Как удалить монтажную пену из канализационной трубы

Пена монтажная бытовая ЕК

Как удалить монтажную пену из канализационной трубы

  • Цвет белый
    Кажущаяся плотность в монтажном шве не более, кг/м² 35
    Рекомендованная толщина слоя не более, см 3
    Температура выполнения работ, °С от -10 до +35
    Время высыхания поверхности «на отлип» не более, мин 25
    Время полимеризации верхнего слоя (возможна подрезка) не более, мин 80
    Время полного отверждения не более, ч 24
    Первичное расширение (увеличение объема в ходе полимеризации), % 30
    Усадка отсутствует
    Водопоглощение при сохранении пленки на поверхности за 24 часа не более, % 2.5
    Водопоглощение при удалении пленки с поверхности за 24 часа не более, % 3.5
    Термоустойчивость полностью отвердевшей пены, °С от -50 до +90
    Класс огнестойкости (DIN 4102-1) B3
    Прочность при растяжении, при 10 % линейной деформации не менее, кН/м² 80
    Прочность при сжатии при 10 % линейной деформации не менее, кН/м² 40
    Относительное удлинение при разрыве не менее, % 8
  • перед применением поверхность очистить, удалить грязи и пыль, желательно увлажнить водой при помощи распылителя. Присоединить к баллону трубочный адаптер не прилагая к нему значительных усилий. Тщательно и энергично встряхнуть баллон в течение 15-20 секунд, приступить к нанесению пены.

    Нанесение

    держите баллон вертикально, дном вверх нажимая на курок адаптера для начала выхода пены. Пустоты рекомендуется заполнять не более чем на 70%, оставляя пространство для расширения пены. Широкие и глубокие щели (более 60 мм) следует заполнять слоями. Следующий слой накладывать только после отверждения предыдущего, увлажнив его водой.

    Завершение

    пена полностью полимеризуется в течение 24 часов. До полимеризации не оказывайте механического воздействия на слой пены, это приводит к нарушению ее структуры. Излишки и брызги незастывшей пены могут быть удалены Очистителем монтажной пены. Запрещается смывать незастывшую пену водой. Застывшая пена удаляется механическим способом, либо при помощи очистителя для затвердевшей монтажной пены. Высохшая пена должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей.

  • Продукт является воспламеняющимся во время извлечения из баллона: не использовать вблизи открытого огня. Не допускать нагрева баллона свыше 50°С. При попадании на открытые участки кожи – смыть очистителем. При попадании в глаза может вызвать раздражение, необходимо смыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Удалять отвердевшую пену можно только механическим путем. Не вдыхать. Токсично. При ухудшении самочувствия обратиться к врачу. Беречь от детей.
  • Хранить в вертикальном положении. Срок годности – 12 месяцев (со дня изготовления) при хранении в закрытой упаковке в сухом и прохладном месте при температуре от +5°С до +25°С. Баллон под давлением, не вскрывать. Хранить в недоступном для детей месте. Рекомендации по утилизации. Использованный баллон не вскрывать, не сжигать. Пустой баллон после полного выпуска газа, а также излишки затвердевшей пены утилизировать как бытовые отходы. Температурный режим хранения: от +5°С до +25°С, транспортировки: до -25°С (не более 10 дней).
  • Свидетельство о государственной регистрацииСертификат соответствия ГОСТ Р

Источник: https://www.ek-group.ru/production/montazhnye-peny/bytovaya-montazhnaya-pena/

Как убрать строительную пену с монтажного пистолета, дверей, окон, пола, одежды и кожи

Как удалить монтажную пену из канализационной трубы

Перед работой с монтажной пеной, лучше сразу купить специальный очиститель для свежего или затвердевшего пенополиуретана. Химический состав жидкостей отличается, но действуют они одинаково: здорово облегчают удаление герметика с различных поверхностей.

Как очистить пену от монтажного пистолета

Отмывать инструмент надо сразу после работы. Для этого лучше использовать очиститель той же марки. Последовательность действий следующая:

  1. Аэрозоль установить в адаптер;
  2. Нажать курок, чтобы отправить средство в ствол. Пистолет отвернуть в сторону или направить в какую-нибудь посудину;
  3. Повторять процесс до тех пор, пока из сопла не выйдет чистый раствор;
  4. Снять баллон и проверить плавность нажатия курка;
  5. При заедании продолжить чистку до полного удаления остатков герметика.

Если курок не нажимается, не надо с силой давить на него, может сломаться. Ствол очистить от пенополиуретана, опустить соплом вниз и накапать на спусковой механизм растворитель. Через 15-20 минут нажать повторно. Если результата нет, возможно, заклинил клапан. Тогда очиститель капают на шарик в редукторе. Через 20 минут устанавливают аэрозоль, промывают пистолет вышеописанным способом.

Засохшую строительную пену легче очистить механическим путем. Для этого пистолет аккуратно разбирают. Крупные куски герметика срезают везде, где нужно и возможно. Мелкие запчасти замачивают в растворителе, затем скребут их тонким острым предметом. Если нет специального средства, используют ацетон, бензин, уайт-спирит, аптечный препарат Димексид. Канал ствола очищают самодельным проволочным шомполом. Потом пистолет собирают и промывают.

*Работа с химическими растворителями должна проводиться в резиновых перчатках. Многие средства токсичны и опасны для кожи.

Очищение строительной пены от дверей и окон

С любой поверхности монтажную пену лучше удалять, пока она не засохла. Если время упущено, процесс займет больше времени и усилий. Перед тем как использовать выбранное средство, проводят тест на незаметном участке.

Деревянные двери

Сначала удалить засохшую смесь острым предметом так, чтобы не повредить поверхность полотна. Тканью, губкой или кистью нанести растворитель на оставшиеся пятна. После размягчения герметика счистить остатки мягкой щеткой. Масло для деревянных дверей не используют, так как оно впитывается и оставляет жирные пятна.

Металлические двери

Металл достаточно устойчив к агрессивным средствам и механическим повреждениям, поэтому его проще очистить от пены. Срезать ножом верх застывшей массы, нанести растворитель или растительное масло на остатки, оставить на 15 минут. Помыть поверхность водой с моющим средством.

Пластиковые двери

ПВХ негативно реагирует на агрессивные и абразивные средства. Итогом воздействия могут стать царапины и невыводимые пятна. Не надо рисковать. С пластика пенополиуретан легко и без последствий удаляется пластмассовым или деревянным скребком. Для облегчения работы затвердевшую смесь обрабатывают растительным маслом. Через полчаса размягченный герметик удаляют шпателем, жесткой губкой или мягкой щеткой. Поверхность моют мыльным раствором.

Как очистить окна: стекло, подоконник, раму

Пластиковые или деревянные подоконники и рамы очищают так же, как двери. Стекло от пены чистят только после ее затвердения. Затем налипшие капли аккуратно соскребают острым неметаллическим предметом. Они отойдут легко и без последствий. Оставшиеся пятна обрабатывают маслом или растворителем, протирают тканью или губкой. Промывают стекло мыльным раствором.

Удаление монтажной пены от ламината и линолеума

Ламинат и линолеум нельзя обрабатывать агрессивной химией. Не любят они абразивные и механические методы очистки. Идеально перед применением пенополиуретана закрыть половое покрытие картоном или полиэтиленовой пленкой.

После завершения работы с герметиком:

  1. Убрать с пола мусор. Песок и строительную пыль по возможности собрать пылесосом;
  2. Удалить свежий герметик. Аккуратными движениями от края к центру, чтобы не размазать пятно еще больше, неметаллическим шпателем собрать смесь в кучу. Убрать катышки подручными средствами, которые не жалко выкинуть. Руками делать это не надо, так как потом и их придется отмывать. Оставшиеся липкие следы обработать специальным или подручным растворителем, протереть тканью или посудной губкой с жесткой стороны;
  3. Очистить сухой герметик. Канцелярским ножом аккуратно срезать все выпуклости. Остатки смочить растворителем, после размягчения вытереть тряпкой или губкой. Работу выполнять без спеха, чтобы не испортить пол;
  4. Протереть поверхность. Смыть средство мыльным раствором, вытереть насухо.

Если на ламинате остались светлые пятна, проще заменить ламели. Дефекты на линолеуме обрабатывают темным растительным маслом.

Убираем засохшую пену с одежды

Затвердевший пенополиуретан очень тяжело удалять с ткани, поэтому для работы надо использовать одежду, которую не жалко (старые джинсы, кофты). Принцип очистки такой же, как и с других поверхностей. Срезать выпуклые слои, пропитать растворителем, очистить щеткой. Потом постирать с большим количеством порошка, чем обычно.

*По факту, одежду с засохшей пеной проще выкинуть или использовать как спецовку. Очистка портит материал, остаются дыры или белые пятна.

Как отмыть монтажную пену от кожи

Если пена свежая, нанести на кожу растительное масло или косметический крем. Тщательно растереть, чтобы смесь собралась в катышки. Помыть руки или другие участки тела теплой водой с мылом. Для подстраховки можно потереть порошком, содой или ватным диском, смоченным в растворителе, безопасном для кожи.

Если пена засохла, удалить ее помогают следующие способы:

  • Пропарить руки или ноги в течение 15-20 минут в слегка горячей мыльной воде, поскрести брызги мочалкой;
  • Нанести на пятна растворитель, аккуратно очистить щеткой, помыть кожу с мылом;
  • Подождать пару-тройку дней, чтобы смесь отпала сама.

*Если для очистки кожи использовать Димексид, то его разводят водой. Чистый концентрат наносить нельзя, будут ожоги.

Лучшее средство очищения пены – предварительная подготовка. По возможности закрывать все поверхности, надевать спецодежду или старые вещи (брюки, кофты), резиновые перчатки, защитные очки или маску для лица. Ну и конечно, работать с покрытой головой.

Источник: https://boiler.ua/kak-i-chem-ochistit-montazhnuu-penu-s-razlichnykh-poverkhnostey/

Как пользоваться монтажной пеной

Как удалить монтажную пену из канализационной трубы
Пожалуйста, оцените качество статьи

: 5,00 (1 оценок)

Любые монтажные работы, в которых предусматривается использование монтажной пены, требуют для своего проведения определенных температурных условий.

Оптимальная температура для монтажных работ должна составлять от пяти до тридцати градусов со знаком плюс. Такие условия способствуют самому лучшему застыванию монтажной пены (или ее полимеризации).

Хотя в современном строительстве используются уже и специальные монтажные пены для холодного времени года. Каким же образом необходимо применять их и какие требования для этого существуют? Рассмотрим эти вопросы более подробно.

Подготовка поверхности

Для проведения работ с монтажной пеной необходимо правильно подготовиться к проведению данной процедуры. Для этого на руки необходимо надеть специальные перчатки, потому что монтажная пена при застывании становится трудносмываемой.

Смыть монтажную пену можно специальной промывкой для пистолета.

После этого необходимо тщательно изучить и осмотреть объект обработки. Более эффективным будет применение монтажной пены для заделывания щелей размерами от 1 до 8 см.

Если ширина щели заметно больше, то ее нужно перед обработкой сузить, при помощи различных строительных материалов. Это может быть дерево или пенопласт, кирпич или пластик. Подбор материала для сужения слишком широких щелей подбирается в зависимости от особенностей окружающей среды и требования основы.

В том случае, когда щель слишком узкая, ее можно не заделывать монтажной пеной, а использовать для этого шпаклевочные и герметизирующие материалы.

Применение монтажной пены для заделывания щелей требует соблюдения определенных требований. В частности, перед нанесением этого состава на область, требующую такой обработки, необходимо ее хорошо смочить водой. Для лучшего смачивания лучше использовать распылитель для воды.

Такая процедура необходима для того, чтобы пена лучше легла на поверхность (улучшение так называемой адгезии). Самые оптимальные условия для быстрого и эффективного застывания пены характеризуются довольно высокими показателями влажности (примерно 60-80%), а также плюсовой температурой в пределах 20 градусов Цельсия.

  Виды заклепочников и заклепок

Применение монтажной пены

Перед употреблением необходимо привести монтажную пену в однородное состояние. Как правило, пена реализуется в специальных баллонах которые присоединяются к пистолету. Поэтому перед распылением очень важно тщательно встряхнуть баллон (желательно перемешивать содержимое в баллоне на протяжении минимум одной минуты).

Более дешевые варианты идут в комплекте с трубкой. После достижения однородности необходимо с баллончика снять колпачок, под которым будет располагаться адаптер для распылительной трубки. Трубка идет в комплекте с баллоном и ее необходимо прикрутить к адаптеру после снятия защитного колпачка.

После проведения таких процедур необходимо баллон перевернуть вверх дном. Это — исходное положение для дальнейшей работы. Монтажная пена из баллона вытесняется посредством специального газа, который намного легче других составляющих элементов. Поэтому именно в перевернутом положении все компоненты пены в таком баллоне лучше всего перемешиваются.

Существует также возможность распылять монтажную пену при помощи специального распылительного пистолета. Если вы проводите обработку вертикальных щелей, то необходимо начинать такие работы с нижней части щели, двигаться при этом вверх.

Расход пены

Одним из вопросов при использовании монтажной пены является расход этого материала. Обычно рекомендуется все щели запенивать не на полную глубину, а только лишь на одну треть. Это делается потому, что пена в процессе заполнения щелей увеличивает свой объем примерно в три раза.

После нанесения пены ее необходимо дополнительно сбрызнуть водой. Спустя полчаса монтажная пена в щели несколько подсохнет и осядет. И если вы заметите ее недостаточность, то можно будет провести дополнительное распыление.

Если же пены в итоге будет больше, чем достаточно, то можно потом срезать ее острым ножом или лезвием. Но при этом помните, что такой остаток пены считается перерасходом, и потому проводите распыление таким образом, чтобы перерасхода не возникало.

  Виды полотна по металлу для ножовки

Защита запененых участков

Высыхание монтажной пены происходит постепенно на протяжении восьми часов. Монтажная пена очень негативно реагирует на ультрафиолетовое излучение — под прямыми солнечными лучами она со временем превращается в труху.

По этой причине после полного ее высыхания необходимо провести дополнительную защитную обработку. Монтажную пену можно заделать и защитить несколькими методами.

Самый известный из них — цементирование. Также пену можно защитить при помощи растворов штукатурки или шпаклевочными составами. Можно для защиты использовать герметики или же специальную защитную краску. Еще один вариант защиты монтажной пены — наличники.

Главный принцип, как вы наверное поняли, это не дать солнечным лучам попадать на пену, а уж каким способом вы этого добьетесь — зависит от конструкционных особенностей поверхности.

При соблюдении всех правил по нанесению и защите монтажной пены вы сможете максимально увеличить срок ее эксплуатации. В целом длительность срока службы составляет от 20 до 30 лет.

Источник: https://kvartirnyj-remont.com/kak-polzovatsya-montazhnoj-penoj.html

Способы растворить застывшую монтажную пену

Пена для монтажа имеет сложный химический состав. Она застывает несколько часов, после чего становится твердой субстанцией. Для некоторых монтажных работ требуется малое количество пены. Если пистолет снять с емкости и очистить сразу, пока масса жидкая, проблем не будет.

Монтажная пена

Многие забывают о «гигиене» прибора и в процессе следующего использования сталкиваются с неприятностью: пистолет забит затвердевшим средством. Выдавить его не возможно, приходится покупать новый агрегат. Можно ли растворить засохшую монтажную пену в домашних условиях? И что для этого нужно? Подробно объясним.

Какие средства растворяют пену

Можно приобрести специальные средства, которые быстро удаляют затвердевшую массу с пластика. Пистолет изготовлен именно из пластикового материала. Пока строительная пена не засохла, она легко устраняется ацетоном. Достаточно смочить ватный диск и протереть выходное отверстие приспособления. Либо намочить ватную палочку в ацетоне и капнуть с ее конца в тонкое отверстие. Жидкость очистит его и следующие использование не составит труда.

Протирка трубки от пены

Растворить монтажную пену в пистолете, когда она засохла помогут только профессиональные химикаты:

  • PlatinaCleaner;
  • Peno-OFF;
  • Hobby;
  • Пурекс;
  • Русский профессионал.

Способы применения этих средств разъясняются на их упаковках. Нужно хорошо встряхнуть емкость (обычно они продаются в баллонах), распылить на кончик пистолета и оставить на десять минуть.

По истечении этого времени протереть область тряпкой из хлопка. Если проблема серьезнее — сухая масса внутри прибора, его следует разобрать. Вынуть из баллона и химикат влить в трубку снизу.

Потрясти, чтобы жидкость растворила сухую смесь в трубке, перевернуть ее и оставить. Застывшая пена должна раствориться.

Растворители монтажной пены

При использовании очищающих химикатов, в том числе и ацетона, важно соблюдать меры безопасности. Работать в перчатках. Стараться избегать попадания на кожу и в дыхательные пути. Лучше использовать маску. Нельзя распылять вещество около огня.

Промывка растворителем

Если под рукой нет профессионального «орудия», избавиться от монтажной пены на пистолете можно механическими методами. Но они подходят лишь для наружной очистки. Взять щетку по металлу, нож или скребок. Сначала срезать большие засохшие куски. Затем оставшиеся области соскоблить острым предметом. По окончании затереть наждачной бумагой.

Разборка пистолета для механической очистки

Механическими методами очищать прибор неудобно, поэтому они используются в крайних случаях. Если на пистолете большие куски засохшего стройматериала.

Народные методы

Можно растворить монтажную пену в домашних условиях лечебными препаратами. Например, «Димексид». Продается в аптеках без рецептов. Диметилсульфоксид не дорогой по цене препарат. Использовать его следует аккуратно людям с чувствительной кожей. Лекарство способно впитываться в кровь через кожу и влиять на самочувствие. Лучше перед работой надеть печатки.

Раствор не следует разбавлять. Концентрат наносится на область затвердевшего материала и оставляется до 30-40 минут. После этого, протирается и зачищается острым предметом (щеткой, ножом). Растворить монтажную пену, засохшую в пистолете внутри выводной трубки, можно способом заливания Димексида внутрь ее.

Препарат применяют и для очистки одежды от монтажного стройматериала. Также, нанести на 40 минут и очистить сухой тряпкой. После процедуры одежду обязательно постирать!

Масляный раствор применяют для очищения пластика. Растительное масло наносится на прибор и выдерживается пол часа. Затем те же манипуляции: протирание и зачистка.

Как содержать монтажный пистолет в порядке

Несмотря на все возможные методы очистки пистолета, растворить застывшую монтажную пену в нем очень сложно. Многие и не берутся за это дело, а сразу покупают новый прибор. Чтобы избежать таких проблем и экономить на средствах, следует после каждого применения грамотно ухаживать за инструментом. Нельзя оставлять использованный баллон открытым с пистолетом внутри даже на короткое время.

Если работы с пеной закончены, конструкцию следует разобрать. Промыть трубку, пока пена свежая. В этом поможет ацетон либо Уайт-спирит. Если вещество внутри успело подсохнуть, пистолет необходимо разобрать. Открутить корону в посадочном гнезде. Внутрь его залить растворитель. Затем механизм собрать.

Подсохшую консистенцию можно вынуть из трубки длинной проволокой. Сухую массу надо измельчить, затем вытряхнуть из трубки. Важно, чтобы проволока была жесткой.

Применяя рекомендации можно поддерживать прибор в надлежащем виде на протяжении монтажных работ. Не придется каждый раз покупать новый пистолет.

Источник: http://trubygid.ru/sposoby-rastvorit-penu

Чем оттереть монтажную пену с рук. Обзор средств. Очистка различных материалов

Монтажная пена – герметик, без которого невозможно представить ремонтные работы. О ее преимуществах можно вести длительные беседы, но есть один недостаток. Следы по окончанию работы с монтажной пеной не всегда легко оттереть. Поэтому обзор сегодняшней статьи посвящен тому, как можно удалить этот герметик с различных поверхностей.

Безопасное удаление с кожи

По технике безопасности лучше работать с монтажной пеной в специальных перчатках. Но если вы взялись за работу «голыми руками», нужно как можно быстрее попытаться ее удалить, пока она не успела засохнуть. Если пена ещё свежая, то есть несколько вариантов ее удаления с кожи рук.

Чтобы оттереть герметик с рук, используют специальные растворители, которые стоит приобрести перед его использованием.

Как правило, их продают в виде аэрозолей, которые следует использовать, строго следуя инструкции. Если такового не имеется, заменить его можно ацетоном или уайт-спиритом, в крайнем случае – жидкостью для снятия лака.

  1. Смочите ватный тампон в растворе и протрите им место на коже с монтажной пеной.

  2. Промойте руки теплой водой.

  3. Натрите кожу питательным кремом.

Можно использовать также любое из растительных масел. Оно меняет свойства при нагревании. Теплым маслом протрите руки с пеной в течение 10 минут, затем тщательно промойте теплой водой.

Также отлично справляется со свежей пеной каменная соль. Достаточно столовой ложки, чтобы оттереть монтажную пену с кожи рук.

Облегчает ситуацию с удалением пены с кожи ванночка с горячей водой. С распаренной кожи оттирается герметик намного проще.

  1. Нагрейте воду до того состояния, какую температуру человек может выдержать (будьте осторожны, чтобы не ошпарить кожу).

  2. Добавьте столовую ложку поваренной соли.

  3. Держите руки не более 10 минут

Теперь начинайте отчищать пену с рук.

Проверенные очистители для различных поверхностей

Помимо удаления монтажной пены народными средствами или механическим путем, можно воспользоваться безопасным средством для удаления герметика. Можно, к примеру, приобрести одно из следующих средств:

  • «Русский профессионал»;
  • «PUREX»;
  • «HOBB».

Пользоваться такими средствами не составит труда. Перед началом работы встряхните баллон и нанесите средство на загрязненный участок. Через 10 минут уберите пену с поверхности, и протрите участок мягкой губкой.

Средствами пользуйтесь аккуратно, не допуская попадания растворов на окружающую мебель и отделку.

Кроме этих средств, которые применяются для удаления монтажной пены, можно воспользоваться ещё 99 % раствором Димексида, который продается в аптеках без рецепта. Стоимость этого препарата символическая – до 50 рублей за большой флакон, в котором 100 мл.

Применять Диметилсульфоксид нужно аккуратно – при длительном контакте с кожей, он может отрицательно влиять на самочувствие человека. При очистке различных поверхностей пользуйтесь инструкцией.

  1. Перед началом работы наденьте резиновые перчатки.

  2. Нанесите концентрат раствора на загрязнение.

  3. Оставьте его не больше чем на час.

  4. Уберите пену.

  5. Следы от нее тщательно затрите щеткой.

Если пятно на одежде, то ее стоит замочить, а после постирать.

Удаление пены с поверхностей

Пятна от монтажной пены могут оставаться на любых поверхностях в зависимости от того, где её применяли. Поэтому рассмотрим варианты удаления пены с различных материалов.

Пластик ПВХ

Если вы заметили следы от монтажной пены на ПВХ, не стоит сразу ее оттирать. Лучше заняться чисткой такой поверхности после полного застывания пены, тогда она легче удаляется. Помочь в этом случае могут и специальные средства, скажем, «Космофен».

Обращайте внимание на состав и способ применения таких средств – они могут разрушать поверхность на микроуровне.

Учтите, что верхний слой пластика ПВХ играет защитную роль, его нужно оберегать от повреждений. Также он имеет повышенную стойкость к загрязнениям. Поэтому, снимая с ПВХ монтажную пену, будьте внимательны.

Деревянные двери и окна

Монтажную пену нельзя смывать водой с деревянных поверхностей. Может показаться парадоксом, но при соприкосновении с водой пена застывает ещё быстрее и имеет большую плотность.

Если заметили загрязнения от пены сразу, то смыть ее можно с помощью любого средства, содержащего ацетон. Он с большой скоростью разъедает свежий герметик. Но если пена уже стала твердой, то ацетон не поможет.

В этом случае можно воспользоваться специальными средствами с химическим составом. Но тогда стоит подготовиться к тому, что вместе с пеной уйдет и верхний слой лака или краски, которыми окрашена дверь.

Если отказаться от химических средств, то придется запастись терпением. Понадобится ножик или скребок, кухонная губка и ваш труд.

  1. Срежьте как можно больше пены, не повреждая ЛКП.

  2. С незначительным усилием протрите загрязненное место мочалкой.

  3. Аккуратно смойте водой остатки.

Этот способ не дает 100 % результата, но является щадящим для лакированных и окрашенных поверхностей.

Металлические поверхности

Если пена ещё не успела хорошо высохнуть, попробуйте снять ее пластиковым скребком или шпателем (чтобы не поцарапать поверхность). Остатки герметика удалите при помощи ацетона.

Если пена уже хорошо схватилась, ее удаляют механическим путем, срезая практически около поверхности. Лучше делать это канцелярским ножом или лезвием. Затем остатки можно смыть при помощи средств, которые выпускают производители монтажной пены.

Если такового не имеется, то легко справится с этой задачей раствор Димексида.

Стекло

Со стеклом стоит быть аккуратным, чтобы не повредить поверхность, в результате чего может случиться трещина. Лучше всего здесь справиться Диметилсульфоксид. Если строительная пена уже успела засохнуть, аккуратно срежьте ее и нанесите ненадолго раствор. Затем при помощи губки уберите остатки пены и помойте стекло водой.

Линолеум, ламинат, лакированные поверхности

На этих поверхностях проводить эксперименты не стоит, так как повредить напольные покрытия очень легко, а восстановить – дорого. Механический тип удаления здесь не подойдёт.

Лучше сразу пользоваться специальными средствами для удаления остатков строительной пены или, в крайнем случае, 99 % раствором Димексида.

Кафельная плитка

С кафеля отмывать монтажную пену легко:

  1. Срежьте как можно больше пены канцелярским ножом.

  2. На остатки загрязнения налейте обычный уксус или накройте их тряпкой, обильно смоченной в уксусе.

  3. Через 20 минут хлопья пены легко убираются обычной губкой.

Вместо канцелярского ножа можно использовать пластмассовый шпатель.

Одежда

Если пена уже успела засохнуть, поместите одежду в пакет и поставьте в морозильную камеру. Когда все замёрзнет, герметик легко отламывается с поверхности одежды. Затем ткань нужно замочить и постирать.

Если пена совсем высохла, приложите кусочек ткани, обильно смоченный в Димексиде. Через полчаса одежду можно стирать.

Чтобы избежать проблем с удалением монтажной пены с различных поверхностей, нужно быть предусмотрительным. Двери и окна нужно заклеивайте строительным скотчем, напольные покрытия – застилайте клеенкой, а другие поверхности – прикрывайте ветошью.

В рамках работы над этой статьей на глаза попалось видео комментировать которое язык не поворачивается. Смотрите сами:

Источник: http://bydom.ru/news/read/speshite-uznat--chem-mozhno-otteret-montazhnuyu-penu.html

Шумоизоляция канализационных, водопроводных труб и стояка в квартире

В советские времена при строительстве домов использовали канализационные трубы из чугуна. Этот материал хорошо поглощает различные звуки, благодаря особому составу. Пластик, который применяется сегодня в водопроводных системах, не обладает такой способностью. Из-за этого шумоизоляция труб канализации в квартире приобретает особую актуальность. Процедура не занимает много времени и обходится сравнительно дешево.

Причины возникновения звуков в канализационной системе

К числу факторов, провоцирующих появление посторонних звуков в канализационной системе, относят следующие:

  • стояк плохо зафиксирован;
  • тонкие стенки;
  • наличие воздуха;
  • быстрое перемещение воды.

Качественная шумоизоляция канализационных труб способна устранить следующие типы звука:

  1. Ударный. Он возникает из-за того, что содержимое потока ударяется о стояк.
  2. Атмосферный. Он имеет естественное происхождение.
  3. Резонансный. Образуется из-за колебаний, которые возникают в канализационной системе при прохождении сточных вод.

Часто посторонние шумы возникают из-за ошибок, совершенных во время монтажа канализационной трубы, и устаревших коммуникаций. Обе проблемы со временем приводят к снижению прочности элементов системы.

Работы по устранению посторонних звуков рекомендуется начинать после того, как установлена причина их появления. Такой подход позволяет подобрать оптимальный материал и сэкономить на шумоизоляции.

Основные способы устранения посторонних шумов

Звукоизоляция канализационных труб и стояка проводится в основном посредством:

  1. Установки бесшумных изделий. От стандартных они отличаются более толстыми стенами, которые снижают вероятность возникновения резонанса.
  2. Применения звукопоглощающих материалов типа пористой резины, вспененного полиэстера или изопропилена. Они подходят также и водопроводных труб.
  3. Фиксации стояков при помощи демпфирующих хомутов.

Применение звукоглощающих материалов не всегда оправдано ввиду того, что они портят внешний вид санузла. В подобных обстоятельствах рекомендуется после завершения работы по шумоизоляции канализационного стояка и труб скрыть их коробом. При этом готовая конструкция должна предоставлять доступ к элементам системы на случай образования протечек в ней.

Устраняя посторонние шумы, не рекомендуется применять для этих целей монтажную пену. Она не обеспечивает нужный эффект, но создает препятствия для устранения протечек.

Вне зависимости от типа выбранного материала или способа звукоизоляции полностью устранить посторонние шумы, доносящиеся из труб отопления в квартире и элементов канализационной системы, не удастся.

Инфразвук

Ученые выделяют несколько типов звуков, часть из которых остается неслышимой для человеческого уха. К последним относится инфразвук, колеблющийся на частоте менее 20 Гц. Он оказывает негативное влияние на организм человека. Продолжительный инфразвук с частотой колебания 7 Гц вызывает эпилептические припадки.

У канализационной трубы возможен механический резонанс. Возникающие в таких случаях волны колеблются на той же частоте, что и инфразвук. В основном резонируют стояки. В большинстве случаев инфразвук, образующийся в канализации, быстро исчезает. Однако конструктивные элементы здание также выступают в качестве резонатора. Это ведет к тому, что инфразвук достигает уха, негативно сказываясь на здоровье человека.

Поэтому, если возникают неприятные ощущения, падает настроение, возможно, для устранения таких симптомов потребуется звукоизоляция канализационного стояка.

Способы устранения инфразвука

Шумоизоляция стояка с целью устранения инфразвука проводится при помощи следующих подходов:

  • замены отдельных частей стояка;
  • демпфирование стояка.

Первый способ применяется, когда возникает необходимость устранения инфразвука в полностью смонтированной системе. Провести шумоизоляцию канализационного стояка своими руками достаточно легко: для этого необходимо заменить чугунные элементы на пластиковые. Остальные части системы (переходы и крестовины) остаются прежними. Если в них имеется налет, его рекомендуют удалить.

Звукоизоляция стояка канализации частями имеет ряд достоинств, среди которых выделяются:

  • не нужно прорезать новые отверстия в стенах для канализационной трубы;
  • для замены элементов канализационной системы не нужны особые навыки;
  • снижаются затраты на закупку материалов.

Частичная замена позволяет разделить шумную часть системы на несколько отдельных элементов, длина которых не превышает 5 м. В результате в зоне, где образуется резонанс и формируется ультразвук, образуются большие промежутки. Нередко частичная замена позволяет провести полную шумоизоляцию канализационных труб в квартире.

Демпфирование стояка рекомендовано в тех случаях, когда ведется монтаж канализационной системы или требуется удаление чугунных крестовин. Процедура выполняется следующим образом:

  1. Та часть канализационной системы, что проходит через стены, изолируется ПЭТ-«стаканом», внутренняя часть которого заполняется пенополиуретаном.
  2. Трубопровод крепится к стене демпфирующими хомутами.

Для изготовления «стакана» потребуются ПЭТ-труба большого диаметра либо фитинг. Готовое изделие помещается в отверстие и заполняется пенополиуретаном. Для устранения инфразвука не рекомендуется использовать минвату или монтажную пену. Оба материала не способны справиться с этой задачей.

Устранение посторонних звуков

Звукоизоляция труб канализации проводится на всем протяжении системы. Это касается также тех элементов, которые располагаются на чердаке. Изоляция фановой трубы необходима ввиду того, что шумы, возникающие в ней, передаются по остальным элементам канализационной системы.

Рекомендуем:  Подробный обзор известных марок акустических потолков

Для устранения слышимых звуков применяются следующие материалы:

  1. Рулонная изоляция. Ее необходимо обмотать вокруг канализационных труб, соединяя края встык. Фиксируется изоляция посредством строительного скотча. На труднодоступных и криволинейных участках применяется рулонный пенополиуретан.
  2. «Скорлупа». Этот тип изоляции изготавливается из пенопласта, которому придают форму трубы. Он разделен на две части с соединительными пазами. Для крепления «скорлупы» применяется скотч.
  3. Вспененный полиэтилен. Он выпускается в виде кожухов и монтируется так же, как и «скорлупа». Фиксируется материал скотчем или пластиковыми хомутами.

Вспененный полиэтилен отличается хорошими звукопоглощающими свойствами. Но он имеет ограниченный срок службы и требует регулярной замены.

Монтажная пена для изоляции труб в туалете применяется в случаях, когда санузел располагается в неотапливаемых помещениях.

Применение бесшумных труб

Такой тип труб характеризуется следующими особенностями:

  • трехслойная структура;
  • однородная конструкция;
  • высокая прочность.

Путем замены традиционных элементов на бесшумные можно добиться существенного снижения уровня посторонних звуков без применения дополнительных материалов.

Полипропиленовая внутренняя часть обеспечивает хорошую проходимость сточных вод. Материал стойко переносит воздействие агрессивных сред и высокой температуры. Кроме того, он не подвержен коррозийным процессам.

За шумоизоляционные свойства отвечает внутренний слой, в состав которого включены минеральные компоненты. Внешняя часть бесшумной трубы также выполнена из полипропилена, обеспечивающего защиту от механических повреждений.

Монтаж этих элементов канализационной системы проводится следующим образом:

  1. Труба отрезается согласно результатам проведенных измерений. Ее края зачищаются напильником под углом в 45 градусов.
  2. Устанавливаются уплотнительные кольца.
  3. Силиконом обрабатывается фасонная часть.
  4. Труба соединяется с раструбом, после чего ее нужно выдвинуть обратно на 10 мм.
  5. На стене закрепляются крепежные хомуты с резиновыми прокладками, на которых вертикально крепятся элементы системы.

После завершения монтажа следует заполнить отверстия в стене полипропиленовыми гильзами.

Канализационные трубы портят внешний вид санузла, поэтому их часто скрывают под отдельным коробом. Последний в основном изготавливается из гипсокартонных листов, закрепленных на металлическом каркасе. Короб повышает звукоизоляцию канализационной системы. Его внутреннюю часть можно заполнить минватой или монтажной пеной. Оба материала не могут устранить посторонние шумы, но помогают снизить теплопотери.

Монтаж звукоизоляции канализационной и водопроводной систем – это важный этап в ходе проведения ремонтных работ в квартире. Устранить посторонние шумы в трубах можно посредством различных материалов и методов. Звукоизоляционные материалы должны быть качественными, иначе через несколько лет посторонние шумы вновь начнут беспокоить жильцов.

Источник: https://obshum.ru/shumoizolyatsiya/kanalizatsionnie-trubi

Как правильно выбрать монтажную пену: советы профессионала

Без монтажной пены не обходится ни один ремонт. Стоит ли брать первый попавшийся баллон? Нужно ли ориентироваться на раскрученные марки? Что лучше — пена с трубочкой или профессиональная? RMNT поможет разобраться в этих вопросах и раскроет некоторые секреты производителей.

Монтажная пена — как она работает

Монтажная пена, наряду с другими видами герметиков, является одним из самых востребованных видов изоляционных материалов.

Монтажная пена (другое название — пенополиуретановый герметик) представляет собой смесь двух основных химических веществ, производимых из сырой нефти — полиола и изоцианата. Реакция этих жидкостей приводит к образованию пенополиуретана — того самого состава, который выходит из баллончика с пеной.

При производстве пены также используются различные ускорители химических процессов (катализаторы), усилители адгезии (поверхностно-активные вещества), противоморозные и огнеупорные добавки и газы-наполнители.

По химическому составу монтажная пена может быть однокомпонентной и двухкомпонентной.

Однокомпонентная пена наиболее широко представлена на рынке строительных материалов. Входящий в ее состав полимер при распылении из баллона вступает в химическую реакцию с влагой из воздуха и как результат увеличивается в объеме и отвердевает. Процесс затвердевания длится около суток и зависит от объема использованной пены и атмосферных условий.

Именно поэтому не рекомендуется запенивать сразу большие пустоты — состав не сможет вступить в реакцию с воздухом и останется жидким. Для ускорения затвердевания пены производители рекомендуют дополнительно увлажнить поверхность.

Минус однокомпонентной пены — небольшой срок хранения из-за возможности возникновения неконтролируемых химических реакций в баллоне.

Двухкомпонентная пена (ее еще называют конструкционной) в основном используется в профессиональном строительстве. В специальном баллоне два действующих вещества хранятся раздельно и соединяются только при активации.

Возникающая между ними химическая реакция не требует дополнительного воздействия воздуха и происходит гораздо быстрее — двухкомпонентная пена полностью отвердевает через 20–30 минут. Дополнительным плюсом такого состава является увеличенный срок хранения.

Но подобная пена не подойдет для многократного применения — после смешивания компонентов баллон необходимо использовать полностью. Поэтому двухкомпонентную пену чаще всего применяют оконщики и кровельщики при больших объемах работ.

Профессиональная или бытовая — что выбрать

Распространено мнение, что бытовая пена (пена с трубочкой) — это продукт для новичков, а вот профессиональная (пистолетная) — только для мастеров своего дела. Отчасти оно и верно: бытовая пена чаще всего используется для разовых и черновых работ и не требует особых навыков, профессиональная же требует использования довольного дорогого пистолета и определенной сноровки. Но это отнюдь не все их отличия:

Бытовая Профессиональная
Фасовка От 300 мл и выше От 750 мл и выше
Выход пены Средний, часть может не выдуваться из баллона Высокий, практически безотходный
Вторичное расширение (расширение пены в процессе отвердевания) Значительное увеличение в объеме — до двух раз Практически отсутствует
Усадка (уменьшение в размерах после полного высыхания) Около 5-7% От 0 до 3%
Инструмент Не требуется, баллон комплектуется специальной пластиковой трубочкой-адаптером Требуется монтажный пистолет, стоимость которого превышает цену баллона пены в несколько раз
Сферы применения Разовые работы, не требующие точной дозировки (например, установка дверей и заделка трещин) Теплоизоляция и герметизация швов, требующая точного нанесения
Возможность многоразового использования баллона Обычно используется весь баллон за один раз, для повторного использования перед хранением требуется удалить остатки пены из трубки аэрозольным газом-вытеснителем Используется несколько раз. Рекомендуется хранить начатый баллон с надетым на него пистолетом — при закрытом сопле пена в пистолете не отвердевает. Излишки пены удаляются очистителем.

Многие производители пользуются тем, что бытовую пену чаще всего приобретают непрофессионалы, которые, возможно, используют этот продукт единственный раз в жизни. Поэтому и требования к качеству при производстве бывают занижены: в бытовых баллончиках зачастую увеличен объем газа-наполнителя за счет уменьшения объема полимера.

Это приводит к тому, что при одинаковом размере и весе баллончика выход у «трубочной» пены ниже, чем у профессиональной. Однако, учитывая стоимость монтажного пистолета, вряд ли кто-то разорится на его приобретение, чтобы один раз запенить швы в оконной коробке.

Да и справиться с профессиональной пеной новичку без опыта будет непросто.

Выбор пены — читаем этикетку правильно

Мы уже рассмотрели самые главные отличия бытовой пены от профессиональной. На что еще следует обратить внимание при покупке пены?

1. Температурный режим применения. На баллончике обязательно указывается температура в градусах:

  • летняя пена — от +5 до +35 °С
  • зимняя пена — от –10 до –35 °С
  • всесезонная пена — от –10 до +35 °С

Важно! Указанные цифры обозначают допустимую температуру при проведении работ! Затвердевшая пена любой сезонности выдерживает перепад температур от –40 до +90 °С. Но, работая с пеной при низких температурах, стоит учесть, что выход уменьшается пропорционально охлаждению окружающей среды.

2. Выход пены из баллона. На многих баллонах можно увидеть кричащие слоганы типа «Выход увеличен!», «Выход до 65 литров!». Здесь поможет простая арифметика: из 1 кг чистого полимера получается в среднем 65 литров пены.

Объем самого большого баллона — около 950 гр, из которых примерно 150 гр приходится на долю газа, 100 — на вес самого баллона. 950 — 150 — 100 = 700 гр полимера в сухом остатке, то есть примерно 45 литров пены на выходе.

Но вряд ли кто-то начнет измерять объемы получившейся пены — на это и рассчитана реклама.

3. Банально, но обязательно проверьте срок годности и внешний вид баллона пены. При длительном хранении и механических повреждениях химическая реакция может начаться внутри баллона — пена загустеет или затвердеет и вы не сможете ее выдавить.

4. Проверьте баллон на вес и слегка встряхните — содержимое должно быть довольно увесистым и легко перекатываться по баллону. Имеет смысл сравнить два одинаковых по объему, но отличающихся по цене и производителю баллона — разница может быть весьма ощутима.

Марки пены — проверенные производители и новички на рынке

Сейчас любой магазин строительных материалов предлагает на выбор ассортимент монтажной пены с широким диапазоном цен и производителей. Мы рассмотрим марки, из которых вы, скорее всего, будете выбирать:

Производитель Ценовая категория Плюсы Минусы
Макрофлекс (Makroflex) 250–560 руб. Обладает хорошей адгезией и однородной структурой. Выход пены соответствует заявленному В последнее время резко ухудшилось качество, пена при высыхании дает усадку. Часто подделывают
Момент Монтаж 250–450 руб. Довольно плотная и однородная структура. Хорошо окрашивается. Можно найти в любом строительном магазине Дает большое вторичное расширение, требует дозированного использования. Через год-два теряет упругость
Соудал (Soudal) 250–650 руб. Качественный продукт, выпускается в нескольких вариантах — зимняя, летняя и огнестойкая. Не токсична, с маловыраженным запахом. Мелкопористая, безусадочная Не везде продается. Не любит солнечного света (впрочем, как и большинство пены) — меняет цвет и крошится. Требует дополнительного покрытия краской
Пеносил (Penosil) 200–600 руб. Низкое вторичное расширение, яркий белый цвет, отличный выход пены Не предназначена для наружных работ — при высоких температурах (от +35) перестает пениться
Титан (Titan) 220–460 руб. Любима монтажниками за плотную структуру и небольшое вторичное расширение. Не дает усадки. Рекомендуется для теплоизоляции систем отопления и водоснабжения Средний выход пены. Под воздействием ультрафиолета теряет свои свойства примерно через год

Все вышеперечисленные производители — лидеры на рынке монтажной пены. Они известны практически всем благодаря массовому производству и значительной рекламной поддержке.

Однако любой потребитель должен понимать — чем раскрученнее марка, чем ярче и эффектнее упаковка — тем больше денег фирма тратит на маркетинговые исследования и рекламу. Эти расходы не могут не отражаться на стоимости конечного продукта. Но зачастую качество раскрученных брендов начинает, мягко говоря, хромать.

А вот производители, только выходящие на рынок, всеми силами стараются занять свое место под солнцем — делают упор на качество пены, а не на внешний вид баллона. Но неизвестные марки стоит приобретать, лишь проверив предварительно наличие всех сертификатов. Наличие санитарно-гигиенического сертификата и сертификата качества убережет от покупки контрафактного или некачественного продукта.

Качественной пеной и работать приятно. В следующей статье «Как разобраться в силиконовых герметиках: советы профессионала» вы узнаете о разновидностях силиконовых герметиков и сферах их применения.

Источник: https://www.rmnt.ru/story/isolation/kak-pravilno-vybrat-montazhnuju-penu-sovety-professionala.668772/

Шумоизоляция стояка и канализационных труб в квартире своими руками

По строительным нормам, стояки отопления и водоснабжения должны проходить сквозь перекрытия с применением виброизолированных стальных гильз (труб большего по сравнению со стояком диаметра). Зазор между гильзой и стояком должен быть заполнен негорючим звукопоглощающим материалом и загерметизирован не твердеющим герметиком. На практике строители либо не заделывают зазор в гильзе, либо пускают стояк без неё, запенивая дыру монтажной пеной.

Хорошие звукоизоляционные свойства монтажной пены — это миф, её шумоизоляционные свойства (в отличие от теплоизоляционных) очень слабые. Конечно, в ситуации, когда вместо фактически сквозной дыры зазор хоть чем-то заполняется (запенивается), результат снижения шумов налицо. Но именно о качестве пены как звукоизолятора это не говорит ничего.

Порядок работ следующий:

Когда стояк проложен в гильзе, необходимо заполнить зазор термостойким силиконовым герметиком, убедившись сначала в наличии звукоизолирующей набивки между ней и стояком. Во втором случае отверстие вокруг трубы необходимо расчистить как можно глубже.

Затем обернуть основание трубы звукоизолирующим материалом (стеклохолстом или асбестовой тканью) и заполнить раствором этот участок пола или потолка. Излишки изолятора обрезаются, а стык обрабатывается эластичным термостойким силиконовым герметиком.

Специалист компании «EliteЭлектро»

domidei.ru

Порядок работ

Перед тем как сделать шумоизоляцию любым из перечисленных материалов, трубы следует подготовить: очистить их от пыли, грязи, проверить, нет ли протечек (если они имеются, их нужно устранить), покрыть краской.

Воду при проведении работ нужно перекрыть, чтобы на трубах не образовывался конденсат.

Если используется рулонный материал, его нужно разрезать на подходящие по размеру куски. Кожух из вспененного полиэтилена или пенопластовые детали обрезают по высоте.

Фиксировать звукоизоляционный материал нужно плотно, но следя при этом, чтобы трубы не пережимались. Места соединения можно обрабатывать смолой, скотчем или специальным клеем.

На узлах соединения труб устанавливают прокладки, обрабатывают их силиконовым герметиком.

Звукоизоляция труб

Нужна ли звукоизоляция труб? Это вопрос спорный. Все зависит от того, насколько качественно была изначально сделана система теплоснабжения. Часто жильцам досаждают посторонние звуки, исходящие из труб. Это может быть гудение, можно постоянно слышать движение воды. Причинами такой звукопроходимости могут быть некачественный монтаж трубопроводов, поломка всей системы или же непродуманная звукоизоляция труб отопления, которая в этом случае необходима для комфорта и спокойствия жильцов.

Если же дело касается поломки системы отопления, то никакая звукоизоляция батарей отопления не поможет. Тут необходимо серьезное вмешательство мастеров, чтобы устранить все недочеты и сбои

Поэтому важно знать, когда . Но если изначально не были выполнены строительные нормы по устранению лишних звуков, тогда шумоизоляция труб отопления необходима

Обычно ее выполняют с использованием специальных «гильз». Это дополнительная труба, которая имеет большие размеры, чем сам трубопровод. Ее одевают сверху, а пространство внутри между «гильзой» и трубой заполняют звукоизоляционным материалом. Лучше всего использовать для этого плотный материал, который заполнит все пространство и не будет никаких зазоров.

Но вернемся к теплоизоляции. Рассмотрим, какие материалы используются для изоляции труб. Чаще всего это бывают:

  • рулонные материалы;
  • изоляция путем окраски;
  • изоляция в виде напыления;
  • «Скорлупа».

Рулонные материалы

Это один из старых и проверенных годами видов изоляции. Сначала его активно использовали на предприятиях. Обычно материалом служила минеральная вата. Брали рулоны такой ваты и закутывали в них трубы. Сверху закрепляли проволокой, чтобы не развернулись, и надевали кожух из цинка для лучшего сбережения энергии. Такая изоляция труб отопления не только сохраняет тепло, чтобы оно не растрачивалось попусту, но и дает дополнительный защитный эффект, чтобы сохранить трубы от повреждений.

Эта теплоизоляция для труб для отопления очень распространена и в наше время, потому что это недорого, но качественно

Но есть один момент, на который стоит обратить внимание. В домах часто устанавливают очень тонкие трубы, и для них этот материал не подходит

Также стоит помнить, что минеральная вата плохо переносит влагу – из-за нее материал может быстро испортиться и слежаться. Поэтому при использовании такого вида изоляции нужно взвесить все плюсы и минусы.

Изоляция путем окраски

Это считается самым простым вариантом решения проблемы изоляции трубопровода. Но стоит помнить, что эффект сохранения тепла, который создает этот вид изоляции, весьма и весьма несущественен. Если не нужно достичь максимального сбережения тепла в доме, то этот вариант будет подходящим, так как он не ударит по кошельку и не отнимет много времени.

Изоляция путем напыления

Этот вид еще называют жидкой изоляцией. Если решено сделать изоляцию труб в доме самостоятельно – то эта разновидность утепления не подойдет.

Напыление производится специальными дорогостоящими средствами и не менее дорогими приборами.

К тому же такой вид не подойдет для тонких домашних трубопроводов. Чаще всего напыление применяют на производствах, где трубы потолще диаметром. Большое преимущество изоляции путем напыления в том, что можно создать изоляцию очень быстро и на трубах с разными углами и поворотами, что было бы весьма сложно сделать другим типом изоляции.

«Скорлупа»

Этот вид считается самым удачным решением. На рынке продаются специальные цилиндры из утепляющего материала, которые просто надеваются на трубу. Но, к сожалению, это можно использовать только тогда, когда система трубопроводов еще не была установлена и ее монтаж находится в процессе.

К счастью, нашли вариант, как применять подобную изоляцию к готовым системам отопления. Для этого создали цилиндр из двух частей, который надевается на трубу с двух сторон, края смазываются клеем и скрепляются вместе.

Это очень удобный вид монтажа, если нужно утепление труб отопления быстро, но при этом надолго и качественно.

Используют следующие материалы для цилиндров:

  1. пенопласт;
  2. полиэтилен;
  3. минеральная вата;
  4. пенополиуретан и другие.

Типы шумов и причины их возникновения

В современной канализационной «акустике» могут быть различные источники шума и причины их появления.

Наиболее распространенными являются:

  • шумы резонансного происхождения. В основе звуков лежит явление резонанса, где резонатором выступают сами пластиковые трубы;
  • атмосферные звуки. Они возникают во время проникновения воздушных потоков в фановые трубы, которые выводятся на крышу;
  • вибрационные шумы. Их возникновение связано со спецификой сооружения канализационной системы, в которой каждая деталь звучит так же, как и целый трубопровод. Вибрируют не только стояки, но и колена, , соединения, крепежные хомуты;
  • шумы ударного типа. Относятся к самым громким и неприятным. Все, что попадает в канализационную систему, падает с определенной высоты, от чего образуется громкий звук. Такую канализационную вертикаль можно сравнить с резонансно-колебательной системой.

Симптомы и диагноз

Если в трубах появился характерный гул, возможно:

  • на стенах труб скопилось большое количество отложений, что привело к сужению просвета;
  • имеет место утечка воды из системы;
  • в системе имеются устройства со слишком малым диаметром.

Чтобы установить причину шума точнее, следует осмотреть все элементы отопительной системы и найти место протечки

Если трубы выглядят неповрежденными, не видно пара или струек текущей воды, нужно уделить внимание соединительным элементам и запорной арматуре, возможно, утечка происходит именно здесь.

Иногда место протечки установить сложно, поскольку оно скрыто слоем утеплителя. Для точной диагностики проблемы следует пригласить профессионального сантехника.

Если протечек нет, а трубы гудят, нужно найти источник звука. Скорее всего, именно в этом месте просвет трубы стал слишком маленьким из-за скопившихся минеральных отложений или попавшего в систему мусора. Устраняют проблему промывкой системы отопления. Об этом подробно рассказано в видеоролике:

Обычно хороший сантехник может определить элементы системы, которые не подходят по размеру, что становится причиной гудения труб. Возможно, такой элемент придется заменить или модифицировать. Разумеется, подобные работы следует выполнять как можно лучше, в полном соответствии с технологией, чтобы не появились новые причины для неприятного шума в трубах.

Обратите внимание! В элеваторном узле многоквартирного дома обычно устанавливают специальную шайбу для контроля потока воды. Нередко кто-то из жильцов демонтирует этот элемент, чтобы увеличить количество теплоносителя в системе. Такое непрофессиональное вмешательство может стать причиной довольно сильного шума.

Щелкающие звуки и характерное звучание бурления воды может быть вызвано воздухом, попавшим в систему. Чтобы устранить проблему, достаточно спустить из радиаторов лишний воздух, например, с помощью крана Маевского. Щелчки также могут указывать на наличие в трубах посторонних предметов, мусора. В этом случае следует очистить систему.

Если в систему отопления попал воздух, это может вызвать щелчки и звуки бурления. Чтобы выпустить воздух из системы, следует воспользоваться краном Маевского

Источник: https://www.tproekt.com/kak-i-cem-sumoizolirovat-trubu-v-kvartire/

Шумоизоляция канализационного стояка (труб канализации) в квартире, доме — Постройка

Многим знакомо неудобство от того, что приходится слышать, как раз за разом соседи сверху сливают отходы в канализационный стояк. Эта проблема достаточно легко решаема: портал RMNT.RU расскажет о лучших способах снижения шума от канализационных труб в многоквартирном доме.

Причины возникновения шума

Казалось бы, всё очевидно: шум в канализационном стояке создаёт падающая с большой скоростью вода. Это так, но существует ряд обстоятельств, усугубляющих ситуацию:

  1. Недостаточно надёжное закрепление труб в перекрытии. Прочные механические связи позволяют снять часть вибраций, которые затем рассеиваются в монолитном слое.
  2. Негерметичные соединения в раструбах. Если есть воздушные зазоры, звук от слива канализации будет значительно сильнее, к тому же почти гарантированно появится неприятный запах.
  3. Контакт сливных труб с другими коммуникациями: соударения от вибрации многократно усиливают акустический эффект.

Недостаточно просто обмотать трубу звукоизоляционным материалом. Какой-то толк от этого, безусловно, будет, но чтобы полностью устранить проникновение шума от канализации в квартиру, потребуются комплексные действия. В некоторых ситуациях может быть актуальным замена трубопроводов и арматуры.

Целесообразно ли менять канализационный стояк

Существует мнение, что появление шума в стояке связано с истечением эксплуатационного ресурса труб, и что достаточно заменить чугун на полиэтилен, чтобы устранить проблему. Однако массивность чугунных труб и налёт на внутренних стенках наоборот способствуют поглощению звука. В таких случаях замена на тонкие пластиковые трубы должна провоцировать усиление шума. Или нет?

В действительности есть два обстоятельства, при которых замена труб может быть целесообразной. Они оба никак не связаны с исходным состоянием стояка, речь идёт о том, какие трубы будут выбраны для замены.

Вариант 1 — когда при замене устанавливается действительно качественная труба с пониженным выделением шума. Подобные решения у REHAU и Ostendorf, особенностями таких систем являются композитная структура труб, возможность безраструбного соединения, скользкое внутреннее покрытие из ПВХ или фторопласта, повышенный удельный вес и плотность, специальная система монтажа.

Шумопоглощающие канализационные трубы от REHAU

Вариант 2 — когда после установки трубы планируется произвести комплексную шумоизоляцию.

Безусловно, необходимость замены чугунных труб на пластиковые может быть вызвана износом канализационной системы. В таких случаях лучше сразу потратиться на соответствующие материалы, чтобы впоследствии не нарушать отделку санузла.

Менять чугунную трубу на пластиковую нельзя только в одном случае — если расположенная сверху часть выполнена чугуном.

Выполнять стыковку на уровне своего этажа нецелесообразно, ведь если соседи сверху решат выполнить замену сливной системы, придётся нарушать отделку.

Если же заменить крестовину на верхнем этаже, она окажется под нагрузкой расположенной сверху чугунной трубы, в то время как пластиковые фитинги на такое не рассчитаны.

Основные пути распространения шума

Чтобы понять, как устранить шум от канализации, нужно знать основные маршруты передачи механических колебаний. Звук от слива воды может попадать в жилые помещения следующими путями:

  1. Аккустический. Звуковые волны распространяются от поверхности трубы по воздуху.
  2. Структурный. Вибрации от трубы в местах заделки или через крепёжные хомуты передаются на стены, от них — в соседние помещения.
  3. Ударный. Из-за плохого крепления или искривлений трубы при залповых сбросах происходит дребезг и соударение с коммуникациями, проложенными по квартире.

Пути распространения шумов в системе канализации

Как видно, в некоторых случаях одно только использование малошумных труб или шумопоглощающей оболочки проблемы не решает. Могут потребоваться:

  • уплотнение двери в проёме;
  • усиление шумоизоляции перегородок, отделяющих санузел;
  • применение специальных крепёжных хомутов;
  • огильзовка мест проходов труб через перекрытия;
  • упорядочивание коммуникаций;
  • шумоизоляция технического колодца.

Дополнительные меры по звукоизоляции канализационных стояков

Резюмируя: только принятие полного комплекса мер по устранению шумов гарантирует положительный результат, исполнение же отдельных пунктов может лишь несколько улучшить ситуацию. Если нет желания или возможности делать всё и сразу, лучше начать с шумоизоляции стояка и при необходимости продолжить работу над техническим колодцем и распространением шумов акустическим путём.

Удаление чугунного стояка

Демонтаж чугунной сливной системы считается наиболее проблематичной задачей. Из-за того, что даже у УШМ с диском 230 мм недостаточно глубины реза, чтобы отрезать трубу за один пропил, приходится прибегать к ухищрениям. Если есть доступ к трубе по сторонам, а сама она отстоит от стены на 50–70 мм, можно попробовать выполнить два косых надреза под углом 45° к оси.

Если труба расположена вплотную к стене, придётся производить распил через окно. Сначала на расстоянии 120–140 см друг от друга выполняются два поперечных надреза на максимально возможную глубину. Их края нужно соединить двумя продольными пропилами, а затем выбить прямоугольный сегмент трубы. Образованного пространства достаточно, чтобы перерезать заднюю стенку.

Трубу нужно распилить в двух местах, удалить прямую часть стояка, затем демонтировать крестовину. Для последнего потребуется разобрать примыкающую к стояку часть перекрытия, чтобы получить доступ к нижнему раструбу.

Чугунные трубы заделаны весьма крепким раствором, который нужно аккуратно расколоть зубилом и молотком.

После зачистки входной части раструба, её нужно тщательно смазать силиконом и подсоединить патрубок пластиковой трубы через резиновый манжет.

Звукоизоляция стояка

Если производится замена стандартной ПВХ канализации на малошумную, достаточно только приобрести такой же набор фитингов и труб. Для этого потребуется переписать маркировку каждого изделия с клейма, расположенного на раструбе. Желательно зарисовать схему стояка, чтобы при покупке системы с безраструбными соединениями продавец смог быстро подобрать комплект деталей.

Обратите внимание, что иногда имеет смысл изменить конфигурацию трубы. К примеру, сборка поворотов на двух-трёх фитингах с тупыми углами сделает поток воды менее шумным.

Разборка и сборка пластикового стояка требуют минимум усилий, гораздо более проблематичным будет правильная фиксация вертикального участка трубы:

  1. Нужно разделать прилегающую область перекрытия и замуровать в него гильзу, которая на 20–30 мм больше наружного диаметра трубы. Для этого придётся временно отсоединить верхнюю и нижнюю крестовины. Труба не должна примыкать к стенкам гильзы, свободное пространство следует заполнить по спирали лентой из вспененного полиэтилена.
  2. Стояк должен располагаться строго вертикально и с отступом не менее 100 мм от стены и других коммуникаций. При необходимости сдвинуть трубу в какую-либо сторону, нужно использовать крестовины с косым патрубком и поворотные фитинги.
  3. По оси стояка к стене через 50 см крепятся хомуты. Оптимально, если крепление трубы будет выполнено к внешней стене квартиры.
  4. После выставления собранного стояка в правильном положении, выполняется его крепление к стенам.

Чтобы снизить уровень шума воды в канализации, трубу оклеивают материалом, хорошо поглощающим вибрацию. Простейшие варианты — вспененный полиэтилен, минеральная вата в формате фольгированных рулонов и различные утеплители. Процесс их монтажа не слишком технологичен: материал просто наматывается на трубу и крепится либо армированным скотчем, либо нейлоновыми хомутами.

Из распространённых в обиходе материалов шумопоглощающие свойства наиболее ярко выражены у пупырчатой упаковочной плёнки, которую наматывают в 12–15 слоёв, и синтепона, для крепления которого потребуется обернуть стояк мелкой пластиковой сеткой.

Наиболее технологичные варианты для шумоизоляции — специальные кожухи, которые состоят из двух половин с замковыми соединениями.

По сути, такие изделия относятся к материалам для теплоизоляции, но и подавление шума с их помощью происходит довольно неплохо.

Важно, чтобы оболочка вплотную прилегала к трубе, для чего удобно использовать монтажную пену. Ей же заделываются все стыки в звукоизоляции и места примыканий.

Дополнительные меры

В местах расположения поворотных и ответвительных фитингов рекомендуется увеличить толщину шумопоглощающего материала в 1,5 раза. Не следует допускать плотного контакта шумоизоляции со стеной: так могут распространяться некоторые конструкционные шумы.

Если покрытие трубы шумоизоляционным материалом не дало выраженного эффекта, хорошим вариантом будет обшивка технического колодца. Разница с простой декоративной обшивкой в том, что колодец делится на три отсека. В среднем располагаются приборы учёта, арматура и водопроводное оборудование, а верхний и нижний перед зашивкой заполняются со слабым уплотнением минеральной ватой.

В центральном отсеке остаточное выделение шума устраняется оклейкой стен и изнанки обшивки мягким пористым материалом. В этих целях хорошо использовать автомобильную шумоизоляцию. С учётом малого объёма технического отсека, такой материал обойдётся недорого, но при этом эффект шумопоглощения будет наилучшим.

Если после всех мероприятий в квартиру продолжают проникать нежелательные звуки, возможно имеет смысл задуматься над борьбой с акустическим шумом. В этом помогут заполнение полости подвесного потолка минеральной ватой хотя бы в месте примыкания к стояку, закладка ваты под фальшстены и проклейка уплотнителя по контуру двери.

Источник: https://xn--80anhrcladek5a8h.xn--p1ai/stroitelstvo/shumoizolyatsiya-kanalizatsionnogo-stoyaka-trub-kanalizatsii-v-kvartire-dome.html

Протекает канализация: способы устранения течи своими руками

Партнёрские публикации/на правах рекламы

18 мая 2016

Канализационная система – это не монолит. Даже если при ее монтаже работали с качественными материалами, она все равно может дать течь. Это и есть износ системы. С некоторыми неполадками справиться можно и самостоятельно, для устранения других нужны руки специалистов. И тогда сантехники, которые часто являются героями анекдотов, ценятся на вес золота.

Почему прохудилась канализация

Прежде чем бить тревогу и кричать: «Что делать, если протекает канализация в квартире», нужно разобраться с причиной протечки. И можно выделить три основные:

  • протекает в месте стыка двух труб;
  • труба лопнула, появились трещины, сколы;
  • протекает по всему телу трубы.

Разберемся с каждый случаем детально.

Протечка в месте стыка

Трубы могут протекать в месте стыка их с сифоном, унитазом или в месте соединения двух труб.

Если причина в сифоне, нужно разобрать соединение, прочистить, высушить по возможности. Поставить новую уплотнительную резину на сифон и прикрутить обратно. Возможно, дело в самом сифоне, тогда его придется заменить новым.

Если течет в месте стыка двух труб, то действия следующие.

  • Высушить соединение.
  • Очистить его от пыли, клея, мусора, цемента, пакли.
  • Обмотать щель между трубами сантехническим льном. Он уплотнит резьбу.
  • Смазать герметиком и оставить на время (обычно от 5 часов до суток).

В плане такого ремонта безраструбная канализация выгодней устаревшей. Ее и разъединить проще, и заменить поврежденный участок в случае необходимости легче. В прошлом же каждый раструб представлял проблему для сантехников. Ремонт был трудоемкий и, что обидно, предпринятые меры не имели очень длительного эффекта – в раструбах вода скапливалась, и труба снова начинала подтекать.

А что делать, если протекает соединение унитаза с канализацией? Посмотрите, как он соединен со стояком.

  • Может протекать гофра или манжета из резины, расположенная между канализационной трубой и унитазом.
  • Нужно заменить гофру или манжету. Новую гофру желательно сразу посадить на силиконовый герметик, чтобы не допустить протечки в будущем. Манжету тоже можно поставить новую или, поддев ее отверткой, выпустить в зазор немного герметика по кругу.
  • Трещина в замазке, соединяющей выпуск и трубу. Если система старая, то унитаз ставился на цементный раствор. Им же обмазывали и выпуск унитаза. Вот со временем трещина и появилась.

Нужно очень аккуратно разбить цементную замазку, чтобы не повредить унитаз. Убрать остатки, грязь и мусор. Сделать свежий раствор и замазать им выпуск. Вместо раствора можно использовать силиконовый герметик или монтажную пену.

Трещины на трубах

Что делать, если течет канализация, а место стыка труб сухое? Значит, на трубах появились сколы, трещины, свищи.

Трещину слегка расширяют, просушивают и обезжиривают. Теперь можно заделать ее герметиком. А чтобы не допустить перепада температуры, частой причины трещин, укрывают теплоизолятором.

Если стоит чугунная канализация, то в очищенную щель вбивают свинцовый или резиновый конус, который благодаря пластичности заполнит скол.

Второй способ – заполнить трещину паклей и залить асбоцементным раствором. Паклю перед использованием можно просмолить, пропитать раствором или герметиком. Когда застынет, подчистить и покрасить.

Хомут с прокладкой по размеру хомута тоже спасет ситуацию.

Пластиковая канализация ремонтируется проще, но радикальней. Часть трубы просто меняют.

Прохудилось тело трубы

Если вода течет по всему телу трубы, локальный ремонт не поможет. Это свидетельство того, что или труба некачественная, либо ее срок эксплуатации вышел. Такую трубу нужно однозначно менять.

Существуют еще локальные протечки и магистральные. Первые находятся у вас в квартире или доме. Вторые – во всем стояке или подвале. Куда обратиться за помощью? Это зависит от места локации течи.

Если канализация протекает в подвале – обратитесь в ЖЭО. Подвал – их ведомство. И этот ремонт – их забота. Но пока ждете сантехников, на трубу можно наложить временные хомуты с прокладкой.

То же касается случая, если протекает стояк канализации. Но, как показывает практика, проще вызвать частного мастера или втихую договориться с жэковским «Афоней».

Источник: https://www.infoorel.ru/public/public_echo.php?id=3687

Чем можно растворить монтажную пену — Мир остекления

Монтажная пена сегодня используется для герметизации самых различных конструкций.

Ее свойства позволяют максимально эффективно заполнять все пустоты и создавать слой материала с отличными изолирующими характеристиками.

Но зачастую пена попадает не туда, куда нужно, и убрать ее без следа становится довольно непросто. Ниже мы хотим поговорить о том, как убрать застывшую монтажную пену с самых разных поверхностей.

Почему монтажная и строительная пена так сложно удаляется?

Чтобы понять, в чем заключается причина, давайте пройдемся по некоторым свойствам этого полезного материала.  В первую очередь обращает на себя внимание высокая адгезия.

Это значит, что монтажная пена крайне успешно схватывается практически со всеми поверхностями, будь то пластик, металл, камень или древесина. Вторым свойством, затрудняющим ее удаление, является стойкость к влаге и многим химическим воздействиям.

Следовательно – размягчить структуру монтажной пены после ее застывания будет весьма непросто.

Время – наш друг и враг

Рассматривая свойства строительной и монтажной пены, можно отметить еще одно – быстрая схватываемость. Некоторым моделям для этого требуется всего 8 минут.

Следовательно – очистка такой пены должна происходить как можно скорее, пока она не застыла и не усложнила нам жизнь.

А это значит, что работать с этим уплотнителем необходимо внимательно, не допуская его чрезмерное разбрызгивание на различные поверхности, а также вовремя замечая такие факты.

Как удалить не успевшую застыть монтажную пену

Если факт загрязнения замечен вами вовремя, то ситуация значительно упрощается. В случае с мягкой пеной достаточно физического воздействия для того, чтобы удалить ее.

Идеальным решением станет шпатель. Но работать последним необходимо крайне аккуратно, так как в противном случае можно повредить поверхность.

В крайнем случае можно использовать нож.

Впрочем, при таком действии пена все равно может оставить следы, так как она схватывается с поверхностью очень быстро. Вследствие этого придется ее растворять. И об этом мы поговорим далее.

Что делать, если монтажная пена уже засохла?

Обратимся к растворителям монтажной пены. Они должны быть специальными, так как обычные растворители не подойдут. Таким являются:

  • Фенозол;
  • Cosmofen;
  • Reiniger

Вообще, на рынке сейчас много подобных растворителей. Но некоторые используют лекарство Димексид, которое продается в аптеках без рецепта.

Чем бы вы ни пользовались, необходимо сначала срезать основную часть монтажной пены, оставив только кусочек, прилегающий к поверхности. После этого можно воздействовать на него растворителем.

Важно! Воздействовать на пену таким образом можно только в случае с поверхностью, имеющей устойчивость к ацетону. При этом не стоит задерживаться с очисткой, так как подобный химический компонент способен повредить даже устойчивую поверхность, если дать ему достаточно времени.

Действие растворителя или Димексида заставляет пену размякнуть, что приводит к возможности ее простого удаления.

Нюансы удаления сухой монтажной пены в зависимости от типа поверхности

Практически со всеми поверхностями упомянутый выше способ растворения работает. В некоторых случаях помогает простой бензин, ацетон или даже растительное масло.

Если же речь идет о линолеуме, то в этом случае можно управиться даже с водой. Просто намочите тряпку и положите на загрязненный участок поверхности. Пена размягчится.

С ламинатом, к сожалению, такой способ не подойдет, и лучше воспользоваться растворителем или тем же Димексидом.

Монтажная пена часто попадает на волосы. И в этом случае, скорее всего, придется только отстригать их, так как удалить подобное загрязнение практически нереально. А вот с кожей совсем другое дело – максимум через несколько дней пена отойдет сама.

Как удалить монтажную пену в трубе штуцера баллона

Порой пена застревает в самой трубе штуцере баллона. Многие при этом выбрасывают сам баллон, хотя там еще можно быть очень много вполне пригодной для применения и не растерявшей эффективности пены.

И для того, чтобы достать ее, нужно попытаться вращать сам штуцер по часовой стрелке. Сделать это лучше всего плоскогубцами.

Если вращение получилось, то баллон можно оживить, ну а если нет – тогда остается только выбросить его.

После этого необходимо попытаться в пену, застрявшую в штуцере, вкрутить саморез. Сделав это, нужно резко выдернуть саморез вместе с пеной, после чего проверить штуцер на предмет пропускания воздуха, нажав на него.

Теперь осталось очистить саму трубку, обычно имеющую прямой и изогнутый участок. Разъединив их для более удобной работы, можно попробовать вычистить пену проволокой. Как правило, в этом случае нет ничего сложного.

Как предотвратить засыхание баллона с монтажной пеной

Если вы хотите пользоваться монтажной пеной больше одного раза, то после каждого использования баллон необходимо продумать газом-реагентом. Просто поставьте баллон вертикально, после чего нажмите на кнопку  максимально аккуратно. Выходя из трубки, газ вытянет оттуда всю пену.

Источник: https://vsmservis.com/chem-mozhno-rastvorit-montazhnuyu-penu/

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как удалить старую монтажную пену с пластиковых окон
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Блог отделочника
Можно ли красить клинкерную плитку

Закрыть