Как убрать алебастр

Как снять обои с гипсокартона? — Постройка.бел

Как убрать алебастр

Клеить новые обои поверх старых – грубейшая ошибка. Добиться идеально ровной поверхности без предварительной подготовки основания практически невозможно. Как снять обои с гипсокартона и что учитывать при проведении демонтажных работ, рассмотрим подробнее.

✅ Что учитывать при снятии флизелиновых и виниловых обоев

Основой для изготовления практически всех видов обоев, представленных на рынке, является флизелин и бумага. Они имеют природную структуру в виде волокнистой целлюлозы. Встречается в продаже и комбинированный двухслойный материал – виниловые обои. В них первый нижний слой выполнен из флизелина или бумаги, а второй из полимера – поливинилхлорида.

Поскольку основной способ удаления старого покрытия предполагает «размачивание» поверхности водой, главные трудности демонтажа могут возникнуть с флизелиновыми и виниловыми обоями. Особенно с теми их видами, декоративная поверхность которых не впитывает воду.

При работе с флизелиновыми обоями учитывайте, что в момент снятия их с поверхности удаляется лишь верхний слой. А тонкая пленочка в виде основы все равно останется на стене. Эта пленка не будет помехой не только при наклеивании новых обоев, но и даже при нанесении слоя финишной шпаклевки.

Относительно виниловых обоев следует понимать, что полимерная структура не позволяет материалу быстро промокать. По этой причине размачивать их водой следует несколько дольше обычного. На этом этапе важно не переусердствовать с тем, чтобы не «размочить» гипсокартонное основание. Особенно это актуально, если речь идет не об влагоустойчивом, а обычном гипсокартоне.

✅ Работа с обоями на бумажной основе

Бумажные обои и гипсокартон – далеко не лучший союз, разрушить который не всегда представляется возможным. Особенно это проявляется, если настенное покрытие было по незнанию приклеено на неошпаклеванный гипсокартон. Либо же в качестве скрепляющего состава был использован клей ПВА.

Бумажная основа обоев с картонной поверхностью ГКЛ могут настолько скрепиться, что «разлучить» их уже не получается. По этой причине совет на будущее: если желаете сэкономить на шпаклевке, клейте на ГКЛ исключительно флизелиновые обои.

Единственный вариант решения задачи, как снять бумажные обои с гипсокартона – применить метод отпаривания. В идеале лучше воспользоваться специальным отпаривателем для обоев. Он параллельно выполняет две функции: разогревает и увлажняет поверхность. За неимением такового можно задействовать:

  • бытовой утюг, имеющий функцию отпаривания;
  • фен, поставленный на подачу максимально горячего воздуха, в комбинации с орошением из пульверизатора;
  • паровую швабру.

Устройства удобны тем, что позволяют влаге равномерно проникать в структуру нанесенного покрытия, увлажняя старый засохший клей и не травмируя при этом базовое основание.

Если же отпаривание не дало желаемый результат, единственный выход из этой ситуации – покрыть грунтовкой старые поднадоевшие обои, а сверху них наклеить новую «одежку».

✅ Как правильно снимать обои с гипсокартона

Для смывки старых обоев лучше применять специальные растворы, которые в широком ассортименте представлены в строительных магазинах. особенность таких составов – удачное сочетание повышенной проникающей способности и свойства воздействовать непосредственно на застывший клей, не травмируя при этом гипсокартон.

Механическую очистку проще всего выполнять шпателем с рабочим полотном из металла, ширина которого составляет 10-15 см.

Работу выполняют в такой последовательности:

  1. С помощью пропитанной в жидкости салфетки или путем распыления ее пульверизатором смачивают поверхность.
  2. Чтобы ускорить действие смывки и повысить ее эффективность, поверхность следует процарапать, используя для этого зубчатый валик или обойный «тигр». В процессе намокания обои станут понемногу отслаиваться.
  3. Через 10-20 минут, когда обои немного размокнут, их удаляют с помощью узкого шпателя или скребка, поэтапно снимая небольшими пластами.

Упростить задачу по размачиванию виниловых обоев поможет добавление в воду небольшой порции обойного клея. Он замедлит процесс стекания нанесенной жидкости с вертикальной поверхности и облегчит впитывание ее в бумажную структуру. По такой же технологии удаляют и жидкие обои.

В особо тяжелых случаях, когда для приклеивания был использован ПВА, можно попытаться удалить обои вместе с верхним слоем картона. Дело в том, что картон представляет собой многослойный материал, выполненный из склеенных листов бумаги. Задача мастера – отклеить наружный листок. Работу следует выполнять максимально осторожно, используя для расслоения малярный нож.

При задействовании этого способа демонтажа перед поклейкой новых обоев не забудьте поверхность покрыть тонким слоем финишной шпаклевки, а затем основательно прогрунтовать.

Купить гипсокартон и инструмент в каталоге.

Еще про гипсокартон

Источник: https://www.postroyka.by/articles/gipsokarton/kak-snjat-oboi-s-gipsokartona/

Как убрать штукатурку со стен

Как убрать алебастр
Рассчитайте стоимость демонтажа штукатурки со стен!
Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут от бригад и мастеров! Рассчитать>>

Необходимость полного или частичного демонтажа штукатурки возникает по разным причинам.

Работа эта не требует специальных навыков, но трудоёмка и сопровождается сильным пылеобразованием, поэтому поскорее её закончить – вполне понятное желание.

Тем не менее, в приоритете всё же не скорость, а правильность исполнения демонтажа, так как применяемая технология должна быть не только привязанной к материалу финишной отделки, но и безопасной для интерьера смежных помещений.

Рассмотрим способы эффективного удаления штукатурки со стен применительно к распространённым ситуациям.

Подготовительные мероприятия

Удаление штукатурки – операция пыльная, выполнение даже небольшого объёма работ сильно загрязнит комнату, поэтому помещение лучше полностью освободить, что и делается в большинстве случаев.

Затем обследуют состояние штукатурного покрытия – простукивают стены молотком. В местах, где штукатурка отслоилась, стена под ударами будет «бухтеть» — такие участки приблизительно обводятся мелом по контуру. Если «бухтящие» поверхности не превышают 30% от общей площади, то целесообразно ограничиться точечным ремонтом покрытия – заменой дефектных участков. При отслоениях более, чем на 30% площади, решение по объёму ремонта принимается по совокупности следующих факторов:

  1. Прочность штукатурки на оставшихся участках;
  2. Материал исполнения и толщина старого слоя;
  3. Наличие армирования;
  4. Материал основания (бетон, кирпич, присутствие дранки).

Окончательное решение принимается после анализа имеющейся ситуации, но поведение старой штукатурки, благополучной сегодня, в будущем всё же непредсказуемо, поэтому в идеале дефектное покрытие лучше заменить полностью.

Если замена коммуникаций и системы внутреннего электроснабжения в квартире не запланированы, то на стенах до начала съёма штукатурки необходимо обозначить расположение имеющихся трубопроводов и электропроводки – это уменьшит риск их повреждения при работах.

В помещении демонтируются осветительные приборы, датчики, розетки, выключатели. Освобождённые из контактов концы проводов изолируются.

В санузлах снимаются раковины, унитазы закрывают сколоченными защитными коробами, ванны накрывают толстой кошмой.

Если напольная отделка должна быть сохранена, её также нужно защитить – твёрдым настилом (фанера, ДСП, ЦСП, доски).

Следующий этап – подготовка инструмента. В зависимости от ситуации, для удаления штукатурки используют приспособления из следующего перечня:

  1. Удлинитель для подключения электроинструмента;
  2. Перфоратор с победитовыми свёрлами и насадками-зубилами различной ширины;
  3. Болгарка с насадками — диском-«сухорезом», зачистными чашками, шлифовальным кругом;
  4. Шлифовально-обдирочная машинка – для демонтажа тонкослойных покрытий;
  5. Полукувалда или молоток с ручными зубилами;
  6. Жёсткие шпатели;
  7. Столярная цикля – для удаления гипсовой штукатурки с труднодоступных участков поверхности;
  8. Шабер – для очистки швов кирпичной кладки.

Работы по съёму старой штукатурки должны производиться с использованием СИЗ (средств индивидуальной защиты):

  1. Респиратор;
  2. Защитные очки – особенно важны при демонтаже покрытия с кафелем;
    каска;
  3. Спецобувь – защита ног от падающих обломков;
  4. Спецодежда;
  5. Перчатки.

Способы демонтажа штукатурных покрытий

Решение по удалению старой штукатурки принимается в следующих случаях:

  1. Покрытие изношено или было выполнено некачественно – требуется полная замена или частичный ремонт;
  2. Материал имеющегося штукатурного слоя не совместим с выбранной финишной отделкой;
  3. Планируется очистить и реставрировать кирпичную кладку для использования её структуры в качестве самостоятельного декоративного элемента.

Объём работ по съёму старой штукатурки зависит от целого ряда факторов – площади стен, вида дефектов и остаточной прочности покрытия, материала и толщины выравнивающего слоя.

Часто штукатурка одного помещения может обладать всем перечнем дефектов и при этом ещё и различаться на разных участках как прочностью, так и толщиной слоя.

Соответственно, универсальной технологии демонтажа старых выравнивающих покрытий не существует — удаление покрытия необходимо выполнять исходя из его характеристик на актуальном участке.

Источник: http://votetoremont.ru/process-remonta/kvartira/kak-ubrat-shtukaturku-so-sten/

Как сделать сухую смесь

Как убрать алебастр

2016-01-22 20:23:03

Применяются сухие строительные смеси в различных ремонтных и строительных работах. В основе этих материалов может быть цемент или гипс. В состав также добавляют наполнители для получения определенных характеристик:

  • волокна;
  • известняк;
  • мраморная крошка и многое другое. 

Получить сухую смесь можно легко и просто, затратив немного времени и сил. Первым делом следует купить данную смесь в магазине, а потом подготовить емкость. Если объем работ невелик, то вполне сойдет посуда около 1 литра объемом. Налить воды и насыпать порошок. Добавление смеси производить четко следуя инструкции на упаковке.

В зависимости от вида материала пропорции могут немного отличаться. Для смешивания использовать дрель с насадкой. Достаточно 3-7 минут, чтобы состав стал однородным и без комков. Теперь материал готов к работе. Засыхает раствор очень быстро. Если осталось немного материала, то применять его через час, два или сутки уже нельзя.

Инструмент, примененный в работе, необходимо очистить от остатков смеси.

Как залить алебастр

Алебастр стал популярным в строительных работах достаточно давно. Порошок белого или серого цвета реализуется в магазинах и выполняет вяжущую роль. Зависит цена алебастра во многом от производителя, а также от добавок в составе. Для получения из порошка вещества густой и вяжущей консистенции его нужно разбавить с водой в необходимой пропорции.

Чтобы залитьраствор в полость потребуется удалить из нее всю грязь и нанести немного воды из пульверизатора. Она выполнит связующую роль стены и компонента. После необходимо положить алебастр и разровнять его, а остатки убрать. Чтобы смесь не выступала за верхние границы полости надо снять излишки шпателем.

Полное затвердевание произойдет примерно через 24 часа.

Как сделать гидроизоляцию ванны

Для производства работ нужна будет гидроизоляционная сухая смесь. Смысл работы заключается в том, чтобы исключить попадание влаги в нижние помещения при переливе воды. Если сказать точнее, то на этаж ниже или в подвал. Защищать нужно не только пол, но и стены до высоты в 500 мм. Смесь необходимо разбавить в емкости вместе с водой.

Густая консистенция укажет на то, что смешивание окончено. После надо приготовить место для работы, убрать мусор, а также выступающие части арматуры. Взять шпатель и небольшими порциями раствора наносить его на стену, а потом на пол. Делать это именно в такой последовательности, так как в ином случае материал будет падать вниз.

Толщина слоя должна варьировать в пределах от 2-3 мм.

Время на высыхание — 24 часа. После этого выполняется стяжка и отделка стен. Проникновение жидкости на нижние уровни теперь исключается. Если стяжка уже есть, то гидроизоляция может наносится на ее основу, а сверху класть плитку.

Источник: http://www.sibstrin.ru/news/miscellaneous/3224/

Уход за камнем

01. Чем отличается обычная очистка от натирки?02. Какие бывают виды моющих средств?03. Каким средством пользоваться для натирки полов?04. Какие средства очистки не рекомендуются?05. Как удалить известковый налет?06. Нужна ли водо- маслоотталкивающая обработка?07. Как можно оживить старый пол?08. Как удалить трудноудалимые пятна?

09. От чего зависит ухудшение и износ натурального камня?

01. Чем отличается обычная очистка от натирки?

Под очисткой понимают удаление грязи, налетов и отложений на поверхности натуральных материалов с помощью пылесоса, а затем воды и нейтрального моющего средства (ph 7).

Натиркой камня называют распределение по нему воска, который увеличивает блеск (степень дифракции света) и придает яркость натуральным цветам, защищая поверхность от естественного износа.

Воском натирают мраморные полы с полированной поверхностью, уложенные в помещениях; можно также натирать гранит с целью его защиты. Средства для натирки разработаны для оживления цвета и красоты мрамора, гранита и камня, создавая приятный «влажный эффект».

В быту наиболее традиционный способ заключается в применении стандартного полотера или натирке вручную обычной шерстяной тряпкой.

Смолы и воски оказывают легкое защитное действие, так как они создают на поверхности слой, стойкий к воде и, в меньшей степени, к маслу.

Если по полу много ходят, его следует протирать и споласкивать ежедневно водой с нейтральными моющими средствами. Особое внимание следует уделить удалению песка, абразивных частиц, которые могут заноситься снаружи на обуви. Регулярная ручная или машинная натирка воском также имеет защитный и водоотталкивающий эффект для длительного сохранения первоначального блеска.

02. Какие бывают виды моющих средств?

Обычно нужно пользоваться нейтральным моющим средством, но в некоторых случаях этого недостаточно и необходимо прибегнуть к аммиаку или отбеливателю, которые подходят для любого натурального камня.
Моющие средства представляют собой химикаты для очистки и принадлежат к различным категориям.

Составы на кислотной основе (напр., соляная кислота) не подходят для обработки камней с содержанием карбонатов, то есть, мрамора, декоративного известняка, известнякового туфа, травертина и известнякового песчаника, но их можно применять на камнях с кремнистой основой (гранит, порфир, сериццо, беола и кварцит).Составы на щелочной основе, напр.

, аммиак, применяются прежде всего для мрамора, декоративного известняка, известнякового туфа, травертина и известнякового песчаника, шифера, которые не переносят кислотных средств; они также подходят и для гранита.

На полированных и глянцевых поверхностях следует применять только средства с низкой концентрацией и степенью кислотности растворов (ph) чуть выше нейтральной, а на плотных и малочувствительных материалах можно использовать концентрированные растворы для более энергичной очистки.Во всех случаях после мойки основными или кислотными растворами необходимо смыть их водой во избежание коррозийного действия.

До применения моющего средства рекомендуется опробовать его эффективность, так как на изношенных и пористых поверхностях есть риск проникновения моющего средств вглубь, откуда его невозможно удалить последующей мойкой. Имеются также средства, специально предназначенные для удаления ржавых пятен, позеленения от меди, пятен цемента и пр.

03. Каким средством пользоваться для натирки полов?

При натирке следует пользоваться жидким воском для получения теплого, сухого и долговечного глянца. Лучшее средство то, чья концентрация позволяет прекрасно растворять его в воде, заметно снижая расход. Средство должно длительное время выдерживать хождение по полу, не создавать разводов и не содержать смол, которые образуют некрасивые корочки.

04. Какие средства очистки не рекомендуются?

— Кислотные средства (напр., спирт или соляная кислота) оказывают коррозийное действие на мрамор, его поверхность мутнеет и теряет блеск.

— Спирт-денатурат имеет pH от 5,0 до 6,0; поскольку он обладает легкой кислотностью, им никогда не следует мыть натуральные известняковые камни (мрамор, оникс, шифер, травертин и песчаник). При длительном пользовании спирт повредит полировку вследствие коррозии кальцита. Трудноудалимые пятна можно попробовать обработать аммиаком, это основный раствор.

— Никогда не пользоваться на натуральных камнях, включая гранит, моющими средствами с содержанием плавиковой кислоты (HF), она обладает способностью полностью растворять кварц, образующий силикаты, тем более известняк; запрещается также пользоваться фосфорной кислотой.

— Средства от накипи: мрамор, травертин, шифер, оникс почти целиком состоят из известняка, поэтому кальцит начнет растворяться с образованием пустот. Гранит, змеевик, сериццо, кварцит содержат кремний и устойчивы к обычным кислотам; тем не менее они могут разъедать эти минералы или оставлять разводы, поэтому не рекомендуются к применению.
По химическому составу средства от накипи являются сильными кислотами, иногда они также содержат фосфорную или плавиковую кислоту.

— Силикаты, например, гранит, гнейс, змеевик, беола, сериццо, кварцит, напротив, устойчивы к слабым кислотам типа спирта, уксуса, лимонной кислоты и к некоторым сильным кислотам, применяемым в быту для очистки (напр., серная кислота). В любом случае рекомендуется пользоваться сильными кислотами только в самых крайних случаях и предварительно попробовав все менее агрессивные средства.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Чем склеить фанеру и ламинат

— Соляная кислота также в отдельных случаях может вызвать изменение цвета или разбухание на некоторых силикатах.

05. Как удалить известковый налет?

Известковые образования удаляют с натурального камня слабыми кислотами, которые очень медленно растворяют карбонат кальция.В этих случаях наслоения удаляют с мрамора и известняковых пород вообще слабой кислотой, напр., лимонной, или спиртом-денатуратом, разведенном в большом количестве воды.

Для гранита подходит концентрированная слабая кислота.

Следует затем тщательно сполоснуть кислоту, чтобы остановить коррозийную реакцию. Если для мрамора требуется сильнодействующая обработка, для этого пользуются аммиаком, разведенным как обычное моющее средство.

В крайних случаях подойдет бытовой отбеливатель.

06. Нужна ли водо- маслоотталкивающая обработка?

На все натуральные камни, в состав которых входят преимущественно карбонаты кальция, т.к.

мрамор, травертин, оникс (алебастр), шифер, брекчию, очень важно нанести защитный водо- маслоотталкивающий слой, поскольку некоторые жидкости со слабой кислотностью (лимонный сок или кока-кола) могут оставить пятна, которые особенно заметны на однородной светлой поверхности.

Другие натуральные материалы, как гранит, кварцит, порфир, змеевик и беола, напротив, более стойки и менее чувствительны к химическому воздействию, хотя сильные кислоты могут их разъедать.

Кроме того, мрамор и гранит не вполне водонепроницаемы по причине их пористости, поэтому имеется риск солевых выцветов вследствие переноса растворенных в воде солей или образования желтоватых/красноватых пятен при окислении железа; эта последняя проблема характерна для некоторых видов мрамора, включая белый каррарский.

Все эти проблемы можно предупредить поверхностной обработкой, закрывающей микропоры. Рекомендуется повторять водо- маслоотталкивающую обработку каждые полгода-год как плановый уход для защиты материала.

От известковых отложений на полах и облицовке в помещениях отличной гарантией являются профилактические обработки поверхности. Обычно известковый налет появляется в ванных вследствие жесткой питьевой воды; в этих случаях также рекомендуется водо- маслоотталкивающая обработка, не позволяющая накипи оседать на поверхности.

07. Как можно оживить старый пол?

В случае старых полов средство для удаления воска позволяет устранить все следы старого натурального, синтетического воска и смол (если они есть) и хорошо очистить поверхность, не повреждая первоначальную полировку материала. Для периодической очистки после удаления старого воска достаточно пользоваться специальным моющим средством для мрамора, имеющегося в продаже.

В крайних случаях для полов в очень плохом состоянии можно попробовать обработку основными средствами (аммиак, отбеливатель), разводя их водой, добиваясь отбеливающего эффекта; однако в этом случае рекомендуется посоветоваться с опытным специалистом. Следует учитывать, что натуральные камни очень отличаются друг от друга: наружные пешеходные покрытия из гранита практически вечные, а полы из белого полированного мрамора гораздо чувствительнее.

08. Как удалить трудноудалимые пятна?

В случае трудноудалимых пятен механическое воздействие устраняет наслоение, но оставляет пятно, образовавшееся при проникновении загрязнителя в поры камня.

Когда встречается такой крайний случай, следует помнить, что некоторые камни хорошо выдерживают растворители типа триэлина (трихлорэтилена) или скипидара, а также кислоты, применяемые в быту, напр., соляную: гранит, змеевик, кварцит, беола, сериццо. На мраморе лучше вначале попробовать бытовой раствор аммиака.

Если пятно образовалось при применении средства от накипи на мраморе, алебастре, брекчии, песчанике, шифера, то это не пятно, а поверхностная коррозия, которая требует повторной полировки. Напротив, гранит, змеевик, кварцит, беола, сериццо не боятся такой проблемы.Все остальные трудноудалимые и заметные пятна от масла, промышленной смазки, пищевых жиров, кофе и т.п.

можно устранить пастами, недавно появившимися в продаже. Их состав специально подобран для удаления пятен с камня, они не повреждают полировку, не оставляют разводов и обеспечивают восстановление первоначальной красоты материала. Химический состав позволяет им впитывать на глубину большинство трудноудалимых пятен.

Пасту наносят шпателем или лопаткой слоем толщиной около 5 мм, затем покрывают пластиковой пленкой. Спустя 2-3 часа пластиковую пленку снимают, а примерно через 8 – 10 часов (в зависимости от температуры окружающей среды) можно удалить порошок шпателем.В конце, независимо от того, какое средство применялось для удаления пятен, его смывают водой.

В любом случае результат при удалении таких пятен всегда непредсказуем, поэтому рекомендуется вначале попробовать средство в незаметном месте на небольшом участке; лучший совет в таких ситуациях – проконсультироваться со специалистом, работа которого заключается в уходе за натуральным камнем.

09. От чего зависит ухудшение и износ натурального камня?

Постоянное отрицательное воздействие агентов меняется в зависимости- от назначения: оно максимально для наружных пешеходных покрытий и минимально для внутренней облицовки,- от химсостава материала: алебастр (сейчас называемый ониксом) довольно мягок и малоустойчив к химикатам, тогда как гранит тверд, износостоек и боится только некоторых сильных кислот, разъедающих его,- от хроматической однородности и от самого цвета: на однородном белом материале пятна видны сразу, а на многоцветном темном мраморе они намного меньше заметны,- от обработки поверхности: полированная поверхность всегда более чувствительна, чем обработка натуральным сколом,- от климата, температуры, дождя, ветра: эти агенты активны на наружных материалах,- от загрязнения воздуха и дождевой воды для наружных материалов, для внутренних следует обратить внимание на ванные, где в контур горячей воды при ремонте трубопроводов котлов могут попасть коррозийные жидкости, которые затем достигнут ванных. В таких случаях профилактическая защитная обработка, закрывающая поры материала, сделает его непроницаемым для загрязнений в воде и позволит ему сохраниться.

Изношенный пол, даже в крайних случаях, когда часть поверхности не поддается восстановлению, можно обновить повторной полировкой и натиркой специальными машинами и шпаклевкой трещин мастикой правильно подобранного цвета.

Полированный пол из натурального камня, если его правильно очищать, веками не теряет свой вид и не мутнеет, ходьба помогает поддерживать блеск, как это видно на старинных полах церквей или под портиками площади миланского Собора, где множество ног постоянно работают на истирание.

Если появляется помутнение, значит, что материал (обычно мрамор) по какой-то причине начинает утрачивать поверхностную полировку и нуждается в защитной обработке.

Источник: http://www.payanini.com/ru/info/manutenzione.html

Как снять шпаклевку

Если вы решили затеять ремонт, то для начала вам придется избавиться от старых слоев краски, шпаклевки, на потолке и стенах. Этот процесс может вызвать некоторые трудности, особенно в том случае, если старый слой шпаклевки был положен качественно и надежно.

Акция

Но, если вы все-таки решили придать своему дому новый облик, тогда приобретайте следующие инструменты и материалы:

  • Молоток;
  • Шпатель;
  • Старые газеты;
  • Стремянку;
  • Наждачную бумагу;
  • Пульверизатор.

Купить все эти инструменты (кроме газет :)) Вы можете у нас.

Как снять старую шпаклевку со стен 

Процесс снятия старой штукатурки долгий и пыльный. Поэтому рекомендуем вам накрыть пол и мебель, которую нельзя вынести при помощи газет и старых тряпок. В том случае, если старая штукатурка плотно сидит на стене, тогда рекомендуем вам следующий рецепт приготовления раствора для ее снятия:

  • Добавьте картофельный крахмал в ведро с теплой водой в пропорции: пара ложек на ведро воды;
  • Тщательно перемешайте смесь;
  • Полученный раствор залейте в пульверизатор, при помощи которого и нанесите раствор на стену.

В том случае, если предстоит удаление толстого слоя, то можно смочить стену этим раствором при помощи тряпки.

Как убрать шпаклевку с потолка

Обычно именно на потолке старая шпаклевка плотно сидит, по этой причине метод с втиранием раствора из крахмала тряпкой остается лучшим. После того, как нанесете этот раствор, обождите 20 минут, чтобы вся жидкость проникла в поры. Затем при помощи шпателя, топора или молотка приступайте к удалению старой шпаклевки.

После того, как все слои старой штукатурки будут удалены, рекомендуем вам обработать швы между плитами и перекрытиями с помощью молотка и зубила. После этого рекомендуем обработать поверхность стены и потолка наждачной бумагой, которая удалит остатки от старых слоев. Ну и в заключение можно вымыть стены теплой водой.

Меры безопасности

В процессе проведения вышеуказанных работ настоятельно рекомендуем использовать защитные средства, в частности респиратор. Так же позаботьтесь о том, чтобы стремянка была устойчивой.

Источник: https://smesinazakaz.ru/kak-snyat-shpaklevku.html

Гипсовая смесь для поделок

Металлические, каменные и деревянные статуи для сада сделать самостоятельно довольно непросто. Если покупать их или заказывать, придется существенно потратиться. Однако есть альтернатива — поделки из гипса для сада.

Несколько способов приготовления гипсового раствора

Раствор после приготовления затвердевает быстро. Это является как его достоинством, так и недостатком. Плюс: уменьшается время на изготовление поделок, минус — можно не успеть сделать изделие. Также есть еще один отрицательный момент: хрупкость. Нужно быть крайне осторожным при транспортировке фигурки, чтобы не расколоть.

При изготовлении скульптур из гипса очень важно правильно приготовить раствор. Способов много, рассмотрим самые популярные.

  1. Гипс добавить в воду в пропорции 7 к 10. Тщательно перемешать и внести 2 ст.л. клея ПВА. Благодаря этому компоненту смесь будет более эластичной.
  2. Гипс смешать с водой (6 к 10). После перемешивания внести 1 часть гашеной извести. Это сделает смесь пластичной, а скульптуры после засыхания более твердыми и прочными.

Более сложный процесс пошагово:

  • Развести в воде 1-2 баночки гуаши.
  • Тщательно перемешать до полного растворения краски.
  • Всыпать в окрашенную воду гипс, постепенно помешивая (10 к 6 или 10 к 7).
  • Перемешать до однородной массы, похожей на тесто для блинов. Внимательно следить, чтобы не возникло пузырей.
  • Гипс добавляется в воду, а не наоборот. Это помогает избежать пыли.

Пошаговый процесс изготовления гипсовых изделий

Прежде чем разводить гипсовый раствор, нужно подготовить все для создания изделий.

Заливка в форму:

  • Кисточкой, смоченной в подсолнечном масле, воде и мыльном растворе (1:2:5), Пройти по внутренней области формы (молда).
  • Не торопясь, чтобы не возникли воздушные пузыри, залить гипсовый раствор.
  • В середину вложить шарики из пенопласта или пластика для экономии гипса. Они не должны приближаться к форме, иначе будут заметны на застывшей фигуре.
  • Сверху шариков налить слой гипсового раствора.
  • Все действия производятся сначала с одной половиной формы, потом с другой.
  • Излишки раствора по краям убрать шпателем.
  • Оставить сохнуть не менее чем на сутки.
  • После полного застывания гипса вытащить фигуру из молда. Если он силиконовый нужно отогнуть края и постепенно снять с изделия. Когда форма твердая можно ее перевернуть на ровной поверхности, слегка постучать, медленно приподнять.

Чаще всего скульптуры создаются из двух форм (одна заливается для лицевой стороны, вторая — для тыльной). После заливки их нужно скрепить между собой:

  • Обработать внутреннюю ровную поверхность половинки наждачной бумагой для удаления пыли. Так детали будут скреплены более прочно.
  • Нанести клей точками на середину, по периметру и в оставшиеся пустые места.
  • Ровно соединить детали, плотно прижать друг к другу и зафиксировать в таком положении до высыхания.

Следующим важным этапом будет окрашивание изделия. Это отличный способ проявить креативность и свои творческие способности. Для декорирования понадобятся:

  • краски;
  • кисти;
  • лак;
  • клей ПВА или строительная грунтовка.

Пошаговые действия:

  • Изделие полностью покрыть раствором из воды и клея (пропорция 1 к 1). Как альтернатива: нанести 2-3 слоя подогретой олифы.
  • После высыхания грунтовки раскрасить скульптуру красками. Если фигура более 0,5 м можно использовать баллончик или краскопульт для быстроты и удобства.
  • После высыхания красок украсить изделие подручными материалами, которые будут уместны. Например, пуговицами, бусинами, ракушками, шишками, мелкими камнями и т.д. Они крепятся клеем для наружных работ (таким, как Титан). Излишки удалить салфеткой.
  • Покрыть всю поверхность прозрачным лаком не на водяной основе. На упаковке должна быть надпись “для наружных работ”.
  • Оставить поделку сушиться, пока полностью не выветрится запах лака.

Изделие нужно сушить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемой комнате.

Поделки из гипса для сада: идеи своими руками

Идеи фигур:

  • звери: черепаха, кошка, лягушка, и другие;
  • сказочные персонажи (отличный вариант для детской площадки);
  • различные строения: замок, избушка, домик для гномика и т.д.;
  • растения: цветы, грибы и пр.

Поделки из гипса и бутылок

Если отсутствует опыт в изготовлении изделий из гипса для двора на участке, лучше сначала попрактиковаться на более простых вариантах.

Например, на грибах из пластиковых бутылок и гипса:

  • Отрезать у пластиковой бутылки горловину.
  • Внутренние стенки покрыть смесью из растительного масла, мыльного раствора и воды (1:2:7).
  • Для экономии гипса поместить внутрь бутылку меньшего размера. Придавить ее прессом.
  • Залить гипсовый раствор внутрь.
  • Спустя 30 минут срезать выпирающий пластик.

Изготовление шляпки поэтапно:

  • Взять подходящую по форме чашку. Накрыть ее полиэтиленом так, чтобы не образовались складки.
  • Внутрь залить гипсовый раствор.
  • Пока смесь не застыла, вставить ножку.
  • Через 40 минут достать готовый элемент.

Создание основания:

  • Взять большую чашку или глубокую тарелку и накрыть ее целлофаном.
  • Залить внутрь гипс.
  • Ножку обмотать полиэтиленом и поместить внутрь.
  • Вытащить изделие из формы после застывания и оставить на 2 дня в теплом месте.

Последним шагом будет украшение композиции. Для этого нужно подключить свои творческие способности. Гриб можно украсить лаком для ногтей, водостойкими красками, изображениям придать объем ножом, приклеить украшения и т.д.

Клумбы из цемента и гипса

Гипсовые изделия смотрятся очень привлекательно, но они хрупкие. При желании изготовить более прочные скульптуры, лучше использовать цемент. Раствор из него делается с добавлением песка. Пропорция берется 1 к 3 с добавлением такого количества воды, чтобы смесь имела консистенцию пластилина.

Источник: https://vemiru.ru/info/gipsovaja-smes-dlja-podelok/

Как убрать трещины на потолке

В любом помещении, будь то квартира или дом, потолок играет важную роль. Он закрывает жильцов от всевозможных природных явлений и является неким украшением интерьера. Однако бывают случаи, когда потолок трескается и с него осыпается штукатурка. Тогда необходим его срочный ремонт.

Под вытяжкой потолка следует понимать проведение специальных штукатурных работ, при помощи которых, поверхность его выравнивается, или как говорят мастера «вытягивается». Это делают тогда, когда в одной части потолка есть места, выступающие за основную поверхность, и поэтому придающие этой части помещения не аккуратный вид. Тогда производят работы по выравниванию.

Существует 2 способа – нанесение слоя штукатурки, который скроет неровности (способ 1) или удаление выступающих мест, с последующим выравниванием потолка (способ 2).  Второй способ проще, ведь при нём происходит всего лишь «срезание» выступающей части потолка и её быстрое выравнивание шпателем со штукатуркой. Первый же способ, предусматривает большие затраты по расходным материалам и времени.

Требует выравнивание всей поверхности под определенный уровень.

Как убрать дефекты на потолке?

Разберём более подробно штукатурку потолка под ноль с одновременным устранением всех дефектов. Сначала изготовляем правильный раствор.

Он должен быть такой консистенции, чтобы легко прилипал к потолку и не отваливался, а также, чтобы им можно было долгое время манипулировать – придавать нужную форму, разглаживать и убирать лишнее.

После приготовления раствора приступают к самой шпаклёвке. Её производят с лестницы или лесов, чтобы голова мастера находилась практически под самым потолком.

Лёгкими, слегка протяжными движениями мастерком к себе набрасывают раствор. Выбирают обычно небольшой участок потолка, размером 1 на 1 метр. На эту поверхность набрасывают штукатурный раствор, а потом, начинают его выравнивать при помощи специальных инструментов. Сначала пользуются полутёрком – им затирают наброшенный раствор, а потом, медленно проводят правилом – доводя поверхность до ровной (нулевой) отметки.

Вот таким образом, абсолютно все дефекты потолка скрываются под слоем раствора, который после полного засыхания белится или покрывается водоэмульсионной краской. Нельзя забывать о местах, где будет находиться люстра — их зашпаклёвывать не нужно.

Как заделать трещины на потолке?

Необходимость заделки трещин на потолке может возникнуть в двух случаях. Первый касается нового помещения, когда после окончания всех строительных работ на потолке остаются швы между перекрытиями или плитами. Если потолок отделывается сухой штукатуркой, то швы могут быть видны между её листами на стыках. Второй случай трещин, касается появившихся дефектов на потолке вызванных старением помещения.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Чем лучше шпаклевать пенопласт

Для нового потолка производят все работы по его оштукатуриванию, как было указано в предыдущей главе. При  заделке трещин появившихся по разным причинам на потолке старого дома их необходимо сначала «расшить». Этот процесс заключается в удалении тех частей трещины, которые самостоятельно могут отвалиться. Их удаляют шпателем, проводя им посередине трещины.

Куски старой штукатурки отваливаются и эти места протираются влажной тряпкой, для того, чтобы до конца удалить всевозможные не крепко держащиеся части. Теперь готовят раствор. Он должен быть вязким и в тоже время поддающимся механическому воздействию – разминанию, перемешиванию. Из раствора скатывают тонкие валики, если трещина небольшая и, укладывая внутрь шва, ровно притирают небольшим шпателем.

Потом аккуратно зачищают поверхность тёркой, чтобы сравнять место трещины с общей поверхностью потолка.
Убрать щели на потолке большого размера можно и по-другому. Обычно прибегают к первоначальной заделке трещины каким-то скрепляющим раствором. Если щель сквозная, заделываем её монтажной пеной – этот материал не пропустит воду, воздух и будет теплоизолятором.

Сверху на пену укладывают обыкновенный строительный раствор из песка и цемента в соотношении 4 к 1. После полного просыхания данного раствора в трещине, это место сравнивают с поверхностью потолка шпаклёвкой, как указано выше.

Иногда, трещины в потолке заделывают алебастром. Однако при работе с этим материалом нужно быть крайне осторожным, внимательным и иметь некоторые штукатурные навыки. Дело в его быстром засыхании.

Алебастр  засыхает за 5-6 минут и поэтому за такой промежуток времени нужно его замесить с водой, сделать из него валик, вложить валик в трещину и аккуратно притереть к поверхности.

Если не успеть вовремя закончить работу с алебастром, то может получиться неровная поверхность, которую нужно будет опять приводить в должный вид.

Как посчитать площадь потолка?

Для проведения штукатурных работ в больших масштабах требуется просчитать точную площадь потолка. Понадобится обычная или электронная рулетка. Лазить под потолком не нужно. Все расчёты и измерения происходят на полу. Сначала измеряют длину комнаты, а потом её ширину. По правилу известному ещё из школьной программы длину комнаты, или другого помещения, перемножают на ширину.

Получившееся число будет показывать точную площадь потолка в квадратных метрах. Часто, в верхней части комнат бывают уступы. Вычисляем площадь уступов и вычитаем получившийся результат от площади пола.

Конечно, на вопрос как убрать трещины на потолке лучше всего ответит мастер профессионал, который неоднократно сталкивался с выполнением таких работ.

В следующем видео представлена технология штукатурки потолка с заделкой всех трещин и дефектов.

Следуя указаниям и действиям мастера можно научиться самостоятельно создавать идеально ровные  потолки и заделывать все трещины.

Как убрать трещины на потолке?

  • 0.00 / 5 5
  • 1 / 5
  • 2 / 5
  • 3 / 5
  • 4 / 5
  • 5 / 5

Источник: http://recn.ru/kak-ubrat-treshhiny-na-potolke

Как и чем очистить засохшие пятна с дверей после ремонта

Одна из самых частых проблем после ремонта — монтажная пена, засохшая на двери. Очистить ее довольно сложно, так как вещество быстро пристает к поверхности. Чем и как убрать монтажную пену, не повредив дверь?

Особенности конструкции

Способы очистки двери от «монтажки» и следов побелки зависят от материала, из которого изготовлена конструкция. Двери могут быть:

  • деревянные,
  • изготовлены из МДФ,
  • пластиковые,
  • металлические,
  • стеклянные.

Наиболее часто в качестве материалов для двери применяются дерево или МДФ. С очисткой деревянных изделий особых трудностей не возникает. А вот конструкции из МДФ могут иметь разного вида покрытия: краска, пленка, шпон, ламинат и др. Особо бережного ухода требуют двери со шпонированной поверхностью.

Некоторые покрытия, к примеру, лакированные и окрашенные, могут испортиться из-за использования растворителя, поэтому надо быть аккуратным, прибегая к химии.

Методы очистки монтажной пены

Монтажная пена быстро высыхает, поэтому чем раньше начата работа, тем больше шансов очистить дверь, не оставив на ней дефекта. Для того чтобы отмыть свежую монтажную пену используется специальная смывка или растворитель.

Гораздо сложнее очистить засохшие следы пены. Сделать это можно следующим образом:

  1. Обрежьте остатки пены максимально близко к покрытию двери.
  2. Покройте ее растворителем, специальной смывкой или уксусом. Когда пена размокнет, попробуйте очистить загрязнения, используя скребок или жесткую губку.
  3. Для большего эффекта применяйте скребок, который более твердый, чем пена, но мягче, чем поверхность двери. Очищайте следы пены, пока не избавитесь от них до конца.

Как очистить следы побелки

Еще одна актуальная проблема после ремонта — чистка пятен от побелки, в результате которых на поверхностях появляются мутные разводы. Если дверь стеклянная, отмыть капли побелки можно обычным спреем для стекол. Для того чтобы устранить загрязнения с металлической или деревянной конструкции, нужно «вооружиться» мягкой тряпкой и ведром с теплой водой. Процесс этот небыстрый, но эффективный — пятна полностью оттираются с покрытия.

Как отмыть жирные пятна

Процесс работ по установке новых дверей не обходится без использования технического масла для смазки дверных петель. После чего на поверхности могут появиться жирные пятна. Самым действенным «орудием» борьбы с такими загрязнениями является крахмал. Подойдет как сухой крахмал, так и обычный сырой картофель. Разрежьте овощ на 2 части и срезанной стороной потрите жирное пятно так, чтобы картофельный сок впитался.

Еще один альтернативный способ очистить жирные следы на двери — детская присыпка, в составе которой присутствует тальк.

Можно применять и обычный мыльный раствор. Но будьте осторожны с МДФ покрытиями, которые могут испортиться от обилия влаги.

Уксусная кислота тоже хороший помощник в борьбе с жирными пятнами. Наибольшего эффекта можно достигнуть, если нанести на загрязнение состав из глины и уксуса. После останется только очистить смесь с помощью слегка увлажненной тряпки.

Чем очистить краску

Самое действенное и популярное средство для удаления пятен от краски — растворитель. Однако не стоит использовать его для очистки загрязнений с МДФ — лучше нанести на поверхность спирт, а потом осторожно удалить остатки краски лезвием. Еще большие сложности возникают при отмывании пятен с матового стекла.

Если это пескоструй, то можно применять обычный растворитель. Чтобы очистить от загрязнений глянцевую поверхность используют специальный скребок. Меньше всего проблем возникает с удалением следов водоэмульсионной краски, которые не составляет труда смыть обычной водой.

Как отмыть грунтовку

Немало трудностей возникает при отмывании грунтовки с дверного полотна, так как этот состав быстро высыхает и сразу въедается в покрытие. Способы удаления пятен грунтовки следующие:

  • тряпка, смоченная водой (для свежих загрязнений),
  • уксусный раствор,
  • сода,
  • моющее средство для стекол или плитки,
  • нашатырный спирт.

Для того чтобы размягчить засохшие пятна используют также монтажную пену или свежую грунтовку.

Способы очистки штукатурки

Справиться с пятнами от штукатурки на МДФ поверхности довольно просто. Потребуются лишь тряпка, вода и скребок. Избегайте попадания воды на дверь, чтобы покрытие не деформировалось.

Когда шпаклевка размягчится, начните отмывать загрязнения жесткой частью губки, если не выходит, воспользуйтесь лезвием и скребком. Также для этой цели можно использовать мелкую наждачную бумагу.

Сложности возникают при отмывании пятен шпаклевки, в состав которой входят полимеры. Она хорошо схватывается с поверхностью и без механического воздействия в этом случае не обойтись. Для размягчения пятен используют также монтажную пену.

Как отмыть матовое или глянцевое стекло

В процессе ремонта строительные отходы могут попадать на стеклянные элементы. Как и чем удалить загрязнения с матового или глянцевого стекла на двери?

Глянцевую поверхность стекла можно отмыть обычным средством для мытья стекол. Для этой цели подойдет и то, что всегда под рукой в доме — лимонная кислота, уксус, спиртовой раствор.

Для очистки матового стекла, помимо обычного средства для стекол, можно использовать специальный ухаживающий состав, который бережно удаляет пятна без повреждения структуры стекла.

Вне зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, старайтесь не применять сильные химические вещества и абразивы.

Источник: https://tpk-master.ru/blog/kak-i-chem-ochistit-zasohshie-pyatna-s-dverey-posle-remonta

Как закрепить топиарий в горшке: с гипсом или алебастром и без гипса

8:51, 28 мая 2018 30   1   15150

Подробно показываем, как закрепить топиарий в горшке с применением гипсовой заливки или простой способ крепления ствола камнями на клей. Также рассмотрим особенности работы с алебастром и гипсом, дадим советы и рекомендации, пропорции раствора и секреты простой заливки. Забирайте!

Принципиально важно перед тем, как закрепить топиарий в горшке, сопоставить вес кроны с выбранным способом заливки. На легком основании тяжелое дерево будет заваливаться, особенно если центр тяжести смещен за счет изогнутого ствола. В то же время нет смысла делать слишком тяжелый горшок для легкой кроны, например, с искусственными цветами на небольшом пенопластовом шаре.

Алебастр является быстротвердеющей разновидностью гипса, его применяют только в строительстве: шину на сломанную ногу наложить не получится, но для фиксации топиария в горшке алебастр подойдет идеально.

Разница между алебастром и гипсом, настолько минимальная, что на многих упаковках пишут оба наименования одновременно. Не нашли в местных магазинах алебастр? Смело берите строительный гипс!

Способ I. Заливка жидким раствором

В отдельной емкости замешиваем алебастр или гипс с теплой водой до получения однородной массы без комочков, пропорция — 1:1. Заклеиваем любые отверстия в горшке, фиксируем ствол на дне пластилином или камнями. Если используется гибкий кабель, то скручиваем на конце петлю и устанавливаем на дно. Заполняем горшок для топиария гипсом до нужного уровня. Рекомендуем именно этот способ, если есть время дождаться полного высыхания заливки.

Способ очень удобный, гипс наверняка не успеет схватиться, поэтому можно не спеша зафиксировать ствол в нужном положении, а также убрать потеки и все вымыть. Кроме того, поверхность получается идеально ровная, что важно, если планируется декорирование мелкими элементами, например, кофейными зернами. Однако такой раствор высыхает 12-24 часа — в зависимости от объема горшка.

Способ II. Заливка густым раствором

Засыпаем гипс в горшок для топиария, немного ниже расчетного уровня для заливки. Медленно вливаем воду, тщательно размешивая раствор, до получения консистенции густой сметаны. Сразу же вставляем ствол в нужном месте и, не медля, вытираем потеки, убираем лишний раствор.

Способ универсальный, а главное — позволяет закрепить топиарий в горшке очень быстро: алебастр твердеет полностью за 2-3 часа. При этом все нужно делать очень быстро, потому что раствор схватывается за 1-2 минуты. Подобный способ заполнения не очень удобный для маленьких, глубоких и узких горшков: быстро замесить раствор до нужного состояния сложно. Рекомендуем использовать густую заливку только тогда, когда необходимо продолжить декор дерева счастья как можно быстрее.

Важно понимать, что гипс нагревается и расширяется при затвердевании. Не рекомендуется использовать способ II для глиняных, керамических, стеклянных, фарфоровых горшков и других хрупких емкостей, которые могут треснуть. Все потому что нет возможности в очень густой раствор заложить пенопласт или губки.

Рекомендации по заливке гипсом

  • Выбирайте гипс (алебастр) белого цвета. Серая смесь обычно очень плохого качества, пылит и не застывает.
  • Сразу вымывайте посуду и принадлежности для замеса. Гипс очень быстро схватывается, потом сложно отмыть.
  • Сразу необходимо протереть горшок, если остались потеки или пятна раствора.
  • Закладывайте в горшок кусочки пенопласта или губки, шарики из фольги. Гипс расширяется и емкость (особенно керамическая) может лопнуть. Были прецеденты. Не актуально для деревянных, железных и пластиковых горшков для топиария. Если пенопласт всплывает в жидком растворе гипса — немного приклейте кусочки к стволу, стенкам или ко дну горшка.
  • Тщательно заклеивайте дренажные отверстия в цветочных горшках (особенно, если дно рельефное, а отверстий несколько).
  • Используйте теплую воду.
  • Гипсовую поверхность обработайте клеем ПВА после высыхания. Декор будет клеиться гораздо лучше.
  • Дождитесь полного высыхания гипса: если влага не испарится, ствол может сгнить.

Фиксируем ствол в нужном положении на дне, промазываем клеем. Плотно укладываем камни, оставляя минимальные зазоры. Обильно проклеиваем каждый слой. Чтобы закрепить топиарий в горшке, подойдет щебень, гравий, галька или любые другие камни.

Способ незаменим, если нужно немедленно продолжить работу над топиарием: клей схватывается за 1-2 минуты. Кроме того, камнями можно закрепить ствол с уже готовой кроной. Например, если при заливке алебастром горшок лопнул и нужно быстро пересадить дерево счастья, некогда ждать, пока новый раствор застынет.

Вместо камней отлично подойдут хорошо просушенные каштаны и мелкие ракушки. Способ быстрый, простой и всегда доступный: не нужно ждать высыхания гипсовой заливки.

Мастер-класс в отличном FullHD 1080p качестве, как закрепить топиарий в горшке с помощью гипса или без заливки. Смотрите и делитесь с друзьями самым простым способом!

Подборка непопулярных, но также достойных внимания способов закрепить топиарий в горшке:

  • Заливка монтажной пеной.
  • Фиксация ствола в крупе или макаронах.
  • Использование глины, земли или песка.
  • Заливка массой папье-маше.
  • Крепление стеклом.
  • Фиксация в пенопласте.
  • Крепление ствола пластилином.

Используйте альтернативные способы, только если точно уверены, что это оптимальный вариант. В 99% случаях для заполнения горшка топиария подходит гипсовая заливка или фиксация камнями.

Композиция у основания топиария зависит исключительно от общего дизайна дерева счастья. Часто используется сизаль, декоративные камушки, кофейные зерна. Важно, чтобы низ гармонировал с кроной и поддерживал основную композицию топиария. Предлагаем несколько фото заполнения горшков. Вдохновляйтесь, друзья!

Понравился мастер-класс по заливке топиария? Делитесь в комментариях, что вы чаще всего используете для крепления ствола дерева счастья!

Источник: https://topiarii-mk.ru/kak-zakrepit-topiarii-v-gorshke/

Алебастр: Что это? Как развести? Где применять?

Алебастр — один из старейших строительных материалов, известный мастерам более 5 тысяч лет. И он до сих пор востребован, несмотря на появление многочисленных сухих строительных смесей и ужесточившиеся требования строительной индустрии.

Почему?

У людей, не связанных со строительством, иногда возникает путаница в терминах: одним кажется, что гипс и алебастр – синонимы, просто каждый называет так, как привык, другим, что алебастр — это самая лучшая и высококачественная разновидность гипса.

Некоторые даже считают, что алебастр – это камень, из которого ваяют статуи, а в измельченном виде применяют для отделочных работ, поэтому он тверже и белее, чем гипс.

Так что такое алебастр?

Это действительно «подвид» гипса. Как и строительный гипс, его получают из природного минерала – гипсового камня, оба они – сульфат кальция, только первый – двуводный (CaSO4•2H2O), а алебастр – полуводный (CaSO4•0,5H2O).

Минерал измельчают, а затем обжигают при температуре порядка 180С.

Помол у алебастра тоньше, чем у строительного гипса, а потому этот материал обладает меньшей пластичностью, но большей твердостью.

Также его уникальной особенностью являются сроки высыхания – алебастровый раствор схватывается в среднем за 5 минут, то есть намного быстрее, чем другие строительные смеси.

Эти свойства сужают спектр применения алебастра до строительных и отделочных работ, тогда как гипс может применяться во многих отраслях, включая медицину, ювелирное дело, литье, искусство и т.д.

Характеристики и виды алебастра

Основные усредненные характеристики алебастра представлены в таблице ниже:

Прочность на сжатие 4,0 мпа
Прочность на изгиб 2,0 мпа
Марка вяжущего Г5 – Г6 для строительных смесей, а также для производства гипсокартона, гипсостружечных плит и гвл г13–г25 для производства элементов высокой прочности
Водопотребление (в пересчете на 1 кг сухой смеси, по снип) 0,65-0,70 литра
Время схватывания 5-30 минут от начала до конца
Огнестойкость нагрев до 700° без разрушений
Цвет Белый, жемчужно-серый, желтоватый, светло-зеленый, светло-розовый (цвет зависит от особенностей месторождения и, по данным экспертов, не влияет на прочностные качества готовой поверхности)

Поскольку одной из главных особенностей смеси является быстрый набор прочности, различают три вида алебастра по скорости твердения:

Вид Индекс Начало схватывания, мин. Окончание схватывания, мин.
Быстротвердеющий А 2 15
Нормальнотвердеющий Б 6 30
Медленнотвердеющий В 20 Нет норматива

Преимущества алебастра

  • Быстро и ровно! Благодаря быстроте схватывания, поверхность можно выровнять буквально за минуты, а спустя час, и то если брать с запасом, она уже готова для дальнейшей обработки.
  • Раствор алебастра имеет высокую адгезию и отлично ложится практически на любую подготовленную поверхность
  • В застывшем виде алебастр обладает хорошими прочностными характеристиками. До сего дня сохранились элементы дворцов и храмов, которым уже более 5 тысяч лет, и они в прекрасной сохранности. Высыхая, материал не дает усадки и устойчив к возникновению трещин
  • Затвердевший алебастр поглощает шумы, поэтому возможно его применение в качестве вспомогательного материала для звукоизоляции. 6 часов воздействия открытого огня — именно столько способен выдержать алебастр без существенных деформаций. Он не горит сам и препятствует распространению пламени.
  • В составе материала нет химических добавок, он экологичен и без опасений может применяться в спальнях, детских и т. д.
  • Демократичная по сравнению с аналогичными по задачам сухими строительными смесями цена.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Нужно ли грунтовать стены под обои

Применение алебастра

Благодаря особенностям материала, диапазон применения алебастра в строительстве широк: он актуален для производства гипсокартона, востребован профессиональными строителями, а также часто применяется частниками для мелких ремонтов.

  1. Исправление косметических дефектов стен, потолков и поверхностей ГКЛ/ГВЛ. Алебастровую смесь традиционно используют для устранения разнообразных сколов, выщерблин, трещин и т.п.
  2. Подготовка поверхностей к финишной отделке Алебастровая смесь отлично подходит для шпаклевания стен и перегородок в помещениях с нормальной влажностью, ее применяют для подготовки поверхностей под обои всех типов, а также декоративную штукатурку. Некоторые строители используют алебастр даже в санузлах, под плитку, но в этом случае необходимо, чтобы материал был полностью скрыт облицовкой и не контактировал с водой. Этот принцип верен и для кухни, т. к. алебастр впитывает влажные пары.
  3. Электромонтажные работы Алебастр – это радость электрика, удобнейший материал, позволяющий быстро зафиксировать кабель в стене без риска, что тот сдвинется во время высыхания смеси. К тому же многие применяют его при монтаже подрозетников, т.к. даже при грубом выдергивании вилки из розетки конструкция, благодаря твердости алебастра, гарантированно останется в стене, чего порой не могут обеспечить более дорогие и современные сухие смеси.
  4. Оформление интерьеров. При декорировании помещений лепниной часто возникает специфическая проблема: литые гипсовые элементы имеют солидный вес и потому должны накрепко фиксироваться к основанию. Особенно это касается потолков. И алебастр в таком случае — идеальный вариант. Он же придет на помощь для маскировки и заделки небольших изъянов лепнины и незаменим для реставрационных работ.

Подготовка к работе

При работе с алебастром половина успеха зависит от качества подготовки, а именно — от подбора тары и инструментов.
Чтобы облегчить процесс, учитывайте следующие принципы.

  • Металлической таре сразу нет! Алебастр намертво пристанет к железным стенкам, что означает потери материала, неудобство и испорченную емкость. Пластиковая посуда подходит лучше, но самым комфортным вариантом является все-таки резина: раствор не липнет к пружинистым стенкам, а после окончания работ засохшие остатки легко вытряхиваются, для этого достаточно несколько раз сжать форму и затем перевернуть. Кроме того, при желании в строительных магазинах можно приобрести специальные ведерки для работы с гипсом.
  • Таре с остатками раствора сразу нет! Засохший раствор ускоряет твердение новой затворяемой порции.
  • Что касается шпателя, то весьма удобны современные инструменты из пластика или резины, смесь на них не налипает. Но вполне подойдет и классический стальной шпатель, лучше новый: по наблюдениям некоторых мастеров, ржавчина ускоряет схватывание и без того бытротвердеющего раствора

Для небольших объемов смеси

Небольшие порции алебастра удобно затворять в капроновых ведерках или компактных резиновых емкостях. Часто строители используют половинки обычных детских мячиков подходящего диаметра.

Для размешивания «малых доз» алебастровой смеси оптимален шпатель.

Для больших объемов

Пластиковое или резиновое ведро выстлать цельным куском целлофана, плотным и без прорех, «хвосты» прищепнуть к краям емкости, чтобы полиэтилен не сдвигался во время размешивания; после использования пленка просто вынимается из ведра и выбрасывается.

Размешивать раствор удобно строительным миксером, а при его отсутствии — дрелью с насадкой.

Затворение и работа с раствором

Тут важно ответить на три вопроса: в какой пропорции затворять, как именно затворять и какие нюансы стоит учитывать при замесе? Собственно, пропорции зависят от целей, для которых раствор планируется применить. СНиП рекомендует следующие соотношения:

Количество сухой смеси Количество воды
Для затворения алебастровой штукатурки и шпатлевочного раствора 1 кг 0,65 л.
Для монтажного и ремонтного раствора 1 кг 0,5 л.
Для жидкого шпатлевочного раствора 1 кг 1 л.

Чтобы не загубить материал и получить качественный раствор, строго держитесь технологии.

  • Помните, что смесь добавляется в воду, но ни в коем случае не наоборот!
  • Порошок нужно сыпать постепенно, как муку в блинное тесто, и тщательно мешать до однородности массы.
  • Правильный шпатлевочный раствор имеет консистенцию мусса или йогурта.
  • Если раствор начинает твердеть, а вы не успели его израсходовать или сделать то, что планировали, просто выбрасывайте его, не пытаясь «реанимировать», долив воды. С алебастром принцип «умерла так умерла» верен на 200%, схватившийся раствор уже ни к чему не пригоден.
  • Нанося раствор, делайте сноску на то, что высыхая, материал немного увеличивается в объеме.

Советы мастеров:

  1. Теория и СниПы — это, конечно, хорошо, но на практике, увы, сухая смесь может повести себя по-разному, все зависит от марки и даже партии. Поэтому прежде чем затворять весь нужный объем, проведите тест со 100 граммами материала.

  2. Для затворения используйте холодную воду.  

  3. При замешивании раствора, безусловно, стоит стремиться к однородности. Однако перебарщивать тоже чревато: есть мнение, что слишком долгое и тщательное перемешивание, особенно миксером, нарушает структуру алебастра, в результате чего он теряет прочность.

Как продлить жизнеспособность раствора алебастра?

Начинающие мастера, а также частники без опыта и строительной сноровки, при работе с алебастром часто задаются вопросом — а можно ли немного замедлить твердение раствора.

И такие способы действительно есть. Некоторые из них вполне научны, некоторые относятся к «народным» методам, которые, тем не менее, неплохо показали себя на практике.

Способ 1. Костный клей.

Старое доброе средство, одобренное не одним поколением строителей. При затворении добавляют любой клей на костной основе, будь то слаборазведенный малярный или столярный. Главное — дозировка: 2% от всего веса смеси.

Способ 2. Лимонная кислота

Рецепт таков: на 0,5 стакана алебастра взять 4-5 крупинок лимонной кислоты и бросить при замешивании в холодную воду. Однако мастера отмечают, что, при видимой простоте, способ не универсален, т. к. количество кислоты нужно подбирать под конкретную алебастровую смесь, то есть требуются тесты и эксперименты.

Способ 3. Клей ПВА

Вот тут строители делятся на два лагеря. Одни говорят, что 3% ПВА на массу смеси дают прекрасный результат, то есть продлевают жизнеспособность раствора чуть не в несколько раз и в дальнейшем никак не влияют на его прочность. Другие им возражают — мол, пленка, которую образует ПВА на поверхности при высыхании, может блокировать испарение воды, так что вероятна перекристаллизация и укрупнение кристаллов гидрата сульфата натрия, а это ведет к ухудшению прочностных характеристик.    

Как выбрать и где купить?

Казалось бы, алебастр – простая смесь, без химии, без пластификаторов, бери первый попавшийся пакет любой марки и вперед, ибо испортить материал трудно. Однако нюансы в выборе все же есть.

  1. Поскольку алебастр чрезвычайно восприимчив к влаге, он должен храниться в сухих помещениях. Так что приобретать смесь целесообразно в магазинах, а не на рынках, где герметичность контейнеров часто оставляет желать лучшего, и уж тем более не на площадках под открытым небом
  2. Тщательно проверяйте целостность упаковки, т.к. при малейшем ее нарушении есть шанс, что материал частично или целиком утерял свои свойства.
  3. Какой бы простой ни была алебастровая смесь, выбирать стоит не только по цене, но и по изготовителю: в приоритете крупные производители, поскольку они, благодаря налаженному и отрегулированному производству, готовы обеспечить стабильность качества, в то время как у noname марок качество может сильно «плясать» от партии к партии.
  4. Отдавайте предпочтение маркам, на упаковках которых указаны пропорции для затворения их смеси, т. к., несмотря на нормативы СНиП, рекомендации могут варьироваться.

Купить алебастр марки «Самарагипс»

Источник: https://samaragips.ru/articles/pro-alebastr/

Как убрать налет гипса с полиуретановых форм?

Я столкнулся с такой проблемой при производстве декоративного камня: просто адский налет на полиуретановых формах, который трудно отмыть. Причем если форму не чистить и продолжать делать камень, то он увеличивался и это все сказывалось на качестве плитки.

Гипсовый налет на форме

Как предотвратить появление гипсового налета?

У меня есть кирпич Римский, у него гладкая поверхность. И если на формах не убирать гипсовый налет, то это все будет видно на лицевой стороне и при покраске камня эти места не прокрашиваются (почему то). Самое интересное то, что налет образовывался только на полиуретановых формах, перед заливкой я их смачиваю мыльным раствором, на силиконовых формах такого не было и нет. Таким образом я “похоронил” около пяти квадратов кирпича (сразу не заметил), который “стрёмно” было продавать.

Я решил очистить налет в надежде, что он больше не появится. Вначале смачивал форму обычной водой и чистил щеткой. Занятие долгое и слабоэффективное. Затем поехал на автомойку и водой под высоким давлением отмыл формы. Но при заливке налет опять появился.

Когда я купил формы, то было видно, что они чем то смазаны. Я решил связаться с продавцом и он мне сказал, что есть такие гипсы, которые прилипают. И порекомендовал купить силиконовое масло + уайт спирит импортный (который слабо пахнет). Смешиваешь ингредиенты 1 к 7 (1 часть масла и 7 частей уайт спирита) и получаешь раствор, которым нужно смазывать формы и тогда гипс не будет липнуть.

Кое-как я нашел масло, потратил пол дня на его поиски. Сделал я этот раствор, смазал формы кистью, сделал заливку. И вот! Налет опять появился!

Я уже грешил на сами формы, думал они сделаны из низкокачественного полиуретана. Пообщался с коллегой из другого города, он там же формы покупал, где я свои и говорит, что у него налета нет.

Оказывается, чтобы не оставалась налета нужно делать гипсовый состав прочнее. Я использовал г-6 без добавок и плитка в принципе была крепкая, но за счет недостаточной твердости некоторая часть гипса прилипала к формам. Решил попробовать какой-нибудь пластификатор. У меня как раз был СВВ-500, сделал заливку, форма осталась чистой.

Но после нескольких отливок налет опять появился

Читать также:  Как сделать форму для декоративного камня своими руками?

Я уже был в панике, т.к. этот налет мешал работе, а чистить формы щеткой не вариант – уходит куча времени и чтобы их начисто отмыть нужно хорошенько постараться.

Рекомендуем купить

Одного литра такой смеси (разбавленной с водой) мне хватает на 4-5 квадратов камня. В принципе выгодно. Если учесть, что формы не надо чистить, а еще бережет нервы.

Как очистить форму

А теперь подскажу способ очистки форм без финансовых потерь: нужно взять формы и замочить их в горячей воде на ночь. Я сделал это в ванной.

Замачивание форм в горячей воде

К утру гипс растворится в воде. В некоторых местах, конечно, могут остаться небольшие грязные участки, но они легко вытираются тряпкой. Для более лучшего эффекта, формы лучше перевернуть (тыльная сторона сверху), таким образом создается некая “баня” и налет уходит, форма будет как новая.Читать дальше: как сделать форму для камня

Источник: https://kamnedeloff.ru/proizvodstvo/gipsovyiy-nalet-na-formah.html

Алебастр

Алебастр – это строительный материал, широко применяемый для выравнивания и шпатлевания стен. Он является разновидностью гипса, поэтому данные понятия часто путают. Разложим «по полочкам» эти материалы.

Гипс и алебастр – одно и то же?

Гипс – это гидрат сульфата кальция, природный материал, широко используемый во многих отраслях жизни и промышленности. Из гипса делают строительные смеси, его используют художники-скульпторы, известен гипс и в медицине.

Гипс – это широкая группа материалов с разными примесями, составами и сферами применения.

Алебастр – что это такое? Это разновидность гипсового минерала, используемая в строительстве, имеет узкую специфику применения. То есть ошибки в подмене понятий, по большому счету, нет. Просто гипс – широкое понятие, а алебастр – узкое.

Характеристики алебастра

При выборе строительных и отделочных материалов профессионалы в первую очередь образуют внимание на технические показатели сухих смесей и рабочих растворов.

Свойства строительного гипса:

  • Состав – полугидрат кальциевого соединения;
  • Прочность на сжатие (средняя) – 4,0 МПа;
  • Прочность на изгиб – 2,0 МПа;
  • Марка вяжущего (гипса) – Г4 и выше;
  • Цвет – белый или светло-серый (почти белый);
  • Водопотребление на 1 кг сухой смеси – 0,65-0,70 литра;
  • Время схватывания 6-30 минут от начала до конца.

Общие эксплуатационные свойства строительного гипса (алебастра):

  • Раствор хорошо ложится на подготовленную поверхность из любого материала;
  • Высокая адгезия;
  • Поверхности можно придать идеально ровное состояние в короткие сроки (до 5 минут);
  • При высыхании алебастр не дает трещин, не рассыхается и вообще не меняет своего объема;
  • Застывший слой раствора поглощает шум, поэтому может использоваться как дополнительное средство защиты помещений от звуков;
  • Алебастр теплый на ощупь, препятствует потери тепла.

Как разводить алебастр

От правильности приготовления рабочего раствора зависит общий результат отделки и удобство работы. В этом деле есть несколько тонкостей.

Пропорции

СНиП регламентирует количество воды для замеса раствора алебастровой штукатурки в количестве 1 кг сухой смеси на 0,65 литра жидкости. Такая пропорция уместна для приготовления шпаклёвочного и штукатурного раствора.

Для замеса монтажного и ремонтного раствора подходят пропорции 1 кг сухого алебастра на 0,5 литра воды.

Чтобы сделать жидкий раствор для шпатлевания, нужно взять воду и смесь в соотношении 1:1.

Чтобы продлить срок схватывания раствора, в него можно добавить 2% от объема столярного клея животного происхождения, например, костного.

Выбор посуды

Перед тем, как развести алебастр, нужно правильно выбрать посуду. Для замеса точно не подойдет металлическая емкость – раствор будет приставать к ней по мере высыхания, а очистить такой налет непросто.

Для приготовления рабочей смеси подойдет пластиковая, а лучше – резиновая емкость. Чтобы не пачкать сосуд, следует постелить в него плотный полиэтиленовый пакет, зацепив его за края ведра или таза.

Профессионалы отмечают: алебастр не пристает к резине. Если необходимо приготовить разовую порцию материала, воспользуйтесь разрезанным резиновым мячом.

Правильный замес

Как разводить строительный гипс:

  • В емкость налейте необходимое отмеренное количество воды;
  • Постепенно вводя сухую смесь, размешивайте раствор шпателем, для больших объемов используйте строительный миксер или дрель с насадкой;
  • Вводите сухую смесь до получения подходящей консистенции пасты.

Для штукатурки смесь должна принять консистенцию сметаны – такую же пластичную и умеренно мягкую.

Работа с раствором

Разведенным алебастром можно заштукатурить стену, заделать щель или выбоину, заполнить штробу.

Как замазывать щели алебастром:

  1. Штробу/щель/выбоину надо расчистить жесткой щеткой от отслаивающегося материала, мягкой щетиной вымести пыль.
  2. Обработать рабочую поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Она улучшит сцепление материалов и защитит ремонтный участок от дальнейшего расслаивания.
  3. Замесить рабочий раствор. Для ремонта используем соотношение смеси к воде 1:0,5.
  4. Шпателем наносить раствор по направлению хода щели, поперечным движением снять излишки смеси и разровнять поверхность.

Работа с алебастром не отличается от использования других штукатурных смесей. Чтобы покрыть поверхность конструкции, разведите раствор 1:1 и наносите тонким слоем посредством шпателя.

Сколько сохнет алебастр

Как заявлено в технических характеристиках, время высыхания алебастра с момента первичного схватывания до застывания 5-30 минут. То есть раствор нужно успеть выработать за 5 минут. Если гипс начал твердеть в ведре, разбавлять его бесполезно, такой материал нужно выбросить.

Опытные мастера затворяют до 5 кг смеси за один раз, для локального ремонта следует приготовить немного алебастра.

Продлить срок схватывания раствора, как уже говорилось, поможет клей животного происхождения. На 1 кг сухой смеси достаточно ввести столовую ложку костного клея. На качество готового материала он влияния не окажет.

Источник: https://stroikadialog.ru/articles/otdelka/alebastr

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Блог отделочника