Можно ли класть плитку на глину

Правильная облицовка печи – залог тепла и уюта — Строительство

Можно ли класть плитку на глину

Образ уютного домашнего очага неразрывно связан с теплой печью или пылающим камином. Использование традиционных источников тепла особенно актуально в частных домах, на даче, в бане. А использование современных облицовочных материалов превращает печь в уникальный элемент интерьера.

Отделка выполняет несколько функций: предотвращает утечку газов, скрывает грубую шершавую кладку, защищает ее от пыли, которую крайне сложно убирать с таких поверхностей, и повышает теплоемкость за счет увеличения массы. Скрыть голый кирпич можно разными способами, но самый эффективный вариант – облицовка керамикой или камнем. Этот процесс имеет свою специфику, для получения качественного покрытия важно выполнять его правильно.

Первый шаг – выбор материала

Подойдет далеко не любой вариант, у плитки должна быть достаточно высокая термостойкость, толщина не меньше 6-10 мм и низкопористая структура. Следует учесть как теплотехнические показатели помещения, так и соответствие обстановке.  Отличаются и способы монтажа – от закрепления непосредственно в процессе кладки до прикрепления к готовой поверхности или даже замены облицовки. Наиболее востребованы:

— Изразцы. Проверенный веками способ кладки, элементы изготавливают вручную из шамотной глины. Отличительная особенность – отсутствие скрепляющей прослойки вроде клея или мастики. Бывают глазурованные (майолика) и неглазурованные (терракота), рельефные или гладкие. Изготавливаются на заказ вместе с дополнительными элементами, небольшими партиями, что сказывается на стоимости. Важно, чтобы элементы были тщательно подогнаны под размер печи.

— Природный камень: змеевик, талькохлорит, жадеит. Выдерживает перепады температур, имеет хорошую теплоотдачу, декоративен. Но, как и всякий натуральный материал, недешев. Еще один минус – сложности при кладке, требуется дополнительная обработка поверхности.

— Плитка: керамическая или клинкерная. Очень популярный материал, в продаже много расцветок и фактур на любой вкус.  Для выпуска клинкерной плитки используют особую высокопластичную глину, для терракоты или майолики — шамотные сорта. Все они проходят обжиг и прессовку.

— Кафельная плитка. Самый дешевый метод, но и самый рискованный. Кафель хуже остальных выдерживает высокий нагрев, чаще трескается и отпадает. Полимерную плитку клеить недопустимо.

— Имитация природного камня, рулонный камень. Оригинальное покрытие, идеально вписывается в любой тип интерьера. Единственный минус – дороговизна.

Совет: покупайте плитку или камень с запасом около 15-20%, а изразцы – сразу всей партией с небольшим запасом на брак. Очень трудно найти потом подходящую расцветку или изготовить идентичные пазы.

Второй шаг – подготовка инвентаря и обработка поверхности

Из всех перечисленных видов, только изразцы закрепляются непосредственно при кладке. Для всех остальных требуется чистая (без старой штукатурки), ровная (для лучшего сцепления и экономии раствора) поверхность. Рабочие инструменты облицовщика: молоток с острым концом, шпатель, резцы, угольник или уровень, шаблоны, деревянные бруски для прижима.

Печь нужно очистить от всего, что может помешать ровной кладке: краски, штукатурки, глины. Все швы должны быть зачищены на 1 см вглубь. Желательно дополнительно обнести печь металлической сеткой, с последующим нанесением специального раствора. Чем тяжелее облицовочный материал, тем оправдание применение сетки, а при кладке камня она просто необходима.

Перед оштукатуриванием печь следует протопить и остудить, стены должны быть теплые. После нанесения тонкого нового слоя и его высыхания, нужно прошлифовать все небольшим кусочком того же кирпича, из которого выложена печь. Многие печники слегка грунтуют печь перед кладкой плитки, но это необязательно. Перед кладкой штукатурка сохнет не менее 3 дней.

Завершающий этап – кладка

Технология зависит от выбранного материала, каждая облицовка имеет свои особенности. Если чувствуете неуверенность в своих силах – доверьте кладку специалистам.

Укладка изразцов

Процесс начинается с сортировки по оттенку и формам, изделия проверяют на брак визуально и простукивают. Высокий чистый звук при легком ударе говорит об отсутствии внутренних повреждений. Далее следует слегка обработать края, для лучшей стыковки краев.

Самое важное – кладка начинается только с углов! Внутри изделия имеют специальную полость – румпу, именно в нее вставляются и закрепляются штыри. Под румпу намазывают густой раствор, соседние элементы придерживают. Штыри представляют собой закаленную проволоку 5 мм в диаметре, они вводятся вертикально в румпу и связываются между собой более тонкой проволокой.

Дополнительные куски поволоки (мочки) образуют так называемый кладочный шов. И лишь потом, после выложенного ряда изразцов, выполняют кирпичную кладку. Швы (не больше 2 мм) затирают алебастром. Изразцовая кладка обеспечивает монолитность конструкции и прочное многократное сцепление печной проволокой. Изразцы не висят на печи, а скорее, опираются в фундамент кладки.

Практически невозможно качественно обложить изразцами старую, бывшую в эксплуатации печь, опытные печники не приемлют советы наклейки их на металлическую сетку. Но если вы собрались перекладывать всю конструкцию, стоит серьезно обдумать этот метод облицовки.

Специальная печная плитка есть в свободной продаже и намного дешевле изразцов. Еще одно преимущество – возможность кладки на уже возведенную печь. Как уже было отмечено, большое внимание следует уделить подготовке поверхности. И конечно, использовать не обычный, а термостойкий клей или раствор.

Процесс кладки проводят только снизу вверх, вначале целые элементы, потом резанные. Хорошо смачивают поверхность печи и саму плитку. Скрепляющий раствор аккуратно и равномерно распределяют шпателем с изнаночной стороны, затем плитку очень плотно прижимают и пристукивают резиновым молоточком. Следите за уровнем, лучше всего натянуть и закрепить горизонтальный шнур.

Для получения красивых ровных швов, плитки фиксируют небольшими крестиками. Красивые углы получить сложнее – чаще всего используют угольные профиля или выкладывают крайние плитки под углом. Топка – самая расширяемая зона, рядом с ней нельзя класть плитку впритык, следует оставлять зазоры.

Готовую поверхность очищают от остатков клея и наносят сверху термостойкую пропитку для дополнительной защиты.

После кладки печь должна немного постоять, в эксплуатацию ее вводят постепенно, в течение 4-7 дней.

Укладка кафеля

Принципиальных отличий от укладки специализированной печной плитки нет. Но этот материал самый «хрупкий», он, по сути, не предназначен для частых температурных перепадов. Его выбирают из-за цены и декоративности.

Если поверхность сильно расширяется, а нагревы нерегулярные, то от кафеля лучше отказаться. Кафельная облицовка подойдет только двухконтурным печам или верхним зонам.

При покупке обратите внимание на информацию в сертификате, там должен быть указан температурный режим эксплуатации.

Еще одно отличие – поверхность должна быть практически идеальной. Кафельная плитка отпадает при малейшей неровности. Также она не должна быть сильно большой. Класть небольшую плитку долго, но небольшой размер предотвратит растрескивание и увеличит вероятность ухода трещин в шов. Можно использовать только термостойкий клей, он обязательно должен настояться.

Выравнивать плитку можно только в течение первых 15 минут после кладки. Если вы не уложились в срок, то лучше провести всю работу заново. Желательно укладывать не более трех рядов, после чего выравнивать плитку и делать трехчасовый перерыв для схватывания клея. Отличие кафеля – углы выкладывают только целой плиткой. Швы заполняют гипсом или фугой резиновым шпателем.

Ввод в эксплуатацию возможен по истечении трех дней.

Каменная облицовка

Конечно, этот вариант чаще используют для каминов или бань, чем традиционных печей. Можно использовать искусственный или природный камень, укладку проводят по горизонтали или диагонали. В первом случае масса вариантов совмещения геометрических форм и их сдвигов. По диагонали укладывают исключительно квадраты.

Если камень имеет нестандартный формат, то нужно провести «примерку», разложить на полу всю будущую стенку и промаркировать изнанку и грани. Это сэкономит массу времени, но писать можно только мелом, чтобы не впитать химкраситель в камень.

Поверхность смачивается, а камень ненадолго опускают в цементное молоко. Передерживать в растворе керамогранит нельзя, иначе он напитается водой и отяжелеет. В отличие от плитки, клей наносится только на один угол, тот, который прикладывается к поверхности. Для выравнивания также используют горизонтальные натянутые шнуры. Раствор должен быть определенной густоты, пластичным, но не растекаться. Излишки раствора убираются, швы не должны быть заполнены больше половины.

Наиболее экзотическая отделка — рулонный или гибкий камень. Природный материал, на основе песчаника, выдерживает до 600 °C. Очень удобен в монтаже, пожаробезопасен. Гибкий камень набирает обороты, потребителя останавливает только цена.

Идеальный вариант облицовки печи у каждого свой, но выбор богатый и сложный одновременно. Даже если вы решили провести всю работу своими руками, стоит посоветоваться с печником. Это позволит выбрать самый подходящий и безопасный в эксплуатации материал.

Источник: http://obystroy.com/steny/pravilnaya-oblitsovka-pechi-zalog-tepla-i-uyuta

Технология укладки тротуарной плитки во дворе

Можно ли класть плитку на глину

Предельно простая технология укладки тротуарной плитки во дворе частного дома позволяет выполнить работы силами индивидуального застройщика без привлечения специалистов. Достаточно организовать уклоны покрытия, смонтировать ливневку, выбрать рациональную схему раскладки и материал, на который будет производиться мощение в зависимости от эксплуатационных нагрузок.

Нюансы эксплуатации покрытия

Перед тем, как приступать к декорированию подворья фигурными элементами мощения ФЭМ, необходимо узнать, как правильно спланировать рельеф участка и снизить бюджет благоустройства территории. ФЭМ являются бюджетным вариантом отделки в сравнении с асфальтобетонным покрытием, позволяют выровнять неровности путем террасирования и изготовления уклонов, необходимых для самотечного удаления дождевых и талых стоков.

Чтобы положить тротуарную плитку ровно и обеспечить максимальный ресурс покрытия, следует учесть нюансы эксплуатации:

  • если планируются нагрузки только от пешеходного трафика, можно использовать тонкую тротуарную плитку 3 – 5 см по подстилающему слою из песка или щебня;
  • при использовании дворовой территории в качестве парковки или для обеспечения заезда грузовых авто (машина ассенизаторов, выгрузка дров, удобрений), необходимо применить брусчатку 5 – 8 см толщины, и усилить основание плитой-подбетонкой. Толщина тротуарной плитки зависит от эксплуатационных нагрузок.

Важно! Ливневка (точечная или линейная) необходима в любом случае, так как ФЭМ изготавливаются из бетона, резины или полимербетона, а все эти материалы задерживают влагу на поверхности.

Мощение двора тротуарной плиткой

Укладывать плитку следует с учетом особенностей технологии:

  • фигурные элементы мощения ФЭМ в 90% случаев укладываются на песок, гарцовку (смесь цемента и песка) или отсев, то есть на сыпучий материал, который не имеет стабильной геометрии;
  • для обеспечения пространственной жесткости дорожного покрытия в период эксплуатации гарцовку или песок необходимо засыпать в коробчатую конструкцию, чтобы исключить высыпание, для этого используются садовые бордюры, лотки ливневки и элементы несущих конструкций здания (фундамент, цоколь). Для обеспечения жесткости конструкции нужен пространственный короб, например, из поребриков.

Совет! Подсчет количества тротуарной плитки лучше производить после разметки двора с учетом схемы раскладки, наличия с криволинейных участков и подпорных стенок для террасирования.

Разметка

На этом этапе необходимо отбить единый горизонтальный уровень двора, создать уклоны и оконтурить шнурами зону мощения. Чтобы уложить плитку на сыпучие смеси, необходимо жесткое основание, желательно из грунтов с минимальным содержанием глины. На практике застройщик сталкивается со следующими проблемами:

  • наличие пахотного слоя – в черноземе содержится избыточное количество органики, которая перегнивает под дорожным покрытием и почва дает не контролируемую усадку под брусчаткой;
  • морозное пучение – после насыщения дождевыми водами частички грунта не равномерно увеличиваются в объеме, почва вспучивается, разрушая и выталкивая покрытие наружу;
  • сложный рельеф – при небольших перепадах высоты плитку можно уложить без планировки подворья, поскольку эти уклоны необходимы для самотечного удаления осадков, в остальных случаях двор придется террасировать поребриками, габионами или бетонными подпорными стенами. Разметка сложного рисунка тротуарной плитки во дворе.

В последнем варианте автоматически добавляются ступени для перехода между террасами. Их лучше выполнить из элементов ФЭМ, чтобы сохранить единство стиля ландшафтного дизайна.

Поэтому разметка необходима для очерчивания зоны мощения, с поверхности которой будет снят плодородный слой и заменен нерудным материалом. Для этого используются колышки или обноски, шнур натягивается по наружной грани поребриков или лотков ливневки.

Требования к основанию

При наличии в почве глины она вспучится зимой и разрушит покрытие. На свежей насыпи, наоборот, грунт просядет со временем. Поэтому в первом случае часть почвы (верхние 40 см) заменяют инертным материалом (щебень, песок, отсев), в котором нет глины и вспучивание сведено к минимуму.

Щебеночное основание для тротуарной плитки.

Во втором варианте так же снимается чернозем, засыпается 15 – 20 см слой щебня и отливается 10 см подбетонка. Фигурные элементы мощения укладываются на слой песка толщиной 7-8 см минимум или гарцовку (1/6 цемент, песок, соответственно).  Все слои в обязательном порядке уплотняются виброплитой.

Приготовление смеси

Класть дорожное покрытие можно на раствор, сухую смесь-гарцовку, чистый песок, отсев. Первый вариант дорогостоящий, покрытие обладает нулевой ремонтопригодностью и крайне чувствительно к подвижкам основания. Гарцовка особых преимуществ в сравнении с чистым песком не обеспечивает, так как для нормального формирования цементного камня необходимо, хотя бы, минимальное водоцементное соотношение, а не случайно проникшая в нижний уровень влага. Отсев это лучший вариант.

Приготовление гарцовки из цемента и песка.

Бордюры и ливневка

Ресурс и качество мощения напрямую зависят от технологии монтажа ливневых лотков и бордюров. Эти элементы выше тротуарной плитки, для них придется углубить траншеи по периметру. Укладывая их на основание, следует соблюдать технологию:

  • установка на раствор;
  • выравнивание верхней грани резиновым молотком по шнуру;
  • добавление раствора на боковые стороны изнутри/снаружи для вертикальной фиксации. Монтаж бордюра.

Положенный поребрик засыпается снаружи грунтом, изнутри песком или щебнем в едином уровне с поверхностью подстилающего слоя. Лотки ливневки и дождеприемники монтируются в нижних точках зоны мощения. Для снижения бюджета ливневка может заменять бордюры на одной стороне двора.

Укладка цельной плитки

На изготовленное основание, брусчатка укладывается по технологии:

  • отсыпка контактного слоя – пространство внутри жесткого короба, ограниченного бордюрами и элементами фундамента коттеджа, заполняется гарцовкой (слой 3 см) или чистым песком, отсевом (слой 4 – 5 см);
  • выравнивание – вдоль любой стороны зоны мощения (обычно длинной) на песок укладываются маяки, расстояние между ними равно размеру правила, которым и удаляется лишний сыпучий материал при движении инструмента по направляющим;
  • мощение – согласно выбранному рисунку и схеме укладки плитка монтируется на выровненный сыпучий материал вплотную друг к другу.

Правило изготавливается из ровной доски, в нижней части которой с обеих сторон ножовкой создаются прямоугольные запилы. В отличие от укладываемого на клей кафеля по брусчатке можно ходить сразу же, поэтому работы удобнее веси перед собой. Это позволяет выровнять по маякам всю поверхность мощения и выложить элементы ФЭМ за один прием, что резко повышает производительность.

Совет! При качественном выравнивании по маякам тротуарную плитку даже не нужно осаживать резиновой киянкой. После засыпки швов вся поверхность ФЭМ подвергается выравниванию и уплотнению виброплитой, избавляя от ручного труда.

Подрезка и заполнение швов

Без кроя удается обойтись только на участках прямой формы, да и то, не для всех коллекций ФЭМ. Подрезка тротуарной плитки необходима в узлах примыкания:

  • у поребриков, фундаментов, цоколей;
  • возле дождеприемников и на перекрестках;
  • на радиусных, извилистых участках.

Крой плитки осуществляется алмазным диском или оснасткой по камню УШМ. В отличие от некоторых бордюров, тротуарная плитка армирования не имеет, режется достаточно легко.

Для некоторых модификаций ФЭМ производители выпускают половинки, что позволяет обойтись без подрезки.

На последнем этапе уложенный облицовочный материал защищают от смещения в момент эксплуатации. Для этого швы заполняют кварцевым или карьерным песком. Частички указанных материалов имеют рваный край, поэтому саморасклиниваются внутри швов под собственным весом, не вымываются ливнем и не выдуваются ветром.

Песок насыпается кучками по плитке, перед уплотнением облицовки виброплитой, сметается щеткой по всей поверхности двора. Материал проникает в швы самостоятельно, после обработки поверхности виброплитой сметаются остатки сыпучего материала.

Узел сопряжения с отмосткой

Если планируется мостить тротуарной плиткой всю территорию, то отмостка по умолчанию так же декорируется этим материалом. Поэтому необходимо учесть нюансы:

  • ширина отмостки должна быть на 15 – 20 см больше проекции крыши на землю;
  • уклон отмостки должен быть от стен наружу в пределах 4 – 7 градусов;
  • рельеф территории, в свою очередь, может иметь уклон в сторону коттеджа.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как убрать пузыри на жидких обоях

Поэтому по периметру отмостки следует смонтировать линейную ливневку из поверхностных лотков. Либо обеспечить отвод стоков с водонепроницаемой поверхности бетонного покрытия в точечные дождеприемники, установленные в нижних точках двора, и организовать уклоны брусчатки в их сторону.

Рекомендуем: Отмостка из тротуарной плитки своими руками.

Узел сопряжения отмостки и тротуарного покрытия двора с элементами ливневки.

Важно! На этапе изготовления подстилающего слоя укладываются трубы дренажной канализации от дождеприемников в сторону подземного резервуара для приема и накопления стоков.

Таким образом, мощение двора тротуарной плиткой собственными силами не представляет сложностей для индивидуального застройщика, даже на неровном рельефе. Необходимо учесть состав почвы и ее несущую способность в зависимости от эксплуатационных нагрузок на это декоративное покрытие.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать.

У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник: http://masterskayapola.ru/trotuarnaya-plitka/tekhnologiya-ukladki-vo-dvore-chastnogo-doma.html

Полимерная глина для начинающих: основные сведения и простые приемы работы

Можно ли класть плитку на глину

Полимерная глина- это волшебный материал, который позволяет своими руками в домашних условиях создавать украшения и кукол, декоративные изделия для дома и для подарков. На сайте КалинкаПолинка много мастер-классов для начинающих. Чтобы не повторять много раз одни и те же основные принципы лепки, я написала эту статью с основными вопросами новичков:

Какую купить полимерную глину для начинающих?

В данный момент в магазинах можно купить полимерную глину разных производителей. Я расскажу про запекаемые глины, так как самозастывающими глинами я не занимаюсь.

В нашем интернет-магазине продается китайская полимерная глина, она дешевая и простая в использовании. Она не требует длительного размягчения, запекается при 130 градусах, не изменяет цвет, полупрозрачные цвета не слишком прозрачны, полупрозрачный белый не сереет, остается белесым.

В этой глине много пластификатора, поэтому она очень мягкая. Зато после запекания гибкая. Для тех, кто привык лепить из Фимо, эта мягкость, конечно, большой минус. Чтобы избавиться от лишнего пластификатора, можно раскатать глину и подержать ее на белом листе бумаги пару дней.

Также, пользуясь этим свойством, я использую данную глину в качестве размягчителя для других видов глины. Например, таким образом можно размягчить старую глину Фимо. Также можно использовать такую глину в качестве начинки для крупных бусин ( для экономии материала). Она очень хороша для лепки цветов, так как лепестки остаются гибкими.

Для нее нужна некоторая сноровка. С другой стороны, когда привыкаешь к мягкой глине, то уже лень разминать более плотную)))

Также начинающим можно попробовать пластику «Цветик», это детская глина, фактура у нее более зернистая, это больше глина для тренировок.Она продается в упаковках 6-12 цветов и стоит дешевле зарубежных аналогов  PREMO, SCULPEY, KATO, PARDO, FIMO.

Российская полимерная глина более хрупкая после запекания (те, кто лепит из российских материалов,  могут поставить мои слова под сомнение, но я сейчас рассказываю про мой личный опыт).

Некоторые цвета во время прокатывания через паста-машину ведут себя как зефир, рассыпаются даже если были свежие.

Есть еще польская пластика, она достаточно недорогая, крепкая, ее можно варить, а не печь, подходит для лепки цветов и др. скульптурной лепки, но, к сожалению, не очень хороша в колбасах.

Чем отличаются зарубежные  глины между собой?

Из-за курса доллара глины из других стран стали очень дорогими. Но, все-таки, в некоторых случаях их сложно заменить. Тем более здесь уже дело вкуса каждого.

FIMO (Фимо)-самый распространенный вид глины в России, бывает следующих видов Professional (профешинал), Soft (софт), и Effect (эффект). Софт мягче всех.

Имеет большую палитру цветов, подходит для всех техник, после запекания практически не меняет цвет ( только полупрозрачные оттенки становятся ярче, полупрозрачный белый в толстом слое с серым оттенком получается).

Эффект отличается особой структурой с разными эффектами: полупрозрачные, с блестками (глиттерами), с перламутровыми частицами (мика-частицы).

Premo —  имеет приятную для лепки консистенцию,немного более восковой, чем FIMO, очень хорош для колбас.

Источник: https://www.kalinkapolinka.ru/polimernaja_glina_dlja_novichkov_osnovnye_svedenija_i_prostye_priemy_raboty

Укладка плитки

При планировании ремонта подъездажильцам требуется уложиться в желаемый бюджет, чтобы сделать парадную уютной,светлой и красивой. Правильный выбор напольной и настенной плитки поможетпреобразить помещение

Каквыбрать плитку

Широкий ассортимент облицовочныхматериалов позволяет воплотить много дизайнерских идей, благодаря чему подъездбудет выглядеть современно и креативно. Все зависит от бюджета жильцовмногоквартирного дома.

Характеристики

Плитка для стен и пола представленаизделиями, отличающимися разнообразием размеров и форм, толщиной, физическими ихимическими качествами.

Поформе плитка бывает:

— прямоугольная;

— квадратная;

— треугольная;

— шестиугольная;

— восьмиугольная.

Стены обычно оформляют плиткой150Х450, 200Х250, 200Х300, 300х300 миллиметров, размеры напольной колеблются отмалых (100Х100 миллиметров) до крупных (600Х600 миллиметров). Причемнаблюдается тенденция к утрате популярности квадратов, заказчики все чащеотдают предпочтение прямоугольной форме плит размером 200Х400 и 200Х300миллиметров.

Техническиехарактеристики материалов:

1.Термостойкость

При перепадах температур на улице оченьважно, чтобы покрытие на полу и стенах не подвергалось деформации.

2.Гидрофобность – способность к водопоглощению

По данному фактору материал разделяютна классы: I – менее 3 процентов, IIА – до 6 процентов, IIВ – до 10 процентов,III – свыше 10 процентов.

3.Устойчивость к химическим средам

Отмечают маркировкой А, АА, В, С, D.Последний – самый неустойчивый, а наиболее стойкий – АА.

4.Морозостойкость

Если подъезд зимой не отапливается,выбор следует останавливать на плитке с нарисованной снежинкой.

5.Износостойкость

Обычно напольную плитку обозначаютнанесенным рисунком ступни на черном фоне. Заштрихованный рисунок указывает наподверженность износам.

6.Число обжигов

Обозначено изображением пламени, цифравнутри которого указывает на количество обжигов. Чем их больше, тем прочнеематериал.

Плиткудля подъезда изготавливают из:

1.Керамика

Это самый распространенныйоблицовочный материал, отличающийся прочностью и долговечностью, а такжеотносительной дешевизной.

2.Керамогранит

Обладает высокой стойкостью к любыммеханическим и химическим воздействиям. Может выглядеть как мраморная игранитная плитка благодаря особой технологии производства.

3.Майолик

Покрыта глазурью, отличается высокойпрочностью, используется для стен.

4.Тэраль

Отличается экологичностью ипрочностью, при ее производстве используют двойной обжиг.

5.Клинкер

Влагостойкость, прочность,долговечность позволяют использовать его для отделки любых помещений.

Керамикаи керамогранит

Самые популярные покрытия для полов истен в подъезде – керамика (кафель) и керамогранит. Для их изготовленияприменяют песок, глину, минералы. Их соединяют, прессуют, подвергают обжигу впечи. Кафель отличается от керамогранита тем, что в его составе меньше глины ибольше примесей, поэтому он хрупок по сравнению с керамогранитом. Последнийиспользуют для укладки плитки на пол в подъезде, а керамикой предпочитаютоблицовывать стены.

Плюсыкафеля ( + ):

+ легкий вес;

+ долгий срок эксплуатации;

+ влагоустойчивость;

+ простота в уходе;

+ невысокая цена;

+ большое разнообразие фактур иширокая цветовая гамма.

Недостатки( — ):

— хрупкость;

— неустойчивость цвета;

— подверженность воздействию солнечныхлучей (выгорание).

Достоинствакерамогранита ( + ):

+ имитация натурального камня;

+ долговечность;

+ ударопрочность;

+ износостойкость;

+ устойчивость к температурнымколебаниям;

+ равномерность цвета.

Минусы( — ):

— гладкость, вследствие которой материалочень скользок и представляет опасность во время зимнего гололеда;

— подверженность механическимповреждениям и царапинам (сама плитка остается целой, но из-за хождения по нейв обуви она царапается и со временем теряет эстетическую привлекательность);

— наличие швов (бесшовный пол болеекрасив, в швы не забиваются грязь и мелкий мусор);

— хрупкость (уложенный на пол материалвыдерживает большие нагрузки, но при транспортировке может разбиться).

Дизайнерскиерешения

Заказчик решает, как будет выглядетьподъезд после облицовки. Если раньше поверхности были светлых, бежевых, серыхтонов, то сегодня предпочтение отдают сочным желтым, песочным, оранжевымоттенкам.

В парадной могут использоваться разныестили оформления: от классики – до хай-тека. Стены могут украшать 3Dкомпозиции, панно, рисунки, выложенные из плитки, мозаичные вкрапления.

Техникаоблицовки

Техника укладки плитки на пол и стенумало чем отличается. При отделке стен работу проводят снизу-вверх, оставляянижний ряд незаполненным. Это делают для того, чтобы подрезать нижнюю кромку,если линия пола окажется неровной. Плитку начинают класть с дальнего от входнойдвери угла, который больше всего попадает в поле зрения входящих, если на стенепланируется рисунок – от центра.

После того, как облицовка стензавершена, приступают к укладке плитки на пол. Делают предварительную разметкуповерхности, определяют середину пола и выбирают способ укладки. Первый рядидет от центра: вначале укладывают цельные элементы плитки, затем –пристеночные фрагменты.

В подъезде имеются коммуникационныесооружения, поэтому при укладке настенной плитки следует тщательно подбиратьразмер и обрезать ее. Отрезанные фрагменты приклеивают вниз, ближе к полу, гдеони не так заметны.

1.Шовв шов

Этот традиционный способ предполагаетоблицовку следующими друг за другом ровными рядами. При этом получается рисунокв клеточку. Можно использовать как квадратную, так и прямоугольную плитку,расположить разноцветные фрагменты в шахматном порядке. Это красиво выглядит наполу.

2.Подиагонали

Этот вид укладки визуально расширяетпространство, но требует больше материалов и времени. Для первого рядатребуется разрезать плитку по диагонали, сделав точные замеры, чтобыконструкция не получилась скошенной.

3.Вперевязку (кирпичная кладка)

Каждый последующий ряд кладут стыкомпосередине плитки предыдущего ряда. Таким способом облицовывают поверхностьдостаточно быстро. Наилучший эффект достигается с прямоугольной плиткой.

4.Линейная

При укладке чередуют различные цветапо горизонтали и вертикали.

5.Модульная– выкладка поверхности разного размера плитками

Производители предлагают готовыенаборы для удобства сборки.

О видах раскладки плитки в подъездах читайте в нашей статье: «Виды раскладки плитки в подъезде»

Подготовкаповерхностей и монтаж

Перед началом работ стены/пол очищаютдо основания. Все неровности выравнивают по маякам: на полу делают стяжку, астены штукатурят для достижения максимально ровной плоскости. Штукатуркуследует армировать сеткой из металла, ее прикрепляют к стене дюбелями илигвоздями.

Если основание не выровнять, этоприведет к быстрому возникновению трещин на плитке. Высыхая, клей подвергаетсяусадке и создает на плитках внутреннее напряжение, из-за чего при минимальнойнагрузке плитка трескается или отрывается.

Перед оштукатуриванием и после негоплоскость грунтуют раствором глубокого проникновения для очищения от пыли иадгезии.

Чтобы определить порядок ипоследовательность облицовки, плитку предварительно выкладывают на пол безклея, осматривают на присутствие дефектов и соответствие размерам (размерымогут незначительно, а иногда значительно отличаться).

Монтаж плитки в подъезде производитсяв соответствии с эскизом или запланированной раскладкой. Фрагменты рисункакрепят на цементный клей. Чтобы сохранить равномерность швов, в них вкладываютпластиковые крестики.

Там, где плитка примыкает кповерхности или, имеются трубы коммуникаций, ее подгоняют по размерам с помощьюстеклореза, ручного и электроплиткореза, болгарки. Внешние углы подпиливают подострым углом для стыковки. Опасные скользкие участки прикрывают пластиковымиили алюминиевыми уголками-раскладками.

Укладка керамогранита в подъездетребует особых условий. Если достаточно промазать поверхность обычной керамикиодним слоем клея, то для керамического гранита потребуется двухстороннеенанесение – на стяжку (штукатурку) и на саму плитку, чтобы под ней необразовывалось пустот. Они могут стать причиной появления трещин из-за механическойнагрузки или скопления внутри влаги.

Затирка/фуга

Важный шаг в облицовочных работах –затирка швов (фугование), которую производят через сутки после укладки плитки.Затирочные смеси бывают эпоксидными и цементными. Вторые менее прочны, но болеепопулярны из-за простоты нанесения и невысокой цены.

На стенах швы затирают небольшимрезиновым шпателем, нанося смесь прямо в шов. Напольное покрытие затираютбольшим шпателем, на который набирают много смеси и накладывают ее наповерхность плитки, двигаясь по диагонали.

В качестве фуги некоторые предлагаютиспользовать плиточный клей. Однако он не отличается высокой прочностью, подвоздействием влаги в нем появляются трещины. Проникая под затирку, влагавымывает клей из-под плитки. Со временем швы крошатся, и плитка становитсяподвижной, а это первый шаг к ее разрушению и выпадению.

После схватывания затирки поверхностьпротирают сухой тряпкой. До окончательного затвердевания клея должно пройтинесколько недель.

Правильно и красиво уложенная плитка вподъезде будет радовать глаз жильцов долгие годы и создаст уют и неповторимуюатмосферу в доме.

Источник: http://18podyezdov.ru/ukladka-plitki/

На какой раствор кладут плитку на печь — На обе руки мастер

Печка в домах стоит многие годы и со временем облицовка теряет свой внешний вид. Поэтому необходим ремонт. Можно просто покрыть ее новым слоем штукатурки или обновить кирпич.

Но более привлекательно смотрится плитка, ассортимент, который пестрит разнообразными вариантами на современном рынке.

Материал не относится к бюджетным, поэтому в целях экономии многие стараются управиться собственными силами, что сделать возможно даже без навыков, но достаточно трудно.

Как обложить печь кафельной плиткой рассмотрим в статье. Так же рекомендуем прочитать монтаж плитки под камины своими руками.

Инструменты и материалы

Есть несколько вариантов крепления плитки к печи. Первый способ самый известный — монтаж на клей.

Но возможен вариант и установки без клеевой смеси — на металлический профиль. Второй вариант более мобильный. Если понадобится удалить один элемент, это легко сделать.

В зависимости от выбранного способа монтажа будет меняться и необходимые материалы и инструменты.

Подготовка всего необходимого должна быть произведена заранее, так как в процессе работы нельзя отвлекаться на поездки в магазин. Что вам потребуется:

  • Шлифовальная машинка;
  • Плиткорез. В процессе облицовки не обойтись без разрезки плит. Сделать это специальным инструментом проще всего, но на крайний случай используют болгарку. Правда грязи и пыли будет масса, работать придется в респираторе и очках и на улице;
  • Шпатель. Шпателей нужно несколько. Зубчатый для забора и нанесения раствора. Ровный и угловой для удобства и резиновый для швов. Можно использовать и другие варианты заполнения швов: строительный пистолет или простой вариант с целлофановым пакетом;
  • Уровень и отвес. Эти инструменты необходимы для проверки ровности рядов. Также понадобятся линейка, рулетка и правило;
  • Мастерок;
  • Ведро для приготовления раствора и затирки. Все это замешивать вручную не получится, поэтому нужна дрель с насадкой-миксером;
  • Киянка для регулировки;
  • Пульверизатор;
  • Губка для вытирания излишек;
  • Грунтовка и кисть для ее нанесения.

Если вы планируете установку на профиль, то раствор и емкость для его замешивания не понадобятся.

В таком случае подготовьте ножницы по металлу, брус из дерева и уголок стальной.

Помимо всего вышеперечисленного понадобится сама плитка.

Возьмите про запас материал, на случай повреждения в процессе транспортировки или работы. Штукатурку и клей, затирку.

Подготовка стен

Перед тем как начинается непосредственно отделка печи плиткой в частном доме, предстоит этап подготовки поверхности стен. Пренебрегать этим, казалось бы, незначительным этапом нельзя.

От качества подготовки зависит, то насколько хорошо зафиксируется клей и сама плитка и как долго это все продержится.Сначала печка очищается от старого слоя штукатурки.

Если этого не сделать, она может начать отслаиваться, если уже не начала, а значит, начнет отваливаться и плитка.

В размокшем состоянии она удаляется лучше, поэтому ее предварительно обрызгивают из пульверизатора несколько раз водой.

А сам слой отделяют шпателем. Поле полного избавления от старого слоя можно приступать к следующему этапу. Поверхность снова обильно смачивается.

Пройдитесь по ней металлической щеткой для удаления всех оставшихся частиц. Швы нужно углубить.

Сделать это можно шлифовальной машинки, но только если у вас большой опыт работ с инструментом.

Можно не рассчитать и сделать углубление слишком глубоким, а оно не должно превышать 8 мм в глубину. Более трудоемкий, но верный способ выполнить работу зубильцом.

Если печь новая, то нужно ждать полной усадки, перед тем как приступать к облицовке. На это уйдет около полугода.

После того как швы углублены, поверхность грунтуется. Раствор должен быть глубоко проникновения.

Не жалейте на это сил и времени, грунтовка обеспечивает дополнительную защиту и улучшает адгезию.

Если основание хорошо впитывает жидкости, то грунтовку нужно нанести два раза и ждать полного высыхания каждого слоя. Это влияет на сцепление раствора.

Поверхность может впитать всю воду из него, что привет к последующему растрескиванию. Поверхность должна быть ровной, иначе плитка встанет криво. Проверить этот параметр можно с помощью отвеса и уровня.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Чем можно смыть акриловую краску со стекла

Если перепады более 1 см, то устранить их нужно в обязательном порядке. Сначала на глиняный раствор устанавливаются маячки.

Смесь наносится слоем в 1 см, если глубина впадины больше, то придется ее наносить в несколько слоев, постепенно.Приготовить раствор просто: глина высыпается в воду и замешивается до однородного состояния.

Готовая смесь наносится кельмой и выравнивается правилом. Для укрепления углов используют металлические уголки.

После того как вся стена выровнена укладывается армирующая сетка пока слой еще не высох и вдавливается в раствор.

Затем нужно время на высыхание раствора и после этого наносится окончательный слой.

После высыхание стена снова грунтуется и оставляется до полного высыхания.

Облицовка печи керамической плиткой

Как облицевать печь плиткой, чтобы она не отвалилась? Важно соблюдать все меры по подготовке основания.

Только после их проведения можно приступать непосредственно к облицовке.

Если работы не были выполнены, клей не схватится должным образом и плитка не встанет ровно.

На клей

Не только плитка для печи в жилом доме должна соответствовать, но и клей. Печка нагревается до высоких температур, а в топке и вовсе достигает огромных шкал.

Поэтому клей должен выдержать все эти условия. Можно купить готовый вариант или изготовить самостоятельно.Один из вариантов собственного изготовления: ПВА клей, соль и портландцемент.

Но прежде чем выбирать вариант с самостоятельным изготовлением хорошо подумайте.

Подобрать пропорции и соблюсти все этапы технологии в точности достаточно трудно, а ведь именно от клея зависит прочность фиксации. Возможно все же лучше растратиться на готовую смесь.

Еще один сложный этап — резка материала. Материал твердый и прочный и это часть работы не представляется простой.

А резка понадобится обязательно. Сперва потренируйтесь на ненужном материале и уже потом приступайте к облицовочному.

Первый ряд является основой для всех остальных, поэтому именно ему нужно уделить особое внимание.

Поэтому никаких примерок на глаз.

Возьмите шнур и при помощи строительного уровня натяните его сверху по уровню расположения первого ряда.

Первый ряд идет от угла. Сначала элементы с одной стороны, потом с другой и уже потом укладываются плитки между.

Самую первую плитку проверьте уровнем и если нужно отрегулировать ее положение используйте киянку. Проверяйте первый ряд строительным уровнем. И уже остальные ровняйте по нему.

Между плитками оставляют швы. Что бы они были ровными нужны специальные пластмассовые крестики. Для удобства работы их закупают больше и не утопляют, а ставят поперек.

Так проще их доставать. Можно использовать и что под руку подвернется, хоть кусочки самой плитки, но главное что все элементы должны быть одинаковыми по толщине.Клей наносится зубчатым шпателем.

Наносится он на плитку и разравнивается. С усилием придавите плитку к стене, и вставляют сразу крестики.

Корректировка положения плитки возможна только сразу, потому что клей начинает схватываться уже через минут 10. Излишки раствора сразу же удаляйте. Держите под рукой губку или тряпку, иначе раствор забьется в швы.

После того как вся плитка уложена нужно дождаться полного высыхания клеевого раствора. А затем черед затирки. Достаньте все крестики и приступайте. Наносить затирку можно тремя способами.

Резиновым шпателем работать менее удобно. Более подходящий вариант — строительный пистолет. С ним работать быстро и легко.

А можно изготовить домашний вариант из полиэтиленового пакета, туда добавляется раствор и срезается уголок.Излишки раствора, попавшие на плитку нужно удалять сразу. Держите губку под рукой, но сухую.

Старайтесь избегать самих швов. Цвет затирки можно выбрать любой, но смотрите, чтоб он гармонировал с общим интерьером и цветом плитки.

Без клея

Облицовка печи плиткой сухим методом отличается кардинально.

Это вариант более прочный, потому что плитка не приклеивается, а устанавливается на каркас. Ей все равно на воздействие температур или старую штукатурку.

К тому же зазор между печкой и плиткой позволяет ей остывать дольше, что экономит расход тепла.

Плитку можно будет менять без необходимости полного демонтажа покрытия. Достаточно просто достать материал из профиля и вставить новый.

Это удобно для тех, кто любит часто менять интерьер и спасает в случае повреждения одного элемента.

Металлический каркас — основа конструкции. Сначала наносится разметка при помощи шнура и уровня. Нижняя направляющая ставится снизу.

Расстояние от пола равно ширине плинтусов. А затем отмечается верхняя линия окончания кладки.Потом поверхность разлиновывается по ширине плитки плюс 2 мм.

Алюминиевые уголки и полосы крепятся на анкеры.

Получается рамка, а затем крепятся вертикальные направляющие по линии разметки. После того как каркас готов проверьте его прогнав плитку по всем направляющим. Она должна ходить свободно, но не слишком, не спотыкаясь, но и не ездить. Потом все ряды заполняются плиткой. После заполнения крепится вертикальный угловой профиль и уголки. Закрепляются они на саморезы.

Источник: https://4handsmaster.com/na-kakoy-rastvor-kladut-plitku-na-pech/

Как положить плитку на балконе: инструкция, советы, видео

Стандартные балконы по своей структуре представлены в виде холодной железобетонной плиты. И это не самый привлекательный вариант покрытия. Потому важным вопросом становиться не только, как выровнять пол на балконе, но кроме того, и укладка пола на балконе. Довольно частым вариантом обустройства покрытия становится именно плитка, поэтому стоит рассмотреть все преимущества такого покрытия, а главное, технологию его выполнения.

Преимущества плиточного пола на балконе

Первым, что стоит отметить, это ряд преимуществ такого покрытия. Для начала вспомним, что плитка сама по себе обладает рядом достоинств, таких как:

  1. Высокий уровень прочности и морозостойкости.
  2. Привлекательный внешний вид.
  3. Износоустойчивость и долговечность.
  4. Стойкость к химическому и механическому воздействию.
  5. Простота в уходе и эксплуатации.

Такой тип покрытия практически идеален, но есть несколько существенных недостатков, из-за которых она и не используется в жилых помещениях.

  1. Первым становится высокая теплопроводность, за счет чего она передает температуру основания, то есть является холодным материалом.
  2. И вторым становится звукоотражающая функция, что делает помещения довольно гулкими и неуютными.

Но вот в условиях небольшой площади эти недостатки не сильно отражаются, поскольку в данном случае балкон эксплуатируется не часто, потому здесь покрытие из плитки можно считать идеальным настолько же, на сколько оно подходит для кухни или ванной.

Выбор материала

Перед тем, как положить плитку на балконе, необходимо определится с ее выбором. Для начала рассмотрим основные виды плитки, после чего перейдем к критериям выбора.

Виды плитки для балкона

  1. Первым вариантом становится кафельная плитка. В составе ее можно обнаружить глину, песок и некоторые добавки. Также плитка покрывается глазурью, которая и определяет цвет, рисунок и общую фактуру.
  2. Следующим отмечается керамогранит.

    Материал, за счет своей технологии производства, устойчив к перепадам температур, обладает хорошей морозостойкостью, и соответствует по характеристикам природному камню в частности по морозоустойчивости, прочности и водопоглащению. Недостатком становится высокая стоимость.

  3. Еще одним довольно надежным, а главное долговечным покрытием является клинкерная плитка.

    Такой материал дешевле керамогранита, при этом по своим характеристикам не сильно ему уступает.

  4. Одним из новых видов плитки, на основе полимерных материалов является кварцевиниловая. В составе 80 процентов кварцевого песка и ПВХ. Обладает высоким уровнем прочности, практически не стирается. Поверх декоративного слоя наносится полиуретановая пленка, что и обеспечивает износоустойчивость.

  5. И последним видом становится плитка Котто. С недавнего времени становится все более популярной за счет увеличения ассортимента, что обусловлено началом нанесение глазури, чего до этого не было.

Критерии подбора плитки

И теперь стоит решить, какую плитку класть на балкон. Здесь есть свои нюансы выбора, потому давайте рассматривать их по порядку:

  1. В первую очередь материал не должен быть тяжелым, чтобы не превысить допустимую нагрузку на балкон. Что особенно важно при уже установленной остеклении и отделке. Именно потому, массивные виды плитки не подойдут. Отдать свое предпочтения следует материалу с уровнем износоустойчивости PEI-3.
  2. Также нежелательно выбирать материалы большого размера, поскольку они визуально уменьшат и без того маленькое пространство.
  3. Еще одним фактором становится темная плитка, ее также брать нежелательно по той же причине, что и большую. Хорошо подойдут материалы светлых или же ярких оттенков.
  4. В случае, когда остекление балкона не проводилось, приобретать необходимо плитку, а также клеевые смеси с высоким уровнем влагоустойчивости, поскольку пол в данном случае будет под постоянным воздействием климатических условий.
  5. Также и поверхность плитки следует подбирать шероховатую, чтобы она не стала результатом травмы в условиях повышенной влажности. Хорошим вариантом станет также рельефная плитка.

Таким образом, следуя рекомендациям, вы сможете определиться, какую плитку можно класть на балконе.

Пошаговая инструкция укладки

И теперь мы плавно подошли в инструкции по выполнению работ. Как известно, при предварительной подготовке работа выполняется лучше. Именно поэтому, первым делом, мы рассмотрим инструменты и материалы, которые понадобятся при выполнении работ

Для начала разберемся с инструментом:

  1. В первую очередь – строительный уровень.
  2. Конечно же, плиткорез, или же болгарка.
  3. Резиновый молоток.
  4. Рулетка.
  5. Набор шпателей, обычных и зубчатых.
  6. Емкость для раствора.
  7. Также, дополнительно понадобится карандаш или маркер, губка и тряпка.

Также, в зависимости от выбора способа выравнивания пола на лоджии или балконе понадобится дополнительный ряд инструментов. Более подробно о способах выравнивания, заливке пола на балконе и пр. мы рассмотрим далее.

Подготовительный этап

В первую очередь, как и при других облицовочных работах, проводится демонтаж старого покрытия. Поскольку без его устранения вы повысите нагрузку, а возможно и превысите ее, что впоследствии может привести к разрушению балкона.

Допустимые нагрузки на поверхность:

  1. Для балконов советской постройки 200 килограмм на метр,
  2. Для новых домов до 400 килограмм.

В случае наличия неровностей может понадобиться стяжка пола на балконе, которая проводится по одной из нескольких технологий:

  1. «Мокрая». Проводится с помощью специального раствора в составе которого бетон и песок. Предварительно укладывается слой гидроизоляции и теплоизоляции.
  2. Следующим вариантом становится теплая стяжка на балконе. Проводится примерно таким же образом, как и первый, но также предусматриваются отопительные элементы. Другими словами, название такой системы «Теплый пол».
  3. И последним вариантом, как выровнять пол, становится укладка лаг. Технология такого выравнивания подразумевает собой укладку гидроизоляции, на которую впоследствии кладут лаги. Далее пространство между ними заполняется утеплителем. После чего предусматривается влагостойкая фанера, а также гипсоволоконные листы.

Более подробней о каждом из способов выравнивания читайте в отдельных материалах:

  1. Выполнение мокрой стяжки.
  2. Обустройство системы теплый пол.

Укладка плитки

После решения вопроса, как выровнять пол на балконе своими руками можно перейти непосредственно к укладке. Сама отделка должна проводится при температуре не менее 10 градусов. Проводится она по следующей последовательности:

  1. В первую очередь выкладываются листы влагостойкого полиэтилена, поверх стяжки.
  2. Затем проводится грунтовка специальным составом, или же приготовленным раствором из обычного ПВА клея.
  3. Следующим шагом проводится разметка, вид которой зависит от типа кладки. Важно контролировать точность разметки, в противном случае плитка может быть уложена неправильно.
  4. Сама укладка начинается с центра пола, резные же куски выкладываются по краям, где будут незаметны.
  5. Приготавливаем клей, порцию необходимо делать такого размера, которая будет использована в течение 40 минут.
  6. Наносим с помощью зубчатого шпателя смесь на поверхность пола, на площадь до 1 квадратного метра.
  7. Следующим шагом укладываем первую плитку. Проверяем горизонтальность.
  8. Далее начинается укладка последующих, для формирования швов используются системы выравнивания пола, или же крестики. В случае с керамогранитом, можно использовать бесшовную кладку, что создает впечатление единого покрытия, уложенного одним листом материала.
  9. Спустя сутки, у лучше спустя несколько дней, после укладки проводится затирка швов, что выполняется с помощью резинового шпателя.
  10. И последним этапом становится очистка плитки от загрязнения и устранение излишков затирки.

На этом работа по укладке плитки завершена.

Заключение

Как можно увидеть, технология укладки плитки практически не отличается от облицовки в других помещениях. Единственным отличием становится возможный способ выравнивания пола, который используется довольно редко. И в завершение предлагаем посмотреть несколько видеороликов, на которых наглядно показано, как выравнивать полы и укладывать плитку на балконе.

РусскийУкраїнськаБеларускаяOʻzbek tiliEnglish

Источник: https://sdelalremont.ru/kak-luchshe-vyrovnyat-pol-na-balkone.html

На что можно укладывать тротуарную плитку

На что можно укладывать тротуарную плитку, чтобы с течением времени покрытие сохраняло долго свой первоначальный вид? Вопрос далеко не праздный и требует творческого отношения. Дело в том, что не существует строгой рекомендации, как оборудовать основание (пирог) под тротуарную плитку.

Состав пирога будет зависеть от состояния грунта и предполагаемой нагрузки на тротуарное покрытие.

Хотя материал для основания дорожки довольно известен и включает в себя песок, щебень, гарцовку и геотекстиль, но вот в каком случае и в какой последовательности его укладывать – разберемся в этой статье.

  • Причины разрушения тротуарной дорожки.
  • Пирог на нормальных грунтах.
  • Основание на глиняных грунтах.
  • Состав пирога на слабых грунтах.

Причины разрушения тротуарной дорожки

Основной причиной разрушения тротуарной дорожки является морозное вспучивание почвы под пирожком или вспучивание песчаной подушки под плиткой. Дело все в том, что какой бы низкой не была температура воздуха, почва остается всегда «теплее» и, естественно, это приводить к образованию конденсата, который, поднимаясь к поверхности, разрушает тротуарное покрытие. То есть у поверхности влага замерзает и стремится расширится вместе с покрытием.

Поэтому главная функция состава основания под плиткой (пирожка) является отвод конденсата обратно в почву. Самым оптимальным вариантом для отвода влаги служит гравий различных фракций, который имеет высокую капиллярность.

А как же песок, зачем он нужен? Многие считают, что песок также служит для отвода конденсата, но – это ошибочное мнение. Да, вода проходит через песок, однако ввиду его низкой капиллярности процесс происходит долго и за это время влага превращается в пучинный лед.

Единственная роль песка в пирожке заключается в том, что на него удобно укладывать тротуарную плитку. И все!

Еще одной причиной разрушения тротуарного покрытия можно назвать плохо утрамбованный грунт, на который засыпаются составляющие пирожка. Это нужно помнить всегда: почва, ее состав, а также утрамбовка — определяющий фактор, влияющий на качество финишного покрытия дорожки.

Пирог на нормальных грунтах

Если вы собираетесь проложить тротуарную дорожку на нормальном грунте, то есть на вашем участке грунтовые воды залегают глубоко, верхний слой почвы состоит преимущественно из чернозема, то состав пирога выглядит следующим образом:

  • Гравий фракций 10–15 толщиной слоя 10–15 см.
  • Песок мелкозернистый толщиной 10 см.

Можно этим и ограничиться, однако если будет укладываться гравий больших размеров (фракции 20–30) то нужно будет между песком и гравием проложить геотекстиль для того, чтобы песок не уходил в гравий.

Основание на глиняных грунтах

Глиняный грунт отличается тем, что он имеет очень низкую капиллярность – плохо пропускает воду. Исходя из этого состав пирога должен быть таким, чтобы как можно больше ограничить поступление влаги в глину. Состав основания может быть таким:

  • Снизу утрамбованная глина.
  • Затем идет слой гравия.
  • Слой песка.
  • Верхний слой пирога – гарцовка с металлический сеткой.

Если кто не знает что такое гарцовка, объясняем. Гарцовка – это сухая смесь цемента и песка, которая при первом дожде превращается в бетон. И еще что нужно учесть: чтобы влага меньше попадала в глину форма укладки тротуарной плитки должна иметь кривизну на обе стороны, чтобы с дорожки стекала вода.

Состав пирога на слабых грунтах

На грунтах, которые пересыщаются влагой, на суглинках (много глины и песка), супеси (много песка) состав пирога под укладку тротуарной плитки должен не только задерживать влагу, но и предотвращать всю дорожку от прогибания. Ведь по своей сути само основание под плитку – это длинная балка, которая под нагрузкой может прогибаться, утопая в слабый грунт. Этого можно избежать если перед слоем пирога на грунт выстелить геотекстиль.

Нужно помнить, что геотекстиль не только обладает фильтрующей способностью, но имеет достаточную прочность на разрыв, которая будет удерживать весь слой пирога от прогибания.

Состав пирога для слабых почв выглядит так:

  • На дно канавы укладывается геотекстиль.
  • Затем гравий.
  • Слой песка.
  • Бетонное основание.

Источник: https://remontzhilya.ru/na-chto-mozhno-ukladyvat-trotuarnuyu-plitku.html

Плитка для облицовки печей — на что укладывать

Печь в доме — это не просто источник тепла или средство для отопления помещения. Красивая печь может стать центром для семейного отдыха осенними или зимними вечерами. Представьте, как ваши домочадцы, возвратившись домой с мороза, собираются у печки. Потрескивающие дрова создают атмосферу уюта, живого дома. Печка дарит неповторимое ощущение покоя и умиротворения.

Заранее продумав, как вы будете декорировать печь, можно сделать ее интересным элементом интерьера. Есть разные варианты отделки печей, которые имеют свою специфику. На стадии возведения можно обложить печь изразцами или облицовочным кирпичом. Уже готовую печь можно украсить терракотовой, клинкерной или кафельной плиткой.

Плитка для облицовки печей бывает из разных материалов, например из камня:

  • талькохлорит,
  • жадеит,
  • горные породы.

Такими камнями хорошо обкладывать печи в бане или сауне. Это добавит особенного колорита в принятие банных процедур. Также каменная плитка отлично смотрится на домашней печке.

Очень важный момент, которому нужно уделить особое внимание — на что класть плитку из камня. Чтобы продлить жизнь плитке — какой раствор или клей лучше использовать?

Самостоятельно приготовленные растворы

Чтобы печка имела достойный вид, и ее можно было эксплуатировать долгие годы, давайте обратимся к опыту наших предков. Они самостоятельно готовили растворы, качество которых проверено годами. Для приготовления раствора вам понадобятся глина, песок и вода. Вместо песка можно добавлять опилки, стружку, сечку. Чтобы определить пропорцию, нужно знать жирность глины и процентное соотношение в ней песка:

  • 15% песка — жирная глина;
  • 15-25% песка — нормальная глина;
  • 25% песка — тощая глина.

Несколько советов, как определить жирность глины самостоятельно. Пощупайте глину. В жирной глине песок не ощущается. Скатайте из кусочка глины маленький шарик. Если при высыхании глина растрескивается — глина жирная. Если не трескается и хорошо сохраняет форму — глина тощая.

Чтобы приготовить глиняный раствор, соблюдайте такую пропорцию:

  • одна часть жирной глины, четыре части заполнителя;
  • на одну часть нормальной глины, берите три части наполнителя;
  • в одну часть тощей глины, добавляйте две с половиной части наполнителя.

Совет: если плитка для облицовки печи на глиняном растворе плохо держится, добавьте в раствор чуть-чуть цемента или соли. Например, на одну часть глины — 0,15 части цемента, песок и вода.

Предварительно замочите глину, и в уже набухшую глину добавляйте наполнитель. Цемент заранее смешайте с песком. Раствор, с добавлением цемента, имеет срок использования не более двух часов.

Для добавления соли соблюдайте такое соотношение: на ведро глиняного раствора стакан соли. Данный метод продлевает срок службы плитки на годы.

На глиняный раствор кладется шамотная плитка. Эта плитка хороша для обкладывания топки печи или камина. Для облицовки внешней стороны, вы можете использовать промышленный клей.

Готовые клеи для облицовки плитки

Если вы не решаетесь самостоятельно изготовить глиняный раствор, промышленное производство предлагает широкий ассортимент клея для облицовки плиткой. Такой клей можно приобрести в любом строительном магазине.

Что следует учесть, покупая готовый клей:

  • Температурный режим использования клея. Для печей подойдет тот клей, на котором стоит отметка выше 100ºС. Внимательно читайте упаковку.
  • Какая поверхность пригодна для нанесения клея. Значительно снизит ваши трудовые усилия клей, который можно использовать на невыровненных и неотштукатуренных поверхностях. Но если печь старая, то лучше заранее привести ее в порядок — вычистить швы, убрать высыпающийся кирпич и следы старого раствора. Никакой клей не удержит рассыпающуюся кладку, поэтому предварительно очистите поверхность.
  • Какая грунтовка должна использоваться под этот клей. В аннотации об этом должно быть сказано обязательно.
  • Срок отвердевания клея и время технологической обработки. Короткий срок высыхания клея может усложнить работу и увеличить количество израсходованного клея. Минимальное время: 10 минут для укладки плитки и 5 минут для корректировки приклеенной плитки. Максимальное время: 20 минут на укладку и 15 минут на корректировку. Срок окончательного отвердевания клея может варьироваться от суток до недели.
  • Расфасовка клея. Открытый клей имеет определенный срок использования. Возможно, вам будет удобнее брать маленькую упаковку и разводить клей понемногу, чтобы сделать работу более качественно и уменьшить затраты.

Если вы используете терракотовую или клинкерную плитку, то наносите клей прямо на нее с помощью специального зубчатого шпатыля. Это удобно, потому что такая плитка имеет маленькие размеры. Укладывая большую кафельную плитку, наносите клей прямо на поверхность печи. Не следует брать плитку более 20 см, если топить печь вы будете редко, например, по выходным. Большая плитка при нерегулярном использовании печи, может растрескиваться.

Специальные растворы и герметики для швов

Раствор не должен вымещаться в швы между плиткой. Для того чтобы облицовка крепко держалась, достаточно покрыть клеем 80% поверхности. Когда плитка уже уверенно схватится, нужно заполнить швы специальным герметиком, или как его еще называют, затирочным раствором.

Что нужно учитывать при выборе затирочного раствора:

  • Жаропрочность. Рекомендуется использовать затирку того же производителя, чей клей вы использовали для плитки.
  • Ширина шва между плиткой. Широкий шов требует повышенную прочность герметика.
  • Цвет герметика после высыхания. Так как затирка несет и декоративную функцию, важно учитывать сочетание цвета с плиткой.
  • Срок высыхания раствора для затирки швов.

Важно: если облицовка вашей печи мраморная, необходимо посмотреть на упаковке, как герметик может изменить оттенок мраморной плитки.

Используя герметик, нужно соблюдать определенную консистенцию раствора, поэтому воду лучше добавлять маленькими порциями. Если перелить воды, то герметик будет уже испорчен. Придется замешивать новый раствор, а этот выбросить. Также опытные мастера советуют брать затирки на 15% больше, чем рассчитанная величина. Чтобы рассчитать количество герметика, учитывают ширину швов и общую площадь покрытой плиткой поверхности печи.

Источник: https://vosledoma.com/plitka-dlya-oblicovki-pechej-na-chto-ukladyvat/

Глина → Кирпич → Печь

В данной статье я хочу описать свой опыт по работе с глиной, изготовление из неё кирпичей (в формате 1:6) и создание уменьшенной модели типовой отопительной печи ПТО-2300.

Введение

Начнем с детства. Я вырос в доме с печным отоплением. Рубка дров, топка печи, языки пламени в топке, шум ветра в трубе зимой, нюансы регулировки тяги поддувалом и печными заслонками я вобрал в себя с малых лет. Вернуться к возможности снова посидеть у огонька, подбросить дровишек удалось лишь в взрослом возрасте.

В это же время родилось желание разобраться с конструкцией печей; их видами и предназначением; особенностями эксплуатации; отличием и преимуществами/недостатками одного типа отопления от другого.

Уменьшенный формат, некая миниатюризация, выбрана осознанно — при том же познавательном эффекте мы выигрываем в сроках, объемах используемых материалов, прилагаемых усилиях, затратах на транспортировку, требуемых площадях и т. п. А увеличить масштаб можно всегда.

Глина

Древнейший природный ресурс, открытый человечеством. Из нее строили все, что угодно: стеновые и кровельные материалы, печи, дома, конструкции и сооружения, бытовой и кухонный инвентарь, игрушки, поделки, произведения искусства. Есть она везде, добыть её можно в любой местности, имеющиеся запасы огромны.

За несколько месяцев исследований мне удалось найти в ближайших окрестностях три глиняных карьера (и ещё о трех-четырех потенциально-возможных я узнал, но не посещал). В них я накопал глину разного качества и цвета. Ещё два вида очищенной профессиональной глины для лепки я приобрел в магазине.

Цветовая палитра глин в природе очень разнообразна — от белой и черной — до всего спектра красно-желтой, а так же зеленой, синей и т. п. Кстати, зеленая глина встретилась мне первой всего лишь в 200 метрах от дома! Самое важное, если вы начнете добывать глину самостоятельно — это её очистка от песка, органических примесей, мусора и иных включений.

Для обозначения этого процесса придуман специальный термин — отмучивание. Технология очень проста: накопанную глину растворяют в воде и пропускают через ряд сит с все более и более мелкой ячейкой. Крупные частицы отделяются, а на выходе имеем взвесь с мелкодисперсными частицами глины.

После отстаивания, слива лишней воды и окончательного высыхания глины получаем сырьё для дальнейших экспериментов. Хранить готовую глину в полиэтиленовых пакетах (без потери нужной влажности) можно годами. А так этот продукт не портится вообще — со временем она становится лишь лучше.

Кирпичи

Слепив несколько кирпичей вручную, я понял, что это излишне трудоемкий путь. К тому же разброс по размерам получался слишком критичным. Надо было браться за изготовление формы, вводить стандарты. Параллельно с изготовление формы я «прочесывал» Интернет, статьи и книги на предмет того, по какой технологии можно массово и быстро делать кирпичи.

Самая древняя и простая — ручная формовка. Экструдирование глиняной массы при помощи шнеков или гидравлических толкателей тоже рассматривалось, но эти слишком амбициозные планы были оставлены на будущее :) Прикинул, что на печь требуется около 300 полных кирпичей (или, примерно 500 с половинками, четвертинками и прочими частями).

Стандартно, за час-полтора у меня получалось делать около 20-25 кирпичей. Т.е.

около 18-22 вечера за трамбовкой глины в форму и выпрессовыванием готового изделия на полку для сушки — и полный комплект изделий для сборки печи готов! Я использовал достаточно плотную, твердую глину, разравнивал все складки-неровности, параллельно нарезал четвертинки-половинки (и ещё прикидывал потребность в них). Поэтому данный процесс и растянулся. Поштучное единичное производство — самое времязатратное.

Закон «Квадрата — куба»

Выбрав уменьшенный масштаб кирпичей я на практике прочувствовал закон «квадрата — куба», который гласит:Если физический объект увеличить в размерах при сохранении неизменной плотности материала, из которого он изготовлен, его масса увеличится пропорционально коэффициенту увеличения в третьей степени, в то время как площадь его поверхности — квадрату масштабного множителя.

Пример: Реальный стандартный кирпич имеет размеры 250х120х65 мм и массу 3600 грамм. Плотность кирпича получается равной 1846 килограмм на метр кубический. Уменьшим его размеры примерно в 6 раз. Получим линейные размеры 42х20х11 мм и массу равную 17 граммам. Т.е. изменение линейных размеров в соотношении 1:6 привело к изменению веса в соотношении 1:211.

Эксперимент может повторить у себя дома любой желающий. Выводы практические (применительно к моему эксперименту) — масса всей модели печи составит не более 5-6 кг. Что очень удобно для постройки, переноса и хранения. Кирпичи подобных размеров еще не миниатюрны (пинцет и лупа не нужны), но уже и не «циклопические» — таскание лишних тяжестей и выделение полкомнаты на «стройку» не потребуется.

Все собирается быстро и удобно на столе или подоконнике.

Обжиг

Обжиг — пока не трогаю. Для кладки с избытком хватает прочности кирпича-сырца. Обжиг же требует доступа к огню, печам. Говоря языком IT — эти работы можно выделить в отдельную подсистему и исследовать позже. А пока считаем, что в методе Обжиг() стоит временная «заглушка», которая всегда возвращает «true».

Печь

Я начал создание печи с изучения теоретического и практического опыта человечества. По данной теме уже все давно детально проработано — топливо стоит дорого и сжигать его затратно (во всех отношениях). Поэтому люди пришли к ряду оптимальных конструкций, позволяющих получать максимум тепла с единицы дров, угля, торфа и т. п.

В качестве образца я выбрал типовую отопительную печь ПТО-2300

Конструктивные параметры:

  • масса — 1260 кг
  • площадь теплоотдающих поверхностей — 5,5 м. кв.
  • конвективная система — колпаковая
  • дымовая труба — насадная
  • вид отделки — расшивка

Функциональные параметры: Теплопроизводительность (с топливником для дров):

  • при однократной топке — 1400 Вт
  • при двукратной топке — 2300 Вт

Теплопроизводительность (с топливником для антрацита):

  • при однократной топке — 1600 Вт
  • при двукратной топке — 2500 Вт

Расход материалов:

  • кирпич керамический — 210 шт.
  • кирпич шамотный — 76 шт.

Применительно к отопительным печам ситуация выглядит следующей: стоит различать топливник (место где происходят процессы горения с образованием тепла) и теплообменник (места, в которых происходит отъем тепла от нагретых газов). Топливник, как правило, делается из шамотного кирпича (в моей модели это кирпич белого цвета), а теплообменник (или система каналов, массив печи, запасающих тепло) — из красного кирпича. Необходимость применения шамотного кирпича вызвана высокими температурами, образующимися при горении. Под разные виды топлива требуется топливник разных размеров, формы и конструкции. И разная подача воздуха. В случае сжигания каменного и бурого угля, торфа требует топливник поменьше и обязательно наличие поддувала — подача воздуха снизу, через колосники. Я проектировал печь под дровяное отопление, поэтому взял размеры топливника побольше и выбрал подовый тип сжигания дров. В нашей местности бытовые печи углем и торфом не топят (их попросту нет в наличии) — используют исключительно дрова. Сама кладка очень проста. Если не использовать связывающий раствор, а просто набирать конструктив печи по рядам, конечно. Кирпичик к кирпичику, кирпичик к кирпичику Мы ведь делаем модель, а не реальный образец, верно? Значит о расшивке швов можно не беспокоиться. К тому же, возможно в будущем захочется обжечь эти кирпичи или использовать их в другом проекте. Кстати, печники говорят, что правильно спроектированная печь не требует раствора для того, чтобы все её элементы держались вместе, единой монолитной конструкцией. Т.е. заделка швов нужна лишь для обеспечения герметичности и защиты людей от поступления продуктов сгорания в жилое помещение.

Внизу печи я сделал шанцы — сообщающиеся с помещением небольшие тепловоздушные каналы в подтопочной части, через которые циркулирует воздух обогреваемого помещения. Шанцы повышают теплоотдачу печи и устраняют перегрев пола, на котором установлена печь.

Фурнитура

Изначально я хотел фрезеровать топочную и прочистную дверцу из дюралюминия, а вьюшечные задвижки вырезать из жести. Потом передумал и быстро собрал и склеил эти детали из картона. Попасть в размеры и подогнать внешний вид по этой технологии намного проще и быстрее. Покрываем все глянцевой краской из баллончика, ждем высыхания — получаем нужные нам изделия.

Колосниковая или подовая печь?

Изначально, в давние времена, все печи строились подовыми. В процессе эволюции человек усовершенствовал печь добавив в неё колосник (для сжигания разного вида топлива). По поводу того, какую печь строить — колосниковую или подовую ведутся жаркие дискуссии. В колосниковых топках дрова укладываются на колосник (колосниковую решётку).

Колосник, соответственно, служит дном топки. Через колосник подаётся первичный воздух для горения на топливо. В подовой печи дрова укладываются на под. Подом называют глухой пол топливника. В подовой топке первичный воздух подаётся через дверцу топливника.

Я открыл ряд преимуществ именно подовой топки (по сравнению с колосниковой, при использовании дров в качестве топлива):

  • из печи исчезает холодное ядро (воздуховод под колосником). Весь массив печи прогревается более равномерно
  • дрова сгорают почти полностью, выше КПД, больше тепла получаем
  • образуется меньше сажи и золы
  • низ печи нагревается не только пламенем но и тлеющими углями
  • обеспечивается низкий уровень конденсата в дымоходе, не течет деготь. Нет поступления в трубу несгоревших частиц топлива.
  • горение в этом случае происходит сверху вниз, топливо сгорает медленнее, равномернее, т.к. горит только верхний слой, а не вся масса (как при колосниковом горении)

Проектирование в 3D

Перед началом работ я сделал полную модель печи в программе трехмерного моделирования. Я пользуюсь FreeCAD (но подойдет любая другая, конечно). Это дало возможность увидеть предстоящий «объем работ», изучить нюансы кладки, представить трудоемкость отдельных операций и визуализировать желаемый результат. И, конечно, сам процесс 3Д проектирования мне очень понравился сам по себе.

По срокам: на создание модели печи ушло четыре-пять вечеров (по полтора-два часа работы в среднем). И это с учетом отработки технологии виртуальной кладки. Во второй раз, думаю, я справился быстрее. К сравнению, на саму реальную работу я потратил раз в десять больше времени. Налицо преимущества трехмерного моделирования и проектирования. Если нет возможности воплощать задумку вживую — можно сделать её виртуально.

Мозгу все равно, работать ему с образом или его реальным воплощением. Удовольствие (эндорфины) мы получаем почти то же самое.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какие нужны материалы для отделки стен гипсокартоном
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Блог отделочника
Какой размер у облицовочного кирпича

Закрыть