен, штукатурка и стяжка просто не будут сохнуть.

В таких дома целесообразно вначале произвести работы по наружному утеплению и отделке, приклеить утеплитель, установить дюбеля, сделать базовый армирующий слой, нанести грунтовку под декоративную штукатурку. Окончательную отделку не производить, декоративную штукатурку целесообразно нанести после окончания всех внутренних стяжек, штукатурок и другие водоёмкие процессов.

Даже если случится гидроудар, если случится прорыв систем водоснабжения, отопления, канализации, если произойдёт протечка кровли или другая проблема это не будет нести катастрофические последствия, ремонт базового армирующего слоя очень прост и не требует больших затрат.

приклейка пенополистирола ПСБ-С М-25Ф

Базовый армирующий слой

В таком виде его можно оставить на несколько лет

Вот так выглядят дома утеплённые и подготовленные под внутреннюю отделку, в таком состоянии они могут спокойно функционировать несколько лет, после окончания внутренних работ, а иногда после появления необходимых денежных средств. Ставятся леса и наносится декоративная штукатурка, на это уходит несколько дней.

И получаете дом Вашей мечты, надёжный дом!

Строительная компания Н-Дом

г. Москва, Волоцкой переулок, дом 7

Источник: https://teplo-ltd.ru/otoplenie/chto-snachala-shtukaturka-ili-otoplenie.html

Штукатурим стены своими руками, материалы и последовательность выполнения работ

Что сначала штукатурка или разводка труб

После подписания акта приема-передачи квартиры и получения ключей практически всегда встает вопрос над тем, с чего правильно начать ремонт. В современных многоэтажных домах, сдаваемых без чистовой отделки и в которых еще предстоит выполнить всю черновую отделку, одной из основных и, пожалуй, самых затратных является – штукатурка.

Перед проведением штукатурных работ стоит задуматься об установке надежной металлической двери, чтобы быть уверенными, что привезенный материал не будет похищен и вынесен с квартиры в ближайшую ночь, а наше оборудование останется в целости и сохранности.

Это одно из условий для начала выполнения каких-либо работ на Вашем объекте.

При этом оценить стоимость выполняемых работ, степень кривизны стен, провести все необходимые подготовительные работы на объекте (рассчитать и заказать необходимое количество материала, прогрунтовать стены, выставить маяки) мы можем и до установки двери в целях сокращения сроков выполнения работ.

Второе, над чем стоит задуматься перед выполнением штукатурки – это скрытые инженерные коммуникации (как правило, это электрика и сантехника, реже слаботочные сети).

В случае с электрикой все гораздо проще — согласно действующим нормативным документам в сданном доме должна быть выполнена вся внутренняя разводка, а розетки установлены через каждые 4 метра, и если у Заказчика не возникает желание перенести какие-то потребители на другое место, провести дополнительное освещение или перенести силовой щит, то можно смело начинать штукатурные работы.

С сантехникой в этом плане немного сложнее – застройщик оставляет точку подключения от стояка (холодное водоснабжение — ХВС, горячее водоснабжение — ГВС и канализацию).

Поэтому, прежде всего необходимо определить места установки сантехнических приборов (раковина, ванная, унитаз, стиральная машина), определить способ прокладки труб.

Существует два способа прокладки труб: скрытый – когда трубы утапливаются в стене, либо открытый – когда трубы идут поверху стен, а в дальнейшем зашиваются гипсокартоном.

В первом случае можно сразу проштробить и проложить все коммуникации, либо выполнить эти работы после штукатурки стен, все равно данные коммуникации будут скрыты за керамической плиткой или их всегда можно проштукатурить вручную, что не будет являться нарушением технологии.

Во втором случае разводка выполняется поверх оштукатуренной стены и выполняется после проведения штукатурных работ. На кухне очень часто трубы остаются открытыми, в дальнейшем можно всегда изменить точки подключения раковины, добавить какие-то дополнительные точки – посудомоечную или стиральную машину. Если не знаете, как будет стоять кухня, то всегда можно с наименьшими затратами перенести коммуникации.

В любом случае, какой бы из способов прокладки инженерных сетей вы не выбрали, мы всегда можем помочь вам выполнить данные работы.

После выполнения всех вышеприведенных процедур можно приступать к выравниванию стен под поклейку обоев.

Процесс штукатурки потолков и штукатурки откосов описан в других разделах нашего сайта.

Перед тем, как приступать к выравниванию стен штукатуркой, необходимо в первую очередь прогрунтовать стены. Правильно определить поверхность стены и подобрать необходимую грунтовку может только профессионал.

Ведь в современных домах существуют различные комбинации стен, выполненных из различного материала, а не правильно загрунтованные стены приведут в дальнейшем к растрескиванию штукатурки или даже ее отслоению.

В старых домах необходимо дополнительно простучать старую штукатурку и отбить ее, там где есть пустоты.

В зависимости от материала, из которого выполнена стена, применяются различные грунтовки.
Для сильновпитывающих влагу (гигроскопичных) оснований требуется один тип грунтовки – Knauf Grundiermittel (Кнауф Грундирмиттель), а для не сильно впитывающих (негигроскопичных) оснований используется другой тип – Knauf Betokontakt (Кнауф Бетоконтакт).

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Сколько раз нужно грунтовать стены перед шпаклевкой

Фото Knauf Grundiermittel и Knauf Betokontakt

К сильновпитывающим (гигроскопичным) основаниям относятся следующие поверхности:

  • Ячеистый бетон – искусственно созданный пористый бетон, к которому относят пенобетон и газобетон. Этот материал отличается своими теплоизоляционными и прочностными характеристиками, и потому широко используется для утепления наружных стен, выполненных к примеру из монолитного железобетона, а так же для устройства перегородок. Сейчас особенно широко используется газобетон, так как, не смотря на его похожие свойства с пенобетоном, его  характеристики значительно лучше.
  • Пазогребневые гипсовые плиты (ПГП) – экологически чистый материал, применяемый для устройства перегородок, для тепло- и шумоизоляции стен. Чаще всего, если используют этот материал для тепло- и шумоизоляции, то в местах примыкания к бетонным стенам устраивают технологический зазор, для последующей прокладки минераловатных плит. Так же этот зазор можно использовать для того, чтобы скрыть коммуникации.
  • Кирпич – всем известный искусственный камень, широко применяемый в строительстве. Используют как для выполнения наружных стен, так и для устройства перегородок.

К не впитывающим влагу, либо слабовпитывающим (негигроскопичным) основаниям относятся следующие поверхности:

  • Железобетон (монолит). Железобетон – это материал, получаемый на металлическом каркасе и залитый бетоном. Монолитный железобетон – залитый непосредственно на площадке, по предварительно выставленной опалубке.
  • Железобетонные (монолитные) плиты перекрытий
  • Панели (железобетонные)

Способы установки штукатурных маяков и углозащитных профилей

Перед тем как выставлять маяки необходимо определить неровность стен (по горизонтали, вертикали, диагонали) и максимальные отклонения. Для этих целей используются уровень и отвес, либо лазерный нивелир.

Определение максимальных и минимальных отклонений позволит получить среднюю толщину наносимого слоя штукатуркии. После того, как неровности стен определены, можно приступать к выставлению маяков.

Когда маяки выставлены, проверяем, соблюдены ли уровни по горизонтали и вертикали, а по диагонали натягиваем шнур от нижнего угла до противоположного верхнего угла стены, чтобы еще раз убедиться в уровне выставленных маячков. 

Для получения высококачественного результат обязательно использование штукатурных маяков и профилей. В настоящее время мастера в основном используют для работы металлические, либо растворные маяки, выбор которых определяется самим мастером в зависимости целесообразности использования того или иного способа.

Чаще всего используются металлические маяки, так как процесс их выставления значительно проще и быстрее, чем процесс выставления растворных маяков. Существуют металлические штукатурные маяки размерами 3м в длину и высотой ребра жесткости 6 и 10 мм.

Маячок размером 6 мм идеально подходит для выравнивания стен – он достаточно экономит раствор, потому что минимальная толщина наносимой штукатурной смеси будет равна 6 мм.

Для того, чтобы внешние углы оштукатуренных стен были надежно защищены от механических повреждений, а кроме того были выведены идеально ровно, используют штукатурный сетчатый профиль, который сажают на внешние углы стен, ниши, балки по принципу установки маяка, и по нему штукатурят. Для арок существует специальный штукатурный арочный профиль, а откосы лучше выполнять из металлических перфорированных уголков, которые бывают алюминиевые и оцинкованные.

Такие уголки (иначе они называются малярные) обладают меньшей жесткостью, чем угловой штукатурный сетчатый профиль, но для откосов подходят идеально, они дешевле и проще в монтаже.

Маяки также могут быть выставлены без металлических профилей, а только при помощи штукатурного раствора (так называемые растворные маяки). Данный способ применим только внутри задания. Правило прижимают к гвоздям или саморезам по уровню, и оставляют до схватывания раствора. После схватывания раствора правило или уровень убирают и на стене остается ровная полоска от правила – маяк. Неровности краев срезают ножом под углом в 45 градусов.

Существует несколько способов установки маяков:

  1. Классический способ с помощью нити и уровня;
  2. С помощью лазерного нивелира

 Рассмотрим оба способа.

Установка маяков с помощью нити и уровня:

  • подрезаем маяки с помощью ножниц по металлу под нужную нам высоту
  • с помощью специального штукатурного уровня устанавливаем 2 маяка в разных углах стены на заранее приготовленную гипсовую смесь, отступив от краев 15-20 см.
  • с помощью нитки-отбивки со специальным цветным порошком стена разделяется на равные вертикальные участки шириной 1,5-1,8 метра, чтобы в последующем было удобно подрезать штукатурку 2-х метровым правилом
  • снизу в 10-15 см от противоположных стен вбиваем гвозди или вкручиваем саморезы. На них натягиваем нить таким образом, чтобы она ни за что не задевала и шла по линии установленных маяков. Можно тоже самое проделать сверху
  • устанавливают остальные промежуточные маяки, прислоняя их стене на месте отмеченных вертикальных линий и вдавливая в нанесенный раствор на необходимую глубину
  • каждый маяк проверяется на вертикальность уровнем (ватерпасом). Выступ маяков должен быть на одном уровне с натянутым шнуром
  • после этого маячки оставляют до полного затвердевания раствора для их качественного закрепления

Установка маяков с помощью лазерного нивелира (нивелир – это прибор для определения разности высот между несколькими точками, в нашем случае нивелир будет помогать определить вертикальную неровность плоскости стены):

  • с помощью лазерного нивелира, отступив от краев стены 15-20 см, строим вертикальные линии и устанавливаем дюбеля снизу и сверху. В последующем в данные дюбеля вкручиваются саморезы
  • затем стена условно разделяется на равные вертикальные участки шириной 1,5-1,8 метра. Для этого вместо отвеса можно использовать нивелир для построения вертикальных линий, снизу и сверху которых устанавливаются дюбеля
  • далее переходим к определению неровности поверхности стены. Как можно ближе к стене в углу на специальную стойку устанавливаем лазерный нивелир. Его необходимо установить таким образом, чтобы вертикальная плоскость от луча была параллельна стене
  • визуально определяем наиболее выпуклую точку на стене (условно принимаем ее за ноль), и вкручиваем туда саморез
  • высота самореза регулируется отверткой и должна быть в этом месте минимальной. В случае, если это отдельно торчащий кирпич со стены – то это может быть 1-2 мм
  • для дальнейшей работы на отвертке ставится отметка в том месте, в котором через нее проходит луч
  • ориентируясь на данную отметку на отвертке, в установленные дюбеля вкручиваются саморезы, которые будут помогать при дальнейшем выставлении маяков
  • далее между саморезами выставляются растворные либо металлические маяки

Подробный процесс нанесения штукатурной смеси машинным способом описан в разделе технология штукатурных работ машинным способом

Заглаживание стен под обои или под покраску

Окончательным этапом является заглаживание. Оно выполняется с помощью губчатой терки и широких шпателей, которые также используются при шпаклевании. Заглаживание производится в жилых помещениях, кухнях, коридорах, там где в последующем будут наклеены обои. Именно в возможности последующего заглаживания штукатурного раствора заключается основное преимущество штукатурных стен машинным способом перед ручным, при котором возможности добиться такого результата нет.

Если в последующем вы планируете покрасить стены или оклеить их тонкими флизелиновыми или бумажными обоями, то в этом случае стены лучше всего дополнительно прошпаклевать финишной гипсовой шпаклевкой, например КНАУФ Ротбанд финиш или КНАУФ Мультифиниш. Одной из основных характеристик гипсовой штукатурки является размер фракции – у штукатурной смеси МП-75 он составляет до 1,2 мм. У финишных шпаклевок он на порядок меньше, поэтому шпаклевочный раствор гораздо лучше заполняет мелкие щели и царапины.

В местах облицовки кафельной плиткой (кухня, санузлы) заглаживание стен не производится, поверхность делается шероховатой для лучшего сцепления плиточного клея со стеной.

Источник: http://www.ms-stroy.com/shtukaturka-sten.html

Выравнивание стен в любом помещении в Севастополе

Что сначала штукатурка или разводка труб

Перепланировка помещения или ремонтные работы подразумевают выполнение выравнивания стен, на которых уровень перепадов высот крайне важен при выполнении отделочных работ. Чтобы убедиться какие присутствуют отклонения на поверхности, достаточно приложить к стене рейку или метровую линейку.

Более того, любой вид отделочных материалов (керамическая плитка, обои или краска) идеально ложится на поверхность стены только тогда, когда она идеально ровная. Самый лучший способ добиться этого – провести выравнивание стен по маякам.

Несмотря на то, что этот способ считается простым, есть несколько важных нюансов, от которых зависит качество готовой работы.

Цены на выравнивание стен

Наименование работ Ед.изм. Цена, руб.
1 Штукатурка по маякам   ( установка и демонтаж маячков ) м.кв. 280
2 Предварительное выравнивание стен гипсовыми смесями м.кв. 160
3 Шпатлевка стен под обои м.кв. 200
4 Шпатлевка стен под покраску м.кв. 250

Особенности выравнивания стен по маякам

Прежде всего, необходимо подготовить поверхность самой стены. Для этого предстоит полностью удалить остатки старой штукатурки до основания. Если штукатурный слой имеет нормальное состояние, обязательно нужно проверить, не имеется ли дефектов. Выявить их можно посредством простукивания стены молотком.

Далее предстоит стесать выступы и заделать глубокие впадины штукатуркой так, чтобы их поверхность сравнялась с поверхностью стены. Допустимый перепад высоты не более 10-13 мм. Проверку проводят лазерным уровнем, но можно применить и обычную нитку с грузом.

После этого со стены тщательно обметают пыль пылесосом или веником и обрабатывают грунтовкой. Грунтовку выбирают с учетом материала, из которого сложена стена.

Если отделочным материалом решено использовать керамическую плитку, под штукатурку необходимо будет укладывать армирующую сетку.

Тонкости работы по выравниванию стен

Далее необходимо приступить к выравниванию стен. Сначала предстоит расставить маяки. Для этого следует приобрести маячковые профиля. Применять самодельные маяки из гипса или цементного раствора нельзя – в будущем место стыка между ними и штукатуркой будет расслаиваться.

Установка маяков осуществляется с углов. Чтобы маяки располагались в одной плоскости, сначала устанавливают верхний шуруп, на который предварительно была намотана нить отвеса. Его фиксируют на нужной высоте и далее по отвесу устанавливают остальные шурупы. Так выравнивают шурупы по всем линиям установки – вертикально, горизонтально, по диагонали и затем на них крепят маяки. Чтобы они оставались на месте, их фиксируют дополнительно небольшим количеством раствора.

Затем предстоит выравнивание стен при помощи штукатурки. При толщине слоя до 1,5 см работу можно выполнить за один раз, если наносимый слой будет толще, процесс необходимо разделить на 2 этапа. Второй раз штукатурку наносят только тогда, когда первый слой высохнет полностью.

Процесс выравнивания выглядит следующим образом:

  1. Нанести раствор с небольшим излишком.
  2. Разровнять его при помощи правила, которое концами должно упираться в маячки.
  3. Инструмент, не отрывая от маяков, ведут снизу вверх, слегка покачивая в стороны.
  4. Когда начнет схватываться раствор на стенах, выводят углы при помощи специального мастерка. Те полосы, которые останутся после этого действия заделывают раствором, ориентируясь на готовые участки.
  5. Маяки удаляют после полного высыхания поверхности.

От того, насколько качественно будут выполнены все действия, зависит внешний вид поверхности стены. Неумение работать с материалом, незнание особенностей укладки штукатурки и многих других тонкостей могут привести к тому, что даже окончательная отделка стен не скроет некачественную работу. Но всего этого можно избежать, обратившись за помощью к специалистам нашей компании.

Источник: https://sevremont-expert.ru/otdelka-kvartir/otdelka-sten/vyravnivanie-sten/

Советы по ремонту ванной

Про ремонт санузлов и ванных комнат написано очень много, но как-то все поверхностно и без внимания к мелочам. Мы постараемся в этом обзоре затронуть малоизвестные, но немаловажные вопросы. В ремонте данного помещения важно учесть все мелочи изначально, иначе вы рискуете попасть впросак.

Сантехника черновая

При капитальном ремонте ванной вопрос о замене смесителя не вызывает сомнений, а вот черновую сантехнику (вся разводка) трогать не хотят. Это в корне не верное решение, в 99% случаев трубы нужно менять. Дело не в качестве старого трубопровода, оно зачастую сомнений не вызывает, дело в расположении водорозеток, коробов и полотенечника. Старые трубы не дадут воплотить вашу задумку без переделки проекта под существующие трубы.

Одна из распространенных ошибок — с начала делают замену труб, а потом уже думают про укладку плитки и прочее. Черновую сантехнику следует делать только после составления окончательного дизайн-проекта ванной или санузла. Если вдруг в процессе вы решите, к примеру, сдвинуть умывальник на полметра в сторону или поменять расположение смесителя — придется частично переделывать трубы, как канализационные, так и с холодной/горячей водой.

Один из распространенных вопросов: на какую глубину устанавливать выводы (водорозетки) под смеситель? Обычно все зависит от размеров эксцентриков смесителя и глубина может различаться. Однако если взять среднее, универсальное значение — водорозетки следует располагать на глубине 5-8 мм. относительно кафеля. Тогда отражатели закроют эксцентрики и не будет торчать лишней резьбы.

Следует так же заметить, что разводку труб целесообразнее производить уже после штукатурки стен — пусть придется делать и замазывать штробы, зато не будет нужды подстраиваться под трубы.

Если трубы менялись незадолго до ремонта и все-таки решили не производить замену — будьте готовы к тому, что смеситель может торчать с черновыми водорозетками из плитки, короба будут занимать слишком много места и не факт, что местами трубы не будут торчать из стен.

Возможно вам будет полезно:
«Установка смесителя в ванной»

Размеры

Вот некоторые размеры, исходя из которых, следует делать разводку труб:

Расстояние между осями (центрами) водорозеток под смеситель — 15 см.

Высота канализационного вывода под умывальник — 50 см.

Расстояние между осями выводов полотенцесушителя — 50 см; 32 см.

Высота ванны (от пола до верха) — 60 см*.

Минимальный просвет под ванной для подключения сифона — 15 см*.

*Размеры носят рекомендательный характер.

Нужно ли штукатурить стены под плитку?

Ответ тут однозначен — нужно, если конечно, не хотите равшан-ремонт. На неровные стены конечно возможно уложить кафель достаточно сносно, однако времени и нервов уйдет на это гораздо больше, чем на штукатурку. Да и плиточного клея понадобится гораздо больше.

Помимо плоскости в уровень, очень рекомендуется выравнивание плоскостей друг к другу в «правильной» геометрии — углы 90 градусов. Ведь ванна и плитка имеют «правильную» геометрию по умолчанию и не очень будут вписываться в «неправильную».

Уважающий себя плиточник всегда штукатурит стены в санузле самостоятельно, под себя. Это позволяет полностью взять ответственность за качество укладки плитки на себя. Ведь уже не получится обвинять плохих штукатуров в своих недочетах.

Источник: https://yserogo.ru/remont/vanna.html

Электропроводка под штукатурку: правила монтажа, штробление, поиск скрытого кабеля

В большинстве случаев при устройстве электропроводки ее скрывают под слоем штукатурки. Этот способом является более безопасным и надежным: ведь провода, замурованные в стену, надежно защищены от механических воздействий, влаги и коррозии. Есть у такого способа прокладки и минусы – ее будет невозможно перенести в другое место, да и определить местонахождения кабеля при отсутствии схемы будет затруднительно.

Что сначала, штукатурка или провода?

Когда сделать разводку электрики —  до или после оштукатуривания? — это спор между электромонтером и штукатуром. Для каждого удобней сначала выполнить его часть работы без всяких помех. Но если ремонтом вы занимаетесь самостоятельно, или это делает один мастер, то порядок действий будет следующим:

    1. Ваше мнение, что сначала?

      ЭлектрикаШтукатурить

  1. Стены очищают от старой отделки. На них рисуют линии, по которым будут проходить провода, места установки подрозетников и распаячных коробок.
  2. Под толстые провода и гофру прокладывают штроба (канавки) по всей длине до точек выхода: выключателей, розеток. Использование гофрированных каналов обязательно, когда стены из горючих материалов. Также их применяют, чтобы была возможность вытащить и заменить провода. Прокладка кабелей в штукатурке допускается без гофры.
  3. Тонкие провода можно проложить прямо по поверхности без штробления, если слой штукатурного раствора их скроет.
  4. Далее прокладывается электропроводка и закрепляется на стене.
  5. Стены оштукатуривают по маякам или без них. Концы проводов, торчащие из каналов, можно смотать и закрыть пленкой.
  6. После высыхания стен перфоратором с коронкой высверливают места под розетки, распредкоробки и выключатели. Это делается после оштукатуривания, потому что в противном случае не ясно, на какую глубину они будут монтироваться.
  7. Затем делается окончательная отделка — обои или декоративная штукатурка. После этого вставляются розетки и выключатели.

Но есть один момент в пользу того, что всю электрику надо проводить после того, как стены оштукатурят. Если будут прокладываться штробы в стенах, то это гораздо легче делать по слою штукатурки, например, на второй-третий день, когда он еще полностью не просох. Штробить бетон или кирпич займет больше времени, и пыли будет больше.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Нужно ли шпаклевать стены после штукатурки под обои

Правила монтажа электрики

Соблюдение общепринятых строительных норм и требований – залог безопасности и долговечности электропроводки. Поэтому, прежде чем подготавливать штобы в стене под кабель, необходимо ознакомиться с правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Расположение проводки определяют такие пункты:

  • выше плинтусов на 15-20 см;
  • ниже потолка и балок на 20-30 см;
  • от углов на расстоянии 10 см;
  • в районе труб отопления, газовых труб с отступом от 50 см.

Это относится и к телевизионным кабелям.

Приобретать провода лучше в бухтах. В этом случае шлейфы будут цельными, и укладывать срощенные и изолированные соединения под штукатурку не придется.

Прокладка электропроводов производится скрыто в стенах, полу или гофрированных трубах. При закладке в негорючую поверхность, в том числе штукатурку, допускается отсутствие гофры.

Согласно ПУЭ аллюминивые провода допускается использовать только с сечением 16 мм2 и более. Меньшего сечения — только медные. Это связано с тем, что алюминий имеет большее электросопротивление, чем медь. При большой нагрузке он нагревается и может расплавиться.

В зависимости от условий прокладки используют провода марки:

  • ВВГнг: устойчивый к воспламенению, негорюч, для прокладки под штукатурку;
  • ВВГнг-LS: в основном под гипсокартон, для защиты от механических воздействий укладывается в ПВХ-короба; его аналогом может служить серый кабель NYнг-LS со слоем резины, более дорой, прост в монтаже, для штроб не слишком удобен, так как имеет не плоское, а круглое сечение;
  • ПВС: многожильный, цвет белый, допускается применение только в качестве удлинителя или при подключении электроприборов непосредственно к розетке.

В старых электропроводках применяется 2-, а в новых 3-жильный кабель. Люстры с двухклавишным включением требуют наличия 4 жил.

Штробление стен под скрытую проводку

Перед началом работ составляется схема расположения всех выключателей, энергоприборов, розеток для них и распредкоробок, а также определяется расположение линий, по которым будет вестись штробление. Такую схему необходимо обязательно хранить в бумажном или электронном варианте, чтобы в случае перепланировки, переносе выключателей и розеток, монтажа навесных конструкций (полок, бра, вешалок) и пр. не повредить проводку.

Важно! Учтите, что, согласно правилам, несущие стены штробить и делать в них сквозные отверстия не допускается. Поэтому вся проводка должна проходить только под слоем штукатурки.

Разметку начинают с мест расположения щитков, розеток, выключателей и светильников, а затем намечают трассу для проводов. Все штобы должны проходить строго горизонтально и вертикально. Разметка для них производится мелом, карандашом или маркером с помощью отвеса, лазерного или обычного строительного уровня.

Допускаются наклонные линии только на мансардах и лестницах при условии, что они проходят параллельно наклонной поверхности. В этом случае поиск повреждений на прямых линиях займет минимум времени, а вероятность случайного повреждения кабеля, к примеру, при забивании гвоздей для полок или картин, будет сведена к минимуму.

Штроборез – достаточно дорогой инструмент, поэтому канавки под проводку обычно делают болгаркой и перфоратором. Вначале болгаркой с алмазным кругом готовятся две бороздки, а затем перфоратором между ними скалываются излишки штукатурки. Размер штробы определяется согласно габаритам проводки, обычно достаточно глубины 20-25 мм.

Использование распаечных коробок в типовой проводке частных домов и квартир не является обязательным. Они устанавливаются для удобства при разделении линий на отдельные группы. Распредкоробки крепят на гипсовый раствор так, чтобы они чуть выступали на толщину будущего слоя штукатурки.

Для подрозетников делаются углубления, которые частично заполняются гипсовой смесью для фиксации проводов. Их концы заправляют, а излишки обрезают так, чтобы осталось 10-15 см.

Подрозетники удобней монтировать сразу блоками. Это выглядит более эстетично, да и в эксплуатации они удобней. Для их монтажа используют защелки (кабель-каналы). Отверстия высверливаются в один ряд с расстоянием 1-2 мм, перегородки между ними затем убираются. Крышки подрозетников устанавливаются в последнюю очередь только после окончания отделки – наклеивания обоев или покраски. В помещениях с повышенной влажностью используются влагозащитные розетки с заземлением.

Как закрепить кабель в штробе

Перед оштукатуриванием все кабели должны быть прочно закреплены. Сделать это можно дюбель-скобами для которых в штробах заранее перфоратором сверлятся отверстия. Дюбели должны входить свободно, но вытащить их обратно сложнее, так как их хомуты расклиниваются.

По СНиП 3.05.06-85 расстояние между точками крепления пучков проводов делается не менее 0,5 м, одиночных кабелей – 0,9 м. При покрытии сухой штукатуркой — до 1,2 м. При поворотах трассы и в конечных точках они дополнительно закрепляются с обеих сторон изгибов.

Закрепить провод в штробе можно и обычной шпаклевкой. Чтобы он не провисал и не выпал пока смесь не застынет, его временно фиксируют кусочками гофры, вставляя их поперек канала как распорку. Подробнее об этом способе смотрите на видео:

Чем замазать штробы

После укладки кабеля в штробы их замазывают раствором таким образом, чтобы разводка электричества получилась полностью скрытой. Такой вариант приемлем для кирпичных домов и зданий из плит. Для деревянных домов из бревна и бруса такой способ нежелателен, так как является пожароопасным. Замазывать штробы лучше тем же раствором, которым будут оштукатуривать. В новостройке без отделки берите цементную штукатурку. Она надежно закрепит провода в бетонных, газобетонных или кирпичных стенах.

Итак, разберем последовательность, в которой заделываю штробы после укладки проводки:

  • Канал предварительно обеспыливается с помощью пылесоса или широкой кисти. Крупный мусор предварительно удалить щеткой.
  • Перед прокладкой кабеля их обязательно грунтуют широкой кистью, в противном случае из-за плохого сцепления раствора возможно растрескивание и выпадение раствора.
  • Чтобы стена не впитывала влагу из раствора, перед шпаклеванием ее смачивают.
  • По всей длине канала накидывается гипсовая или цементно-песчаная штукатурка. Алебастр для этих целей использовать не стоит – он слишком быстро схватывается, образуя на стене бугры. Раствор должен быть густой, это не чистовая отделка, гладкость здесь не сильно нужна. Старайтесь заполнить все пустоты, когда прячете провод.
  • Шпателем проводят вдоль разводки, снимая излишки смеси.

Фрезерование газобетона вместо штроб

Отличный способ проложить провода в стене — это устройство узких каналов с помощью цилиндрической насадки для фрезерования.

Плюсы:

  • Канал делается под толщину провода, например, ВВГнг. Не нужно дополнительно фиксировать провод в стене, достаточно просто вложить.
  • Нет огромного количества пыли.
  • Не нужно подключать шланг от пылесоса.
  • Легкий инструмент обеспечивает мобильность: понадобится только шуруповерт с насадкой — фрезой.

Отметим, что способ подойдет только под прокладывание одиночных проводов в газобетоне и других ячеистых блоках. Под гофру придется штробить.

Делается канал под провод очень просто.

  1. На стене намечаем линию под электрику.
  2. Фрезеруем на нужную глубину. Для провода под розетки 3*2,5 нужна фреза 8 мм, для провода под освещение 3*1,5 берем фрезу диаметром 6 мм.
  3. Закладываем провод.
  4. Штукатурим стены.

Как это делается показано на видео ниже.

Как найти проводку под отделкой

Иногда при ремонте требуется знать, где под штукатуркой проходит электропроводка. Например, если собираетесь сверлить стену и боитесь повредить кабель. Или надо найти повреждения проводки. Также, когда собираетесь перенести расположение розеток и выключателей, обнаружить провода поможет схема разводки.

Но если схема не была сделана ранее, то определить, где скрытые провода, можно несколькими способами:

  • мы уже знаем, что согласно СНиП, кабели всегда прокладывают только по прямым горизонтальным или вертикальным линиям, строго под 90°; поэтому от розеток или распредкоробок они могут идти только в этом направлении;
  • уловить электромагнитные волны можно с помощью приборов, называемых искателями; наиболее распространенными и недорогими являются электростатические устройства, однако их используют только в сухих помещениях при отсутствии металлических конструкций; более надежными являются электромагнитные приборы, металлоискатели, мультиметры или сканеры;
  • на небольших участках можно воспользоваться индикаторными отвертками со светодиодами или светозвуковой сигнализацией;
  • использование обычных радиоприемников или микрофонов малоэффективно. Если вы и услышите помехи от электропроводки, то погрешность будет большая, +-15 см;
  • найти провода без приборов можно, осмотрев стену – если штробы заделаны неаккуратно, на стене (без обоев) видны небольшие выступы. Это относится и к панельным домам. В них часто кабели шли на стыке плит стен и потолков.

Для определения места повреждения кабеля есть эффективный способ. В этом видео показано, как найти место короткого замыкания с помощью радиоприемника.

Надеемся, что эта статья была вам полезна. Свои замечания и вопросы оставляйте в комментариях ниже.

ПредыдущаяСледующая

Источник: https://prodekorsten.com/vyravnivanie/elektroprovodka-pod-shtukaturku.html

Как правильно установить полипропиленовые трубы

Ремонт в ванной комнате обычно предполагает замену водопроводных труб. Иногда это не просто замена, а монтаж новых подводок при совмещении или разделении с туалетом, установке душевой кабины, бойлера, создании нового дизайна. Изменения в новой разводке труб в ванной комнате могут быть кардинальными и для вас непривычными. Поэтому мы дадим несколько полезных рекомендаций по выбору оптимальной схемы и способов монтажа водопровода полипропиленовыми трубами.

Почему мы рекомендуем полипропилен

Традиционные резьбовые соединения металлических труб уже уходят в прошлое. Среди новых технологий полипропиленовые трубы и соединения справедливо считаются простыми и надежными способами водоснабжения. Они не забиваются ржавчиной, долговечны и прекрасно выдерживают перепады температур. Правильная спайка полипропилена не дает протечек – такие трубы можно смело закрывать гипсокартоном, штукатуркой, плиткой.

Проектируем рациональную схему разводки

Точный план разводки водопроводных труб в ванной комнате будет важным этапом в создании комфортного и эргономичного пространства. Сначала нужно обозначить общую схему всех сантехнических приборов. Если туалет у вас отдельный, то разводка его труб все равно должна производиться совместно с ванной комнатой.

Уточнив все размеры эскиза, решаем, как будет выполнена разводка труб, открытым способом или скрытым? Открытый способ монтажа – это когда все трубы находятся снаружи. Так делать проще, но выглядит не очень эстетично. При скрытом варианте коммуникации спрятаны в стеновых конструкциях, что несколько усложняет выполнение работ.

Когда ваша схема разводки будет готова, подсчитайте количество необходимых труб и фитингов (муфт, уголков, тройников, обводов). Фитинги тоже изготавливаются из полипропилена, но чуть большего диаметра, чем у труб.

Выбираем доступный способ монтажа

Давайте определимся и с тем, как практически будут укладываться трубы: последовательно или коллекторно. При последовательной или, как ее еще называют, тройниковой разводке основная труба прокладывается поэтапно. Приборы подсоединяются с помощью тройниковых ответвлений. Монтировать такую подводку действительно проще, но одновременное включение нескольких приборов заметно снижает давление воды.

При коллекторной разводке перепадов давления не происходит, поскольку каждый прибор подсоединяется к коллектору отдельной трубой с отдельным краном. Расход материалов получается большим, но появляется возможность локального ремонта без общего отключения воды. Стоит иметь в виду, что такой способ монтажа довольно сложен для начинающего сантехника.

Какие инструменты понадобятся?

Вам необходимо приобрести аппарат для раструбной сварки со штатным набором насадок. Сейчас такие сварочники стоят сравнительно недорого. Трубы удобно резать специальными ножницами-кусачками.

Если ножниц нет, то трубы вы можете легко разрезать обычной ножовкой по металлу, но заусенцы на спилах нужно зачищать обязательно. Для этого удобно использовать фаскосниматель. Еще потребуются перфоратор, разметочный карандаш, перчатки и рулетка.

Источник: https://remont.castorama.ru/articles/kak-pravilno-ustanovit-polipropilenovye-truby

Ремонт в новостройке: что можно, что нужно и что нельзя

Ошибка

  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 981



Типы отделки от застройщика. Ждать ли усадку дома? Делать ли сначала черновой ремонт и почему? Правильная отделка — сложная наука. И многое другое — в статье о ремонте и отделке.

Как известно, квартиры на вторичном рынке отличаются от жилого фонда в новостройках так называемой осадкой (в просторечии — усадкой) здания: в зависимости от типа конструкции грунт под домом может «утрамбовываться» от года до пяти лет, «украшая» интерьер трещинами на краске и «поехавшими» обоями. Этого, конечно, может и не произойти — но вот как узнать заранее?

Многие строители рекомендуют перед въездом в квартиру сделать недорогой черновой ремонт, а капитальную отделку отложить на год-два. За это время проходит активная стадия осадки. Другие считают, что для технической осадки достаточно того времени, пока дом строится, а от движения грунтов все равно не уберечься — на болотистых зыбких почвах здания «гуляют» десятилетиями.

Но и те, и другие рекомендуют отложить капитальную отделку как минимум на год, поскольку есть еще один важный нюанс: в новом доме ремонт делаете не только вы, а еще и соседи.

Вибрации перфоратора, протечки труб, пыль из вентканала и прочие сюрпризы соседского ремонта легче переносить, не вложив в отделку квартиры всю душу и сбережения.

Кроме того, даже стяжка, умноженная на число квартир, прилично увеличит вес высотки, а ведь еще появятся новые стены и прочие архитектурные элементы! И потяжелевший дом снова начнет «садиться» Так что все же черновой ремонт предпочтительнее.

Что такое черновой ремонт

Прежде всего — отсутствие фанатизма в выборе материалов и доведении операций до эталонного идеала. Нет нужды выравнивать пол под укладку паркета — зашиваем фанерой и кладем линолеум или ламинат (потом можно быстро снять); вместо декоративной краски клеим толстые недорогие обои и т.д. Помните, что у дома есть гарантийный срок (обычно пять лет).

Строительные недочеты, проявившиеся в это время, застройщик должен ликвидировать за свой счет. Конечно, в реальности он будет придумывать тысячи причин, чтобы этого не делать. Но ели вам удастся настоять — «работа над ошибками» вновь угрожает уничтожить ваш ремонт.

 

Совет:  Пусть отделка будет качественной (нет ничего более постоянного, чем временная работа и временный ремонт), но бюджетной.

Кирпичный дом

Кирпичные дома усаживаются годами. Правда, делают они это равномерно — полы, скорее всего, останутся горизонтальными, а вот стену может и покоробить. Все то же относится и к монолитно-кирпичным строениям. Кирпичная кладка — надежная и долговечная, но в первый год усыхает по швам.

Каждый шов подсядет на доли миллиметра, но в масштабах целого дома речь уже пойдет о сантиметрах, так что краска на вашей стене может растрескаться, а штукатурка — отстать от основы.

До качественного ремонта в кирпичном доме рекомендуется выждать год — пока дом окончательно «усохнет». В этом смысле муниципальная отделка «под ключ» может оказаться благом: такую как раз не жалко через год-другой ликвидировать ради нормального ремонта.

Для отделки стен и потолка в стоит выбирать материалы повышенной эластичности — виниловые и структурированные обои, силиконовые и акриловые краски. Они компенсируют незначительную равномерную усадку.

Панельный дом

Панельный дом состоит из бетонных плит, скрепленных друг с другом. Эта конструкция быстро возводится, но много весит. «Панель» заметно просаживается, но зато быстро «успокаивается» — в среднем на осадку уходит год. Гибкая конструкция дома обеспечивает ему надежность даже при видимых глазу перекосах, но полы и потолки при этом уже не покажут правильную горизонталь и вертикаль.

 

В панельном доме можно не опасаться «вспученных» стен — перекосы и трещины пойдут по углам и стыкам плит. Сама плита как была ровной, так и останется. Увы, в углах трещины могут быть такими, которые никакой винил не снивелирует, так что не тратьтесь на хорошие обои.

Кроме того, после осадки дома вам наверняка придется выравнивать пол, поэтому нет смысла сразу класть дорогую плитку — выбирайте материалы легкого демонтажа (ламинат, линолеум).

Монолит: с кирпичом и без

Монолитный дом представляет собой целостный каркас, который оседает без перекосов, прямо вниз. Но это при условии, что при его возведении были учтены все геологические нюансы (экспертизы, определенная последовательность укрепляющих мероприятий) и строители ничего не упустили на этапе котлована.

Если же технология была нарушена, здание может целиком перекосить. Выяснится это в течение года. Так что есть возможность подождать с ремонтом — ждите.

Квартиры в монолитных домах, как правило, сдаются вовсе без отделки — со свободной планировкой.

Такая технология строительства позволяет возводить дома без внутренних несущих стен, а уж с перегородками, которые вы возведете своими руками, вряд ли что-то случится.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какую шпаклевку выбрать для стен из гипсокартона

Типы отделки от застройщика

Квартиры в новостройках предлагаются без отделки, с черновой отделкой и с чистовой. Отделка «под ключ» обычно подразумевает уже нечто большее —например, встроенную кухню с техникой, встроенные шкафы. Иногда покупатель может выбрать тип отделки — и тогда удастся предусмотреть риски, связанные с ремонтом новостроек. А иногда приходится отталкиваться от имеющегося.

Без отделки

Голая бетонная коробка — так зачастую выглядит жилье со «свободной планировкой». В квартиру с бетонными стенами заведены коммуникации — и все.

Самостоятельно придется монтировать не только межкомнатные перегородки, но и разводку труб и электросетей, устанавливать сантехнику, делать всю черновую работу: стяжку, штукатурку, выравнивание.

Плюс — можно сразу вложиться в качественную отделку (допустимо в монолите) и сделать все «под себя». Минус — ремонт потребует кучу сил, денег и времени.

С черновой отделкой

Черновая отделка подразумевает, что в квартире есть все внутренние перегородки, заведены все коммуникации, стены и потолок оштукатурены и зашпатлеваны. Пол выровнен обычной бетонной стяжкой. Провода доведены до мест, где будут розетки, трубы — до смесителей. Иногда установлена недорогая сантехника. На потолке — крюк для люстры, под окнами — радиаторы.

В черновой отделке сдаются, как правило, квартиры в панельных домах. Осмотрите углы: если там уже есть трещины, значит, дом активно «садится». Учтите этот момент.

С чистовой отделкойЧистовая отделка подразумевает квартиру, готовую к заселению. Это самый быстрый способ отметить новоселье и самый рисковый ремонт с точки зрения последствий осадки.

Стены уже закрыты обоями, потолок окрашен, плитка наклеена. Проблемные места обнаружить сложно.

С другой стороны, если вы разумно решили не делать полноценный ремонт пару лет, такую отделку, возможно, стоит рассматривать как временный компромисс. Ремонт от застройщика выходит дешевле за счет оптовых закупочных цен на материалы и поточного производства работ. Поскольку строительная организация дает гарантию на отделочные работы, спросить с нее в случае возникших проблем гораздо проще, чем с бригады шабашников. Плюс экономится время.

Акт приемки-сдачи

Прежде, чем вы получите в руки ключи, вы должны подписать акт приемки-сдачи квартиры. Внимательно осмотрите жилье: после подписания документа почти все внешние изъяны отделки будут вашей проблемой.

Пригласите опытного строителя (отделочника) на приемку жилья — он сразу увидит огрехи. Даже заплатив специалисту за консультацию, вы сэкономите время и деньги, заставив застройщика устранять недочеты за свой счет.

В таких случаях они обычно не сопротивляются: чем быстрее выровняют пол или стену, тем быстрее закроют сделку.

Еще один юридический момент. В договоре со строительной компанией есть места, касающиеся отделки, — на этапе котлована они большинству покупателей кажутся не особенно интересными. Так, по закону застройщик может сдать вам только полностью готовое жилье. Все остальные варианты — с черновой отделкой или без — считаются «незавершенным строительством».

Соответственно, если вы приняли по акту «незавершенку», то и претензии к отделочным работам предъявлять не должны. У порядочного застройщика в договоре четко прописано, за какие из работ он несет ответственность и указаны гарантийные сроки.

Если не прописаны — не соглашайтесь подписывать акт под честное слово: мол, «на следующей неделе мастер придет и все исправит».

Источник: http://tversmsv.ru/index.php/statyi/item/520-remont-v-novostroyke-chto-mozhno-chto-nuzhno-chto-nelzy

Что сначала штукатурка или электрика — 3 варианта монтажа

На сегодняшний день распространены 3 основных способа монтажа черновой электропроводки:

Априори электромонтажники наиболее правильным считают вариант после. Так ли это на самом деле и нет ли здесь исключений. Рассмотрим подробно все из аргументов за и против.

Среди профессионалов считается, что электромонтаж до штукатурных работ придумали ленивые и жадные электрики. Ленивые, потому что им гораздо проще до штукатурки как попало пробросить трассы кабелей по поверхности стен и при этом не тратить время на штробление.

Некоторые даже самоуверенно убеждают, что на этом вы существенно сэкономите, штробить данную стену ни в коем случае нельзя и приведут массу других аргументов. Однако современный монтаж предполагает расход очень большого количества кабеля и если не штробить, то в итоге все это выльется в толстый слой раствора.

Что в конечном счете обернется более существенными финансовыми затратами, нежели проход одной, двух штроб до блока подрозетника.

При этом учитывайте затраты не только на дополнительный материал (цемент, раствор), но и берите во внимание увеличение трудозатрат, а соответственно и оплату труда штукатурам. Поэтому гораздо дешевле заплатить за штробы и их последующую заделку, чем увеличивать толщину стен на несколько сантиметров.

На данный момент только жадный электрик не может позволить себе купить штроборез и промышленный пылесос и работать как профессиональный электромонтажник.

Если вы только начинающий строитель и у вас действительно нет денег на дорогие и качественные модели от Хилти, Бош или DeWalt, либо вам борозды нужно сделать только в собственной квартире и более нигде, то вполне можно обойтись одной универсальной насадкой на болгарку Mechanic Air Duster.

Хотите вообще избавиться от пыли на 100% — используйте по уму бытовой пылесос и будет вам счастье.

Насадка же практически полностью заменяет профессиональный инструмент и выполняет функции отведения пыли даже без пылесоса. Ознакомиться с текущей ценой и заказать ее с доставкой на дом можно отсюда.

После электриков на объект чаще всего заходят гипсокартонщики. И если между этими двумя бригадами производится оштукатуривание стен, то гипсокартонщикам элементарно не видно где проходят трассы, и они их просто перебивают.

Так называемая читаемость трасс в этом случае отсутствует.

Кроме того, шлейфы проводов получаются очень широкими и мастерам как по гипроку, так и по подвесным потолкам трудно выискать место под крепление профилей, дабы опять не повредить проводку запрятанную под раствором. 

При этом автомат у вас может начать срабатывать только после окончания всего ремонта, в том числе чистовой отделки. Так как изначально повреждена была всего лишь изоляция, а не сама токонесущая жила.

Проблему конечно же всегда можно решить использованием исполнительных схем или дополнительной фотофиксацией готовых трасс на тот же смартфон. Если этого не было сделано в свое время, то придется искать скрытую проводку самостоятельно, применяя различные варианты.

Качественный ремонт всегда делается по проекту. При этом после штукатурки, размеры стен хоть и не намного, но все же меняются.

Из-за этого вполне возможен вариант, когда придется сдвигать на несколько миллиметров вправо или влево блок розеток, так как мебель сделанная под заказ будет перекрывать к ним свободный доступ.

При штукатурке используется огромное количество воды. И если электрику делать до, то влага вполне может добраться до мест соединения жил медных кабелей в подрозетниках. Впоследствии это приведет к окислению и разрушению контактов, и может закончится их выгоранием.

Способов заглушить распредкоробку, чтобы туда не попала влага и мокрый раствор, существует множество, но не все они помогают.

Самый дешевый и доступный — это заклеивание обыкновенным малярным скотчем.

Еще один простой метод – изготовление заглушки из картонных коробок. Берете коронку под диаметр подрозетника и нарезаете себе столько закрывашек, сколько необходимо.

В сам подрозетник при этом лучше вставлять сразу по 2 штуки. Можно таких заглушек наделать и из сэндвич панелей.

Корректно установить подрозетники до штукатурки, если вы сами лично помимо электрики не будете в дальнейшем заниматься еще и отделочными работами, практически невозможно. У вас просто не будет ровной плоскости на которую выводится подрозетник и замазывается с ней заподлицо.

Когда делаешь на глаз с примерным расчетом слоя штукатурки, обязательно возникают ошибки и погрешности из-за ”заваленной” стены или неправильно выбранной глубины установки.

Если в итоге получаются утопленные подрозетники даже на 3-5мм, вроде бы ничего критичного здесь нет. Все решается при помощи более длинных саморезов 25-30мм и проставочными кольцами или удлинителями для распредкоробок.

Но совсем другое дело, когда кромка выпирает на те же 5мм наружу.

Любая качественная работа начинается с разметки. А как можно разметить на кривой неоштукатуренной стене? 

Это все равно что рисовать картину на скале. В итоге получится не картина, а наскальный рисунок.

Самим штукатурам очень неудобно работать по стенам, которые буквально усыпаны проводами. Если отрезки проводов под выключатели и розетки еще как-то можно спрятать, скрутив их спиралью, то вот выводы под бра или полметра цельного телевизионного или интернет кабеля, которые оставляют специально для прямого подключения, никуда не уложишь.

Более того, некоторые из них могут оказаться под напряжением! Штукатурка мокрым раствором при этом может закончится весьма плачевно. Хорошо, если у вас стоит дифф.автомат или УЗО на эту линию и оно сработает.

От удара током вас это спасет, но зато появится необходимость искать данное повреждение и причину срабатывания защиты, либо ждать когда все высохнет, чтобы продолжать работу. 

А есть ли доводы за то, чтобы делать всю проводку до штукатурных работ? Конечно есть, но их не так много. Отдельные мастера приводят не совсем корректное сравнение с прокладкой электропроводов по полу и последующей заливкой стяжки.

Обосновывая это тем, что при монтаже кабеля в полу, вы же не штробите стяжку, чтобы уложить туда провода в гофре. Соответственно к стенам должен быть аналогичный подход.

Мы рассмотрим несколько иные доводы.

В некоторых ситуациях при штукатурных работах для предотвращения образования трещин, применяют армирование специальной сеткой.

Так вот, при штроблении вы всю эту сетку просто-напросто порежете на куски. И вся работа проделанная до этого, грубо говоря пойдет “коту под хвост”.

Ни в одном издании ПУЭ на сегодняшний день, нет четких указаний как должно быть правильно, и можно ли делать проводку после штукатурки или лучше до этого. Однако не так давно вышел обновленный свод правил, непосредственно затрагивающий штукатурные работы.

В нем говорится, что на момент начала отделочных работ, электрика и сантехника должны быть уже выполнены, опробованы, проверены и должны нормально работать. Получается, что с точки зрения строительных нормативов, наиболее правильно делать электрику до штукатурки.

Вот этот свод правил СП 71.13330.2017 (скачать) и п.7.1.5 из него:

Однако, во-первых не стоит забывать, что все подобные СП носят больше рекомендательный характер и даже здесь нет четкого запрета делать именно так, а не иначе.

Во-вторых, можно придраться в формулировке п.7.1.5 к такому понятию как ”отделочные работы”. Не совсем понятно входит ли сюда непосредственно штукатурка или здесь подразумевается вся работа после – шпаклевка, малярка.

Поэтому, если вы в итоге не нарушаете конечного качества, то и здесь можно отступить от этих рекомендаций.

Еще один довод в пользу работ ДО – неровность стен. Штукатурка имеет определенную фракцию, т.е. минимальную толщину и при закладывании уже готовой штробы, вы практически никогда не получите идеальную поверхность. Отсюда и возникает ”читаемость трасс”.

Если же вам нужен результат близкий к первоначальной стене (до штробления), это приведет к дополнительной шпаклевке, грунтовке, шлифовке. И эта работа по доведению поверхности до идеального состояния, может быть весьма трудоемкой и затратной в финансовом плане.

А еще при нарезании штроб под кабель, эти самые борозды приходится вычищать перфоратором, либо зубилом. В результате не нужной вибрации в близлежащих местах, начинает отслаиваться или трескаться чистовой слой.

И это накладывает еще больше ответственности для электриков на данный вид работ.

Посмотрев на все это дело и сравнив результаты, некоторые начали применять комбинированный способ.

Это когда трассы прокладываются до штукатурных работ, а подрозетники и распредкоробки монтируются после. Есть еще метод, когда подрозетники ставят вместе с маяками по их уровню.

Сначала выставили маяки, по ним смонтировали все коробки и потом все загрунтовали в одной плоскости. Однако и здесь на промежуточных этапах можно столкнуться с проблемами.

Из-за того, что подрозетник не будет полностью утоплен в стене, его может начать выворачивать проходящими через него жесткими кабелями ВВГнГ. При этом выходят из ситуации кто во что горазд. Прикручивают на саморезы или дюбеля.

Отдельные мастера даже срезают заднюю стенку у распредкоробки и ставят ее с лицевой стороны, пропуская пучок проводов через входное отверстие.

Делать так не стоит. Тем самым вы нарушаете жесткость всей конструкции, не говоря уже о степенях защиты IP.

Комбинированный способ это некий усредненный вариант. Что называется ни нашим, ни вашим.

Узкопрофильные специалисты электрики его категорически отвергают, равно как и варианты ДО.

Зато строители, занимающиеся комплексным ремонтом, часто им пользуются. Большее количество выездов на объект, дополнительные согласования времени работы их не пугают. Все равно все делать им.

Исходя из всего вышеизложенного, какие можно сделать выводы? Меньше всего проблем, как в период монтажных, так и последующих отделочных работах вы испытаете, если будете прокладывать электрику после штукатурки.

Вариант ДО применяется, если в силу каких-либо обстоятельств (армировка стен, сжатые сроки), вы загнаны в угол и не можете сделать иначе. Либо у вас всю эту работу комплексно делает одна бригада или вы занимаетесь всем процессом на стройке самостоятельно.

Источник: https://domikelectrica.ru/chto-snachala-shtukaturka-ili-elektrika/

Какую штукатурку использовать для ремонта

Любая прокладка скрытых инженерных коммуникаций, как электропроводки, так и водопровода, заканчивается штукатурными работами по заделке штроб и сделанных ниш. Какую штукатурку использовать для ремонта и как с ней работать разберем в этой статье. Начиная разговор о штукатурке, стоит разобраться, какие штукатурки бывают в принципе.

Виды штукатурок

Штукатурка продается в виде готовых сухих смесей, готовых к употреблению после смешивания с водой. Продается штукатурка в мешках по 25-30 килограмм.

Разделяются штукатурки по назначению и по компонентам, из которых они изготавливаются.

Разделение штукатурок по назначению

По назначению, штукатурки делят на штукатурки для внутренних и наружных работ. Штукатурки для наружных работ предназначены для отделки фасадов, цоколей, подвалов и называются фасадные штукатурки.

Штукатурки для внутренних работ предназначены, как правило, для ручного нанесения внутри помещений с нормальной влажностью. Также выпускаются штукатурки для помещений с повышенной влажностью.

Для упрощения отделки, особенно ценны белые штукатурки. Обычно, белые штукатурки не требуют шпаклевания. Это свойство штукатурок значительно ускоряет отделочные работы. Очень хороши, белые штукатурки, не требующие последующего шпаклевания фирмы «Основит». Штукатурка основит наносится слоем до 80 мм за один раз, что особенно важно для ускорения работ.

Разделение штукатурок по составу

В основе штукатурки лежат связующие элементы. Ими могут быть гипсовые связующие, цементные или цементно-известковые связующие. Гипсовые штукатурки используются для внутренних работ. Цементные и цементно-известковые штукатурки применяются для фасадов, цоколей, подвалов и влажных помещений.

Нанесение штукатурок

Наносятся штукатурки на любые бетонные, кирпичные, пенобетонные и газобетонные основания. Гипсовыми штукатурками можно выравнивать листы ГКЛ, ГВЛ, ЦСП. Для выравнивания и ремонта старых цементных штукатурок применяется только штукатурка на цементной основе.

Что первое штукатурка или электропроводка

Если вы планируете штукатурку всех стен в комнате, то сначала делается штукатурка стен и потолка, а потом, в застывшей штукатурке делаются штробы и прокладывается скрытая электропроводка. После прокладки электропроводки штробы заделываются той же штукатуркой, которой отделаны стены.

Частичная штукатурка стен делается после электромонтажных работ. При этом слой штукатурки одновременно заделывает и штробы электропроводки.

Как работать со штукатуркой

Для работ по оштукатуриванию готовится раствор. Сухая смесь штукатурки добавляется в воду по пропорциям указанными на упаковке. Размешивается раствор электрической дрелью с установленной насадкой-миксер. Раствор должен быть густым и при намете на стену раствор не должен стекать вниз.

Слой штукатурки более 15 мм наносится по маякам. Маяки устанавливаются заранее и выставляются по стенам по вертикальному и горизонтальному уровням. Раствор штукатурки наносится между маяками и выравнивается по ним, строительным правилом (ровной аллюминевой рейкой конусного профиля).

Штукатурка, не требующая шпаклевания, такая как штукатурка основит, выравнивается особенно тщательно. После застывания, поверхность штукатурки затирается полутерком или шпателем. Перед затиркой поверхность смачивается водой.

Полную прочность штукатурка набирает через 6-7 дней.

Еще статьи

Источник: https://elesant.ru/kakuiu-shtukaturku-ispolzovat-dlia-remonta

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Блог отделочника
Нужно ли штукатурить стены под вагонку

Закрыть