Сколько сохнет эпоксидный грунт | Авто Брянск
Перейти к контенту
Эпоксидный грунт используется в автомобильном ремонте с 1980‑х годов. Он образует не пористую, водонепроницаемую плёнку. Его химические свойства включают механическую прочность, хорошую адгезию к металлу и стойкость к высокой температуре.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
Этот грунт применяется как альтернатива травящему грунту (см. статью “кислотный или эпоксидный грунт, какой выбрать”), для нанесения на «голый» металл, в качестве первичного слоя, увеличивающего адгезию. В некоторых случаях именно эпоксидный грунт гораздо лучше подходит для применения.
p, blockquote 2,0,1,0,0 —>
Эпоксидный грунт может применяться в следующих случаях:
Поверх «голого», чистого металла (как стали, так и алюминия). Эпоксидный грунт хорошо герметизирует чистый металл, значительно сокращая вероятность возникновения коррозии.
В процессе реставрации кузова автомобиля, эпоксидный грунт служит основанием для антикоррозионной защиты, на которое можно наносить все последующие материалы, включая шпаклёвку.
Эпоксидный грунт не остановит и не нейтрализует ржавчину, которая уже возникла на металле, поэтому металл должен быть без признаков коррозии. Он также, может служить как полноценный защитный слой, без покраски.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Поверх смешанных поверхностей. Эпоксидные грунты имеют хорошие адгезионные свойства и отлично прилипают к чистому металлу, старому лакокрасочному покрытию, грунтам и шпаклёвке.
После нанесения эпоксидного грунта на смешанную поверхность, получается однородная плёнка, которая исключит окунтуривание, уменьшит усадку и создаст хорошую основу для нанесения акрилового грунта.
Кроме того, таким образом можно изолировать от влаги ремонтируемые панели на любом этапе ремонта, к примеру, если нужно выгнать автомобиль на улицу на некоторое время.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Можно использовать эпоксидный грунт как финальный изоляционный слой, перед нанесением базы. Просто разведите его на 50% и нанесите 1 или 2 слоя. Так Вы изолируете подготовленную к окрашиванию поверхность и получите ровное покрытие, исключающее поднятия краски. В этом случае его не нужно шлифовать и можно окрашивать через 30–60 минут. В качестве разбавителя применяется либо специальный разбавитель, либо ксилол.
p, blockquote 5,1,0,0,0 —>
Может применяться как грунт, улучшающий стойкость к сколам при эксплуатации автомобиля, так как значительно улучшает прилипание лакокрасочного покрытия. Так, его можно наносить на передний бампер и капот. При грунтовании пластика, сначала нужно нанести специальный грунт, усиливающий адгезию.
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Может наноситься на стеклопластиковые детали в качестве первого слоя. Вторым слоем можно нанести акриловый наполняющий грунт. Это поможет исключить проступание сетки мелких трещинок после покраски, характерных для деталей из стекловолокна.
p, blockquote 7,0,0,1,0 —>
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
Нанесение эпоксидного грунта:
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
- Эпоксидный грунт прилипает и держится на поверхности механически. Поэтому металл должен быть подготовлен шлифовальной бумагой P120-P180 для улучшения адгезии грунта. Старую краску нужно отшлифовать P240-P320 на сухую или P500-P600 на мокрую.
- Перед применением грунт должен быть хорошо перемешан, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
- Если нужно разбавить эпоксидный грунт, для лучшей растекаемости, то его сначала нужно тщательно смешать с отвердителем и только потом добавить разбавитель.
- Эпоксидный грунт наносится в 1–2 мокрых слоя средней толщины. Межслойная сушка составляет 30 минут.
- Один слой грунта должен сохнуть в течение часа, до нанесения шпаклёвки. Если нанесено два слоя, то наносить на грунт шпаклёвку можно только на следующий день.
- Вообще, шпаклёвку лучше наносить не позднее 7 дней после нанесения эпоксидного грунта, для максимальной адгезии.
- Перед шпаклеванием, нанесённый на металл эпоксидный грунт нужно немного обработать шлифовальной бумагой P120-P180 или красным скотч-брайтом, но не протереть его до металла.
- Если после шлифования шпаклёвки эпоксидный грунт протёрся до металла, то эти места нужно снова покрыть эпоксидным грунтом, после чего можно наносить акриловый наполняющий грунт.
- Красить поверх одного слоя эпоксидного грунта можно через 30 минут, после 2‑х слоёв через 60 минут. Лучше свериться с инструкцией конкретного продукта.
- Скорость сушки зависит от температуры окружающей среды. Эпоксидный грунт может быть покрашен в течение 3‑х дней, без специальной подготовки поверхности шлифованием. После этого срока нужно отшлифовать грунт перед покраской для улучшения адгезии. Этот момент, опять же, может зависеть от конкретного продукта, поэтому нужно сверяться с инструкцией.
p, blockquote 10,0,0,0,1 —>
Первичный грунт — фундамент всей покраски
Коррозия побеждена (см.статью), и перед нами голый, беззащитный металл. Что дальше? А дальше ни в коем случае нельзя его грунтовать акриловым или нитро грунтом, покрывать антигравием или красить, как часто происходит. Влага спокойно проходит через простой грунт и антигравий и опять уничтожает металл, а автомобильная краска просто отлетит от голого металла, так как не имеет под собой надёжного адгезионного слоя
Эпоксидный грунт как правильно пользоваться
Как же быть? Оказывается, существуют специальные грунты, которые созданы именно для голого металла (цветного или чёрного), и имеют эти грунты общее название: «первичные грунты».
Первичные грунты бывают двух видов: кислотные (они же фосфатирующие, они же реактивные) и эпоксидные. Эти два вида грунта очень похожи по назначению и абсолютно разные по свойствам.
Поэтому мы сейчас расскажем о свойствах этих грунтов и как ими пользоваться, а вы уже будете сами решать, какой грунт в каком случае применять
Отметим сразу, качество первичного грунта напрямую зависит от его цены. Однокомпонентные первичные грунты в баллончиках работают прекрасно, но двухкомпонентные — ещё лучше, правда, для них нужен краскопульт и компрессор. Хотя, кислотники в баллончиках такого уровня как U-POL ACID работают не хуже двухкомпонентных кислотных грунтов.
Источник: https://autobryansk.info/skolko-sohnet-jepoksidnyj-grunt.html
MOTIP Новости | Подбираем грунт: типы составов и их предназначение
Для чего нужен?
Если речь идет о грунтовании кузова, то первейшая задача данного состава – защита металла от коррозии. С этой целью акриловый грунт отлично справляется. Он обладает великолепной адгезией и укрывистостью, устойчив к перепадам температур, с его помощью можно создать идеальную поверхность для дальнейшего покрытия любыми видами красок.
Что выбрать? Для автомобильного ремонта предназначен стандартный акриловый грунт Motip, а для проведения работ по декорированию хорошим выбором станет акриловый грунт Motip Deco. Его можно наносить на любые типы поверхностей.
Алюминиево-цинковый грунт
Для чего нужен?
Данный грунт имеет в своем составе повышенное содержание пигментов цинка и алюминия. Его применяют при обработке оцинкованных поверхностей, замков и т.д. Продукт имеет повышенную термостойкость, а также отличную адгезию к различным металлам, в том числе к алюминию, и служит великолепной защитой от коррозии.
Что выбрать? Алюминиево-цинковый грунт Motip.
Реактивный (кислотный) грунт
Для чего нужен?
Такой состав позволяет добиться двух важнейших целей – высокой степени адгезии и оптимальной защиты от коррозии. Реактивный грунт содержит фосфорную кислоту, которая проникает в металл и формирует тончайшее, но очень плотное покрытие. Благодаря этому значительно увеличивается адгезия краски, устойчивость к внешним воздействиям и обеспечивается полноценная защита от ржавчины.
Что выбрать? Отличных результатов при ремонте легковых и грузовых автомобилей позволяет добиться красный реактивный грунт Motip.
Эпоксидный грунт
Для чего нужен?
В состав данного грунта входят смолы и специальные добавки. Благодаря этому продукт обеспечивает повышенную адгезию лакокрасочных материалов с поверхностью кузова. Эпоксидный грунт создает покрытие, устойчивое к внешним воздействиям и отлично защищающее металл от коррозии.
Что выбрать? Высококачественный эпоксидный грунт Motip применяется как антикоррозионная защита для различных поверхностей – черных металлов, алюминия, а также гальванических и оцинкованных покрытий.
Грунт-наполнитель
Для чего нужен?
В состав такого продукта входят наполнители, отлично выравнивающие поверхность с небольшими дефектами – царапинами или сколами. Грунт-наполнитель предназначен для идеальной подготовки поверхности к покраске, в том числе устранения следов шлифовки.
Что выбрать? Грунт-наполнитель Motip имеет хорошую заполняемость и создает покрытие, которое можно окрашивать любыми лакокрасочными материалами.
Грунт-герметик
Для чего нужен?
Для создания изолирующего слоя предназначен грунт-герметик. В его состав входит акриловая смола, благодаря чему полученное покрытие препятствует контакту обработанной поверхности с внешними факторами.
Что выбрать? Грунт-герметик Motip Deco Line отличается повышенной адгезией и не желтеет. Состав можно покрывать любыми типами эмалей.
Грунт для пластика
Для чего нужен?
Для покраски пластиковых деталей существует особый вид грунта, который обеспечивает отличную адгезию лакокрасочных материалов с таким типом поверхности. Он быстро высыхает и обеспечивает защиту обработанных элементов от внешних воздействий.
Что выбрать? Бесцветный грунт для пластика Motip станет хорошим выбором для покраски любых типов пластика, кроме полиэтилена и полистирола. Ну а если вы занимаетесь хендмейдом или декорированием, то вам подойдет грунт по пластику Motip Deco Line.
Высококачественные грунты Motip подходят для нанесения на различные материалы. Составы обладают великолепной адгезией, позволяют создать идеальную поверхность для дальнейшего покрытия любыми видами красок и служат надежной защитой от ржавчины. Выбирая Motip, можно быть уверенными в отличном результате!
Источник: https://motipdupli.ru/news/detail/50
Кислотный или эпоксидный грунт Какой выбрать
Этот кислотный грунт марки DUR российского производства быстро сохнет, обеспечивает надежную антикоррозийную защиту поверхности металла и его хорошее сцепление с основным покрытием. Это средство не содержит в своем составе хроматов. Для отверждения используется реактивный катализатор, входящий в комплект. Цвет грунтовки — серый, объем составляет 1 л.
Body 960 Wash Primer
Этот двухкомпонентный грунт праймер желтоватого цвета предназначен для нанесения на нержавейку, оцинковку, алюминиевые и гальванизированные рабочие поверхности.
Для применения средства грунтовка смешивается с отвердителем на основе оксидов Body 960 Act и наносится на металл одним слоем толщиной около 10 мкм.
Сохнет приблизительно 10 минут, не нуждается в шлифовке, а окрашивать такую поверхность можно любыми 2-компонентными материалами, за исключением тех, которые изготовлены на основе полиэстера.
Radex CR 1+1 с активатором
Этот кислотный протравливающий грунт для авто эффективен для защиты от ржавчины и является двухкомпонентным. В комплект входит непосредственно грунт и отвердитель Radex CR Activator в объемах по 1 литру, при работе они смешиваются в соотношении 1:1.
Особенно рекомендуется эта грунтовка для покрытия новых поверхностей из металла и ремонта алюминиевых, а также железных, стальных, оцинкованных элементов авто. Средство обеспечивает прочную адгезию посредством образования слоя, замедляющего развитие коррозии.
Reoflex Washprimer 2K 1+1
Это 2-компонентный фосфатирующий желтый грунт, в комплекте с кислотным отвердителем. Используется при восстановительных работах на повреждено или отсутствующем лакокрасочном покрытии кузова авто. Сохнет грунтовка 15 минут при температуре 20°C, толщина слоя составляет 10 мкм.
Mobihel Праймер
Первичный однокомпонентный грунт серого или оливкового цвета с отличными антикоррозийными защитными свойствами. Обеспечивает протекцию оцинкованной, стальной жести и алюминиевых поверхностей от развития ржавчины.
Порядок применения таков:
- Смешайте грунт с разбавителем Mobihel Праймер в соотношении 5:1 (5 грунта и 1 разбавителя).
- Очистите и отшлифуйте рабочую поверхность.
- Распылите один слой грунтовки из краскопульта с дюзой 1,3-1,4.
- Дайте покрытию просохнуть при 20°C в течение часа, после чего не шлифуйте и приступайте к нанесению последующих материалов — вторичного грунта, краски, лака.
- Недопустимо наносить на грунт Mobihel Праймер или под него полиэфирную шпатлевку.
Источник: https://7gear.ru/news/kislotnyj-grunt-dla-avto-cto-eto-takoe.html
Шпатлевание и грунтование
Глава 2. Ремонтная и конвеерная окраски: одна цель, разные технологии. Продолжение (начало здесь).
§ 2. Формирование основы. Нанесение нижних слоев. Продолжение (начало здесь).
Эпоксиды
Эпоксидные грунты и выравниватели, в отличие отполиэфирных шпатлевок, нейтральны к кислотным основаниям, остающимся после фосфатации.
Вообще, эпоксиды нейтральны практически ко всем материалам, в том числе к большинству агрессивных, поэтому их применение после вош-праймеров в ремонтной окраске оправданно и корректно.
Эпоксидная пленка — наиболее плотная (вследствие отсутствия в ней пор), гораздо тверже любой полиэфирной шпатлевки.
Она создает хороший антикоррозионный барьер, имеет отличную адгезию практически ко всем материалам (особенно к штанам маляра), однако широкое применение эпоксидных грунтов, как первичных, так и вторичных, ограничено весьма существенным «но»: для полного высыхания им требуется достаточно много времени.
Время их сушки при температуре +20 °С составляет в среднем 12 часов, чего на большинстве автосервисов, особенно на тех, где кузовной ремонт поставлен на поток, позволить себе не могут.
Высокотемпературная сушка тоже не исправляет положения: она приводит к неравномерной полимеризации слоев грунта (слой эпоксидного грунта при ее использовании не должен превышать 10-15 микрон), и это влечет за собой образование пузырей на поверхности лакокрасочного материала. В данном случае мы имеем дело с нарушением так называемой внутрислойной адгезии — когезии, когда верхний слой полимеризу-ется значительно быстрее, что и приводит к появлению дефектов.
«Чернуха»
Перед тем как перейти к следующей части повествования, на наш взгляд, имеет смысл сделать небольшое отступление и рассмотреть одну проблему.
Что за детали на смену поврежденным приносят клиенты, и чем таким невразумительно черным покрыты крылья, капоты, двери и т. д. — этот вопрос волнует многих мастеров, имеющих отношение к кузовному ремонту, поскольку им эти детали в дальнейшем обрабатывать.
Что можно ответить? В лучшем случае это сухой пигмент краски на нитро- или алкидном основании, т. е. сажа газовая.
Причем, если деталь где-то долго хранилась, это покрытие становится достаточно твердым, и если провести, говоря по науке, сольвент-тест, а попросту — бросить на деталь с таким покрытием тряпку, пропитанную растворителем, то оно может и не сойти.
Иногда это бывают нитроэмаль или вещество, вообще официальной науке неизвестное, но легко смываемое растворителем. Следовательно, и в первом и во втором случае это покрытие надо удалять. Хотя целиком, без остатка, это сделать невозможно.
Если его еще можно тщательно счистить с гладкой лицевой стороны детали, то с перфорированной, а уж тем более изнутри, его удалить практически нереально. Да, по большому счету, и не надо.
Первичные грунты обладают хорошей проникающей способностью, поэтому если данное покрытие выдерживает химическое воздействие, то его не нужно зачищать до металла. Грунт и так зацепится, и адгезии будет достаточно для того, чтобы нанести последующие слои системы.
Главное — не переусердствуйте с кислыми растворителями, особенно на капотах и дверях. Дело в том, что кислотные основания легко попадают во всевозможные поры, полости, отбортовки и т. д., а достать их потом оттуда невозможно — образуются очаги гниения, которые в кратчайшие сроки испортят всю вашу работу.
Поэтому постарайтесь ограничиться шлифованием, ведь, счищая «чернуху» абразивом, вы одновременно подготавливаете деталь к последующей обработке, нанося на нее первоначальную риску. Но лучше всего, конечно, эту деталь вернуть, так как качественно ее обработать не получится по определению.
Потерянный клиент — куда меньшая неприятность, чем слухи о вашем непрофессионализме, моментально расползающиеся по всей округе и способные лишить вас не одного заказа, а весьма существенного их числа.
Если же перед вами стопроцентно фирменная деталь (хотя, как показывает практика, это большая редкость в наше время), серо-зеленого цвета, в красивой коробке с пенопластом, то вы имеете дело с катафорезным покрытием. Все, что вам надо сделать — это влегкую, как говорится, одной левой пройтись по нему серым скотч-брайтом, обдуть, обезжирить, занести в камеру, нанести грунт «мокрым по мокрому» и покрасить.
Кстати, иногда это и заводской грунт, но грунтование было проведено только для того, чтобы обезопасить деталь при транспортировке. Это любят практиковать отечественные производители запасных частей. Так вот, такой грунт не соответствует требованиям, которые предъявляются к грунтам под окрашивание. Подобные детали следует вышлифовывать до металла, покрывать антикоррозийным грунтом и лишь потом окрашивать.
Шпатлевание
Шпатлевание — это как раз и есть та самая характеризующая операция, которая и отличает конвейерную окраску от ремонтной.
Шпатлевки — пастообразные материалы, наносимые по слою грунтовки при необходимости выравнивания и восстановления (шпатлевания) ремонтируемой поверхности перед нанесением на нее верхних (кроющих) слоев лакокрасочного покрытия.
Во всех многочисленных ремонтных системах, представленных сегодня производителями ремонтных лакокрасочных материалов, шпатлевки, по сути, являются самым простым лакокрасочным материалом, используемым ремонтниками. Чаще всего они состоят из двух субстанций (от них и зависят их свойства): самого по себе тела шпатлевки — полиэфирной смолы и наполнителя.
Также существует довольно много узкоспециальных шпатлевок: армированных, стекловолокнистых (волосатых) и т. д., но опять же именно двухкомпонентные полиэфирные сегодня применяются наиболее часто. Это стандартный материал, способствующий устранению неровностей на кузове автомобиля, вызванных его повреждением. Вмятины, наиболее глубокие царапины и другие подобные дефекты устраняются исключительно шпатлеванием, если, конечно, не происходит замены старой детали на новую.
Следовательно, шпатлевки должны обладать отличной адгезией к наиболее широко распространенным в автомобилестроении поверхностям: чистому металлу, старым неповрежденным слоям лакокрасочного материала и грунтам — и они ею обладают. Более того, на рынке появились и универсальные полиэфирные шпатлевки — их можно наносить наряду с традиционными и на оцинкованные поверхности.
В тему:
Простые эфиры — это органические соединения общей формулы R-О-R (R — одинаковые или различные органические радикалы, например С2Н5), растворители, душистые вещества (а в нашем случае — очень душистые). Применяются в органическом синтезе.
Но главное преимущество современных материалов на полиэфирной основе состоит в том, что они, в отличие от устаревших, таких как нитроцеллюлозные шпатлевки, во время сушки имеют минимальное стягивание.
Следует помнить (мы уже писали об этом), что все шпатлевки нельзя наносить на кислотные грунты, это приводит к их плохому отверждению. Хотя прямо противоположная операция — нанесение кислотного грунта на затвердевшую шпатлевку для защиты голого металла вокруг зоны ремонта — не вызовет никаких проблем.
Все шпатлевки (кроме эпоксидных и шпатлевок на основе ненасыщенных полиэфиров) наносят только на загрунтованную или окрашенную поверхность (почему, мы скажем ниже), причем толщина слоя шпатлевки должна быть минимальнои и определяться величиной усадки материала.
При небольшой величине усадки шпатлевки (полиэфирной или эпоксидной) наносить ее можно довольно-таки толстым слоем, толщиной до 2 мм.
Если усадка значительна (пентафталиевая или нитрошпатлевка), то шпатлевку следует наносить в несколько слоев (с промежуточной сушкой), но суммарная толщина этих слоев не должна превышать 0,3 мм. Наиболее часто встречающийся дефект шпатлевания — нанесение некорректно толстого слоя материала, что приводит вследствие сильного внутреннего напряжения в таком слое к его растрескиванию.
Если мы упомянули нитрошпатлевки в таком качестве, следует отметить и их пользу. Нитрошпатлевки прекрасно зарекомендовали себя при устранении незначительных повреждений, царапин и сколов.
Во-первых, они недороги, при этом создают относительно гладкую, непористую поверхность, а во-вторых, при работе с ними не требуется никакой предварительной подготовки.
Но, если надо нанести хотя бы слой в 100 мк, нам следует создать его за 3-4 прохода, поскольку во время высыхания шпатлевка дает сильную усадку.
Отверждается она кислотным методом, и отвердителем для нее является пероксид. Он специально окрашивается производителями ремонтных лакокрасочных материалов в красный цвет, для того чтобы можно было видеть равномерность его смешивания со шпатлевкой и следить за этим процессом.
Неравномерность смешивания приводит, во-первых, к значительным затруднениям при сушке, плохому отверждению, а во-вторых, к изменению цвета автомобильной эмалевой краски. Это так называемое просачивание пероксида, следствием чего может быть модификация цветового оттенка, особенно сильно проявляющаяся на голубых тонах, или же появление матовых пятен на лакокрасочном покрытии поверх зашпатлеванных мест.
Особенности работы со шпатлевкой связаны преимущественно с тем, что шпатлевка — это материал, полимеризующийся совершенно по иной схеме, нежели все остальные лакокрасочные материалы (грунты, эмалевые краски и т. д.). График ее отверждения очень резкий: она может стоять несколько минут открытой, а потом практически мгновенно начинается бурная реакция полимеризации. С этим и связаны многие особенности.
Первая. Реакция протекает так бурно, что сопровождается обильным выделением тепла и резким запахом простых эфиров.
Эфиры, выделяющиеся при высыхании шпатлевок — это самые агрессивные растворители из всех возможных. Что, в свою очередь, означает следующее: фактически нет такого покрытия (пожалуй, только кроме нейтральных ко всему эпоксидных грунтов), которое не растворяли бы простые эфиры. Вот поэтому-то шпатлевку и можно наносить на старое лакокрасочное покрытие — ее нанесение повлечет обратимость лежащих под ней старых слоев.
Вторая. График отверждения шпатлевки, помимо того что резкий, еще и скачкообразный. А чем быстрее материал полимеризуется, тем быстрее и сильнее он дает усадку. Шпатлевка была в жидком состоянии и перешла в твердое, все летучие фракции из нее испарились, соответственно, объем ее уменьшился. Причем величина, на которую уменьшился объем, колеблется в достаточно широких пределах: от 3 до 15 %.
Теперь представьте, что объем материала уменьшился, но какое-то первичное сцепление этого материала с подложкой уже произошло (шпатлевка неплохо прилипает к поверхности). Как следствие — стяжка подложки. А при выделении простых эфиров произошло еще и растворение подложки. Это и привело к сдвижке материала.
Все это в совокупности способствует образованию бликов на готовой лакокрасочной поверхности, несмотря на то, что все, как кажется, притерто.
https://www.youtube.com/watch?v=7dhPUeujCBM
По большому счету, нельзя перекрывать пятна шпатлевки сразу же непосредственно эмалевой краской, потому что потеря блеска в таких местах уже не будет поддаваться никакой корректировке.
Зашпатлеванные участки всегда нужно сначала покрывать слоем грунта, чтобы создать равномерную, непоглощающую подложку. Только тогда нанесенная эмалевая краска не потеряет блеск.
Отсюда резюме: зона предполагаемого ремонта должна зачищаться больше, чем зона предполагаемого шпатлевания. Это, если хотите, аксиома.
Во время сушки следует учитывать и то, что полиэфирные шпатлевки чувствительны к высоким температурам. При перегреве они начинают растрескиваться. Максимальная температура, которую выдерживают большинство полиэфирных шпатлевок и которая не приводит к их деформации, составляет примерно +80 оС.
И последнее: шпатлевки гигроскопичны, т. е. обладают хорошей способностью впитывать влагу, и не только когда их обольешь водой, но и из окружающей среды. Поэтому зашпатлеванные участки нужно как можно быстрее покрывать последующими слоями ремонтной системы.
Далее →
← Назад
← К началу статьи
Источник: https://www.infrahim.ru/sprav/spravochnik/srav/shpatlevanie_i_gruntovanie/
Разновидности и особенности применения кислотного грунта — выкладываем по порядку
Что такое кислотный грунт, и для каких целей он необходим? Его еще довольно часто могут называть фосфатирующим либо вош-праймером, а также реактивным. Обладает он высокими антикоррозионными и адгезивными свойствами.
Кислотный, фосфатирующий, травящий или реактивный грунт?
Все эти названия, так или иначе, обозначают грунт, в составе которого есть кислота. На английском языке существует три разных названия кислотных грунтов, которые указываются также и на упаковках, продающихся в России.
Etch или etching primer – травящий грунт, self etch/etching primer – травящий грунт, имеющий ингредиенты, которые сразу после действия кислоты въедаются в металл, создавая антикоррозионную защиту, wash primer – реактивный грунт, который также содержит кислоту и, по теории, предназначен для нанесения на новый металл, не содержащий старой шпаклёвки и краски, для повышения адгезии (в особенности цветных металлов, к примеру аллюминия).
Некоторые кислотные грунты недостаточно «сильные», чтобы действовать на сталь. Нужно смотреть технические характеристики продукта.
У разных производителей разные формулы грунтов и инструкции по применению. Первоначально, травящие грунты не содержали компонентов, повышающих корозионную защиту и, тем более, наполнителей, заполняющих мелкие неровности.
Сейчас можно встретить кислотные грунты разных производителей, которые содержат и антикоррозионные добавки и могут быть одновременно наполняющими.
Чаще всего, всё же, хороший кислотный грунт способен химически действовать на любой металл, подготавливая его для следующего слоя наполняющего грунта, а также преобразует небольшое количество трудно счищаемой ржавчины и пассивирует поверхность металла, делая его не активным к окислению, а следовательно к коррозии.
Характеристики и свойства кислотного грунта для авто
Основным компонентом кислотного грунта для авто является фосфорная кислота, которая при нанесении состава на металлические поверхности образует на них прочную надежную пленку, не пропускающую влагу и воздух. Основными характеристиками кислотной грунтовки является высокая адгезия и уникальные антикоррозионные свойства.
Помимо ортофосфорной кислоты грунтовка содержит соединения марганца и цинка, которые выступают в роли протекторов. При химическом взаимодействии с металлом они блокируют появление коррозии, а при локальном повреждении кузова авто — дальнейшее распространение ржавчины. Принцип действия кислотного грунтовочного состава основан на механизме пассивации металла.
Сфера применения кислотного грунта широкая, он может наносится на металлические поверхности разного типа. Кислотный грунт относится к категории первичных реактивных грунтовок, после его нанесения на металлические кузовные элементы авто требуется использование вторичной грунтовочной пасты.
В отличие от акрилового или на кислотную грунтовку нельзя наносить финишное лакокрасочное покрытие.
К основным характеристикам и свойствам кислотной реактивной пасты относятся:
- Износоустойчивость.
- Стойкость к действию влаги, появлению и распространению очагов коррозии металла.
- Гигроскопичность.
- Высокая адгезия.
- Термостойкость.
- Устойчивость к действию атмосферных осадков (дождя, снега) и других негативных внешних факторов.
- Стойкость к действию агрессивных химических веществ (в том числе соли).
Реактивный грунт (Wash primer)
Реактивный грунт (Wash primer) и кислотные грунты похожи по своему действию. Wash primer наносится только на чистый металл. Он не заполняет риски и мелкие неровности и требует обязательного нанесения поверх него акрилового грунта.
Wash primer – это ортофосфорная кислоты в растворе поливинилбутирального полимера, изопропилового спирта и других ингредиентов. Такой грунт наносится тонким слоем, создавая сухую плёнку, толщиной 8–13 микрон. Этот грунт делает процесс покраски более эффективным и добавляет металлу антикоррозионные свойства.
В дальнейшем, при эксплуатации, даже при незначительном повреждении лакокрасочного слоя, металл, обработанный реактивным грунтом не будет ржаветь.
Этот грунт пассивирует металл перед нанесением наполняющего грунта. Поверхность металла становится неактивной к кислороду, содержащемуся в воздухе и воде. Создаётся очень тонкая плёнка, он переходит в пассивное состояние, и тормозятся процессы коррозии. Также, создаётся хорошее основание для нанесения следующего слоя наполняющего грунта.
Wash primer обычно рекомендуют наносить на алюминий и другие металлы для улучшения адгезии с последующим покрытием. На алюминии и оцинкованном металле, без подготовки этим праймером, покрытие плохо держится.
В чем особенность состава?
Для борьбы со ржавчиной кислотная грунтовка является сильным средством, поскольку она способна полностью её уничтожить. Желая соблюдать технологию обработки автомобиля, лучше отдавать предпочтение дорогому кислотному грунту.
На сварные швы состав лучше нанести кистью, а вот большую площадь металлического покрытия лучше обработать методом распыления.
Кислотный грунт представляет собой смесь фосфорной кислоты и цинка, он является первичным и распыляется непосредственно на голый металл. Перед тем как его нанести, поверхность металла требуется обезжирить, чтобы убрать остатки коррозии. Высыхает кислотный грунт в течение пятнадцати минут при температуре 20 градусов.
После высыхания необходимо обработать поверхность выравнивающим акриловым грунтом. На старую шпаклевку наносить такой состав не стоит, только на чистый металл. При наличии старых покрытий используют эпоксидный грунт.
Во всех случаях применения кислотного грунта он должен перекрываться двухкомпонентным грунтом-наполнителем. Только после этого доступно нанесение дополнительной шпаклевки, вторичной грунтовки и покраски. На кислотное покрытие нельзя наносить ничего, кроме изолирующего грунта. Протравливающая грунтовка является одним из средств обработки машины для защиты кузова из металла от коррозии. Используют такой состав также для защиты от коррозии сварочных швов.
Кислотный протравливающий грунт обладает следующими отличительными качествами:
- устойчив к воздействию солей и влаги;
- отличается износостойкостью;
- защищает от любого негативного внешнего воздействия.
Источник: https://wizard-aerosol.com/gruntovki/raznovidnosti-i-osobennosti-primeneniya-kislotnogo-grunta.html
Эпоксидный грунт
Эпоксидные грунты относятся к группе лакокрасочных материалов обеспечивающих
антикоррозийное покрытие металлическим поверхностям за счет наличия в их составе специальных смол и химически активных добавок, не позволяющих развиваться коррозийным процессам на поверхности металла. Выпускаются в железной таре различной емкости, а также как аэрозоль. Аэрозольный вариант грунта производится на той же основе, что и в железной таре.
Основные достоинства эпоксидного грунта
- Основные достоинства эпоксидного грунта
- Применение
Большим преимуществом эпоксидных грунтов является высокая устойчивость к температурному и механическому воздействию, а также хорошая адгезия и равномерное высыхание слоев.
Металлические поверхности, покрытые такими грунтами, хорошо защищают поверхность материала до нанесения основного слоя, грунт не отслаивается и не выгорает на солнце.
Современный двухкомпонентный эпоксидный грунт может использоваться для металлических поверхностей долгое время находящихся в воде или подверженных частому ее воздействию. Многокомпонентный автомобильный грунт является эффективным защитным элементом основных высокопрочных лакокрасочных покрытий для авто, имея в основе эпоксидную смолу.
Матовый эпоксидный антикоррозионный грунт в своем составе, кроме смолы имеет еще и специальные химические добавки. Такими свойствами обладают покрытия, как в металлической таре, так и аэрозоль, имея в своей основе один и тот же материал.
К достоинствам эпоксидных грунтов относится более плотное и твердое (из-за отсутствия в нем пор) покрытие, которое намного тверже, чем у любых полиэфирных шпатлевок. Такие грунты создают отличный антикоррозионный эффект и обладают хорошей адгезией практически к любым материалам. Однако широкое применение эпоксидных грунтов, с любым химическим составом ограничивает одно существенное «но»: до полного высыхания слоев требуется значительное время.
При соблюдении всех технических условий автомобильный двухкомпонентный эпоксидный грунт, при температуре +20°С в среднем высыхает за 12 часов, включая аэрозоль. Не у всех есть столько время, например, при мелком ремонте авто.
Можно, конечно, воспользоваться высокотемпературной сушкой, но, к сожалению, она не исправляет положения. Высокотемпературная сушка приводит к неравномерной полимеризации слоев (слой грунта составляет 10-14 микрон), и в конечном итоге образованию пузырей на авто. Это происходит из-за нарушения внутренней адгезии грунта, то есть, неоднородного высыхания слоев, даже используя аэрозоль. Верхний слой покрытия высыхает быстрее нижнего слоя, что, собственно, и приводит к такому результату.
Применение
Универсальный двухкомпонентный антикоррозийный эпоксидный грунт используется как антикоррозийное покрытие для черных металлов, оцинкованных поверхностей, легких сплавов, для ремонта авто. После нанесения грунта (включая аэрозоль, которая выпускается на той же основе) такие поверхности можно покрывать любыми видами эмалей – глифталевыми, полиуретановыми и прочими совместимыми лакокрасочными материалами.
Эпоксидный двухкомпонентный грунт не следует использовать с такими несовместимыми с ним лакокрасочными материалами как: алкидно-акриловые, алкидно-уретановые, поливинилхлоридные или любыми другими подобными покрытиями.
Грунты превосходно подходят для нанесения на любую поверхность с невысоким качеством обработки: например, после работы с поверхностью металла машинками или пневмо-инструментом. Для всех грунтов этой группы характерна высокая устойчивость к влажности и хорошая пластичность материала.
К тому же двухкомпонентный антикоррозийный грунт на основе эпоксидной смолы можно подкрашивать пигментными пастами или декоративными наполнителями, например, для лучшей цветопередачи под основное покрытие на авто.
Большим преимуществом эпоксидных грунтов является высокая гигроскопичность: они не пропускают и не поглощают воду, а также обладают прочностью и стойкостью к механическим сколам, что немаловажно при покраске авто.
Если сравнивать по этим признакам кислотный и эпоксидный грунт, то, не принижая прочих достоинств кислотного грунта, он не обладает такой гигроскопичностью как двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы материал и пропускает воду.
Но в чем проигрывает автомобильный эпоксидный материал, то это во времени высыхания, благодаря своему химическому составу кислотный грунт сохнет намного быстрее.
Источник: https://kuzovspec.ru/oborudovanie/epoksidnyj-grunt/
Эпоксидный грунт для авто: советы и рекомендации
Эпоксидный грунт для авто стал в последнее время довольно популярным веществом и используется в качестве антикоррозионного покрытия. Грунт такого типа используют для обработки не только транспортных средств, но и других крупногабаритных предметов.
Какие виды этого вещества бывают, зачем он, вообще, нужен, и как его правильно использовать для транспортного средства – об этом расскажем далее.
Что такое эпоксидный грунт
Грунтовка на эпоксидной основе относится к классу лакокрасочных покрытий двухкомпонентного состава, предназначенных для защиты металлических покрытий от коррозии. Выпускаются они в металлических банках различной емкости или в виде аэрозоля. Последний тип вещества отличается от баночной разновидности только способом нанесения.
Антикоррозионный эпоксидный грунт Ranal EP
Эпоксидный грунт: свойства, преимущества, недостатки
Эпоксидная грунтовка по металлу для авто, по сути, является многофункциональным веществом, но основная функция – защита поверхности от коррозии и улучшение адгезии.
Кроме того, вещество такого типа часто используется, как термопластический изолятор. Такие качества обеспечиваются за счет состава – специальные химические вещества и эпоксидные смолы.
Автомобильная эпоксидная грунтовка имеет как преимущества, так и недостатки. Из положительных качеств можно выделить следующее:
- устойчивость к внешним механическим повреждениям;
- не пропускает воду;
- обеспечивает отличную адгезию;
- пластична и прочна;
- термоустойчива;
- долговечна;
- слои ложатся равномерно и быстро высыхают;
- экологичность – несмотря на то что в состав входит огромное количество химических элементов, вещество не представляет опасности для окружающей среды и здоровья человека. Но соблюдать меры предосторожности при работе с веществом все же следует.
Автомобильный эпоксидный грунт Reoflex 0,8 л+отвердитель 0,2л
Есть и отрицательные стороны:
- эпоксидная основа долго сохнет – при температуре около 20 градусов на полное высыхание потребуется не менее 12 часов;
- нельзя использовать высокотемпературную сушку – так как на поверхности образуются пузыри и трещины, что сделает дальнейшую качественную покраску невозможной.
Следовательно, использовать эпоксидный грунт для металла можно только в том случае, если в запасе есть время.
Классификация
Разновидностей такого вещества существует довольно много – каждый производитель выпускает несколько подвидов. В целом эпоксидный грунт по металлу разделяется на два типа:
- однокомпонентные – в состав такой грунтовки не входит отвердитель, что добавляет им один, но существенный минус – слишком долгое высыхание;
- двух- или многокомпонентные – в состав входят отвердители высокого качества, поэтому процесс высыхания проходит значительно быстрее – около 12 часов. Кроме того, отличное соотношение цены и качества.
Выпускается грунтовка в металлических банках и в виде аэрозоля.
Эпоксидный грунт в баллончике
Сфера использования
Покраска эпоксидным грунтом востребована не только при работе с транспортным средством – такой тип вещества можно использовать для покрытия и других габаритных, но только металлических предметов.
Важно! Не следует путать грунтовку для работ по бетону с той, что используется для работ по металлу. Это совершенно разные по составу средства, и результат работы может быть непредсказуемым, не в положительном смысле этого слова.
В целом «эпоксидка» может использоваться в следующих случаях:
- поверх «голого» металла – это может быть как сталь, так и алюминий;
- поверх смешанной поверхности – со шпаклевкой;
- в качестве финального изоляционного слоя;
- в качестве средства, улучшающего устойчивость поверхности к механическим повреждениям;
- нанесение на стеклопластиковые детали, но только в качестве первого слоя.
В любом случае перед тем как начать обработку поверхности, нужно внимательно прочесть инструкцию и удостовериться в том, что именно этот тип грунтовки подходит для поверхности того или иного типа.
https://www.youtube.com/watch?v=SMMAGCSKgGY
Эпоксидная грунтовка по металлу SG 34
Поверхность под эпоксидный грунт
Прежде чем проводить обработку, следует правильно подготовить поверхность – так эпоксидный грунт для авто ложится гораздо лучше. Алгоритм работ примерно следующий:
- кузов очистить от старого ЛКП и ржавчины при помощи пескоструйного аппарата или шлифмашинки;
- при необходимости провести механическую рихтовку;
- обезжирить поверхность;
- обработать поверхность антикоррозионными средствами;
- дефекты нужно зашпаклевать;
- после того как шпаклевка высохнет, поверхность зашлифовать.
Важно – при работе с веществом нужно соблюдать меры безопасности. Использовать грунт нужно строго по предписанной производителем инструкции. Нельзя допускать образование в помещении сквозняков и пыли.
Особенности применения аэрозоля
Эпоксидный грунт в виде аэрозоля используется в качестве антикоррозионного покрытия, применять его следует на таких поверхностях:
- оцинкованные;
- из черного металла;
- легкосплавные.
Применим также в качестве основы под различные эмали.
Эпоксидный грунт в виде аэрозоля
Важно! С таким видом эпоксидного грунта несовместимы следующие виды эмалей:
- алкидно-акриловые;
- алкидно-уретановые;
- поливинилхлоридные.
Использовать грунт в такой емкости лучше для устранения небольших дефектов.
Поверхность нужно подготовить согласно описанному выше алгоритму. Дальнейший алгоритм работ следующий:
- баллончик нужно хорошо встряхнуть;
- распыление должно осуществляться под углом в 90 градусов;
- дозатор баллона должен находиться на расстоянии 20–30 см от обрабатываемой поверхности;
- наносить вещество нужно в 2-3 слоя с временным интервалом в 25–30 минут;
- распылять грунтовку нужно плавно, не задерживаясь на одном месте.
Важно! Используйте защитные средства во время работы (респиратор, перчатки).
BOLL Эпоксидный грунт в аэрозоле 500мл
Грунтовка для автомобиля
Чтобы поверхность была обработана правильно и качественно, следует правильно подобрать тип грунта. На рынке их много, выделим востребованные:
- акриловый – используется не только для металла, но и для пластика, дерева. Отлично выдерживает перепады температур, влагу и другие негативные факторы воздействия;
- антикоррозионный – не только защищает поверхность от коррозии, но и улучшает сцепление краски с поверхностью;
- укрепляющий – используют для устранения различного рода дефектов, характеризуется также высокими показателями адгезии;
- кислотный для металла – «разъедает» тонкий слой металла для улучшения сцепления краски с поверхностью.
Грунтовочное вещество эпоксидного типа выгодно использовать, так как оно совмещает в себе сразу несколько функций.
Как грунтовать кузов авто
Если предполагается работа с небольшими дефектами, вполне подойдет баллончик. Грунт в металлической банке предварительно нужно смешать с растворителем и при необходимости – с отвердителем. Последнее нужно, если используется однокомпонентный тип средства.
Вещество нужно тщательно размешать до однородного состояния. Отвердитель нужно добавлять поэтапно – в зависимости от количества наносимых слоев.
Грунтовка кузова автомобиля
Разводить состав нужно строго так, как это написано в инструкции. Наносить вещество нужно валиком или кистью, можно использовать и краскопульт. Кистью или валиком грунт наносится с учетом таких правил:
- первый слой – совсем тонкий;
- через 15 минут можно наносить второй, а еще через 15 минут третий слой. Без привязки к временному интервалу – наносить новый слой можно, когда предыдущий станет матовым;
- наносить вещество нужно плавно, но, не задерживаясь долго на одном месте;
- не допускайте резких переходов и пробелов.
При помощи краскопульта проводить грунтовку нужно следующим образом:
- первый слой должен быть тонким и ровным, поэтому расстояние от поверхности до распылителя должно быть 20–30 см;
- чтобы вещество равномерно распределилось по поверхности, движения должны быть перекрестными.
При такой технологии нанесения вещества могут быть подтеки и другие мелкие дефекты, которые перед покраской легко удаляются посредством шлифовки.
В помещении, где проводится грунтование поверхности авто не должно быть пыли, сквозняков и грязи. Лучше, если освещение будет дневного спектра, умеренной яркости.
Грунтовка авто перед покраской
Если предполагается грунтовать не все авто, а только отдельные части, «нерабочие» площади нужно закрыть при помощи пленки и малярного скотча. Обязательно также закрываются стекла и фары.
Важно! Не забывайте о средствах индивидуальной защиты во время проведения работ!
Эпоксидные грунты разных марок
Однозначно ответить на вопрос: «эпоксидный грунт, какой лучше?» – нельзя. Продукции такого рода на рынке довольно много, выделим наиболее известные марки:
- Duxon;
- BODY 989;
- Profix;
- Novol Protect;
- Ranal;
- App 2K Grund EP.
Приобретать средство лучше в сертифицированных точках продажи, дабы не получить некачественный товар.
Заключение
Эпоксидный тип грунтовки не напрасно стал одним из самых востребованных продуктов в автомобильной индустрии, так как является многофункциональным средством для защиты кузова. При условии соблюдения техники безопасности и последовательности проведения работ обработать кузов авто можно самостоятельно.
Источник: https://mensdrive.ru/instrumenty-i-materialy/jepoksidnyj-grunt-na-avto
Можно ли на кислотный грунт наносить краску
Этап нанесения грунтовки входит в список подготовительных работ непосредственно перед покраской автомобиля.
В самой технологии нанесения грунта нет ничего сложного, так как это черновой слой, тут многие дефекты, включая подтеки и кратеры, решаются шлифованием и дополнительным нанесением финишной шпаклевки.
Изучив теорию и четко соблюдая пошаговые инструкции, вы сможете без проблем грунтовку авто перед покраской своими руками, используя лишь подручный инструмент и купив расходные материалы.
Для чего нужна грунтовка?
Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие.
Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.
Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняя мелкие неровности, и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.
В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.
К тому же есть специальные грунты для колесных арок, которые выдерживают достаточно серьезные механические воздействия и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.
Подготовительные работы
Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.
Из основных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда входит не только зачистка ржавчины и сколов с царапинами, но и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старого ЛКП.
Далее поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно были выпрямленные, но есть мелкие неровности. Обязательно выждать полного высыхания шпаклевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу, и способны задерживать ее внутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается с помощью Уайт-спирит, а далее протирается сухой салфеткой без ворса.
Технология работы с грунтовкой
Теперь давайте более детально разберем этот этап работ. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Если это гараж, то желательно чтобы он был чистый, хорошо освещенный, теплый и в нем присутствовала вентиляция. Таким образом, вы сможете избежать установки дополнительных источников обогрева в виде ИК обогревателей или же появлению скоплений пыли на кузове.
На следующем шаге необходимо обклеить все необрабатываемые участки кузова, куда может попасть материал, при нанесении краскопультом, а также снять все пластиковые накладки на детали, которая будет перекрашиваться. Обычно закрывают все пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки поверхности металла, на которые будет наноситься грунтовка.
Из материалов и инструментов вам будут нужны:
- шлифовальная машинка с различными сменными абразивами.
- наждачная бумага.
- грунт, растворитель и отвердитель.
- краскопульт и воздушный компрессор.
Это базовый набор оборудования и расходных материалов.
Следующий этап – это приготовление готового состава грунтовки перед покраской автомобиля. Тут важно четко соблюдать пропорции указанные производителем материала на упаковке. Желательно использовать отвердитель и растворитель той же марки, чтобы не возникало проблем с различием состава. В качестве растворителя можно взять и 646-й.
Для соблюдения пропорции можно использовать мерные емкости, не делайте все на глаз, особенно если вы не опытный маляр. Далее состав фильтруют специальными фильтрами, которые предлагают производители, в противном случае берете марлю, складываете в 3 – 4 слоя и прогоняете готовый состав грунтовки через нее.
Делается это для отсеивания различных комков и мусора, которые в последующем могут забить краскопульт.
В большинстве случае наносят 2 – 3 слоя грунта на поверхность кузова машины, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошие условия перед нанесением основной краски.
Многих интересует вопрос: «Сколько сохнет грунтовка перед покраской?». Ответ зависит от типа используемого материала. Так, скажем, если используется отвердитель, то между слоями дают период на высыхание 10 – 15 минут, а финишный слой сушат около 18 — 20 часов. Без использования отвердителя, один слой материала будет высыхать за 24 часа, но очень редко используют такой подход, за счет большой потери времени на работу.
При выборе цвета грунта часто смотрят на оттенок финишной краски. Так, если это светлые тона, то берут белую или комбинируют белую и нужный тон краски. Если поверхность черная, то соответственно берут черный оттенок. Но есть и универсальный цвет – это серый грунт, он используется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.
Процесс нанесения слоев
Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой. Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.
Источник: https://avtotop.info/mozhno-li-na-kislotnyj-grunt-nanosit-krasku/
Можно ли наносить эпоксидный грунт на кислотный?
В этой небольшой статье разберём вопрос: «можно ли наносить эпоксидный грунт на кислотный?»
В статье о выборе между кислотным и эпоксидным грунтами описаны свойства и порядок применения кислотного и эпоксидного грунта. В комментариях часто задают вопрос по поводу нанесения эпоксидного грунта на кислотный. Кто-то даже пробовал так делать, и никакой реакции не произошло, откуда делается вывод, что так можно делать. Давайте разберёмся, откуда возникают сомнения в применении и совместимости этих грунтов.
Оба грунта являются первичными, то есть могут наноситься на «голый» металл, как основа для других покрытий. Нанесение этих двух грунтов вместе в качестве первичного слоя бессмысленно.
Если быть более точным, то кислотный грунт не является самостоятельным полноценным грунтом. Он требует обязательного нанесения на него другого 2К грунта. В этом смысле эпоксидный грунт отличается от кислотного, так как может выступать в качестве самостоятельного защитного покрытия (не считая недостатка в слабом сопротивлении УФ-излучению).
В оригинале технической литературы производители кислотных грунтов часто пишут фразу “this is not a true primer but a pre-treatment”, что можно перевести как «это не настоящий грунт, а только предварительная подготовка».
То есть, если после нанесения эпоксидного грунта можно сразу красить (если нанесённый грунт не имеет дефектов), то по кислотному грунту красить нельзя.
Возникает вопрос: «каким грунтом нужно покрыть кислотный грунт?» Большинство производителей в своей технической документации (TDS) пишут, что поверх кислотного грунта можно наносить полиуретановый, либо акриловый грунт. Практически всегда можно встретить предостережение, что эпоксидный грунт нельзя наносить поверх кислотного грунта.
Иногда можно встретить объяснение их химической несовместимости. Остаточная кислота от травящего (кислотного грунта) может помешать нормальному затвердеванию эпоксидного грунта. Это может привести к увеличенному времени сушки и даже проблемам с адгезией. Также встречается объяснение, что компоненты эпоксидного грунта нейтрализуют кислотный и он становится бесполезным.
Отрывок из технической документации одного из производителей кислотного грунта (Etching primer). Производитель выделил жирным шрифтом невозможность использования эпоксидного грунта поверх травящего (кислотного) грунта.
При всём при этом, в технической документации иногда встречаются отступления от такого правила. Компания PPG refinish допускает нанесение эпоксидного грунта на один из своих травящих грунтов (DX1791 Etch primer), в то время как на другой их кислотный грунт (DPX171 Etch primer) запрещается наносить эпоксидный грунт. Судя по всему, дело в разном составе грунтов.
У той же компании PPG refinish на их англоязычном сайте можно встретить общую рекомендацию о том, что под эпоксидным грунтом больше не должно быть кислотного грунта (an etch primer is no longer needed under an epoxy primer). «Больше не» употребляется, возможно, потому что раньше рекомендовали обратное. Таким образом, эпоксидный и кислотный грунт не стоит совмещать.
Технический совет с англоязычного сайта компании PPG refinish. Травящий (кислотный) грунт больше не нужно наносить под эпоксидный грунт. Остатки кислоты от кислотного грунта могут мешать нормальному отвердеванию эпоксидного грунта. Это может привести к увеличенному времени сушки, отслаиванию и даже проблемы с адгезией. Следуйте рекомендациям в технической документации к продукту для получения хорошего результата.
Вопрос о совмещении этих грунтов, скорее всего, может возникать, когда кислотный грунт наносится на въевшиеся остатки коррозии, которые невозможно убрать шлифованием, а эпоксидный грунт предполагается использовать для усиления антикоррозионных свойств. В этом случае для изоляции кислотного грунта нужно использовать акриловый грунт, который нужно просушить, обработать шлифовальной бумагой и нанести эпоксидный грунт.
Почему же тогда некоторые люди наносили на кислотный грунт эпоксидный и остались довольны результатом? В этом случае, визуально несовместимость может не проявляться. Как было написано выше, возможна нейтрализация свойств кислотного грунта эпоксидным, а также ухудшенная адгезия эпоксидного грунта. То есть, нанося эпоксидный грунт на кислотный, Вы ухудшаете главные преимущества этих двух грунтов.
Какой грунт лучше?
Кислотный грунт использует кислоту, чтобы химически отчистить и протравить металл (микроскопически внедриться в него) для получения поверхности с улучшенной адгезией к последующему вторичному грунту. Он предназначен для нанесения на обычный металл и на поверхности с плохой адгезией (алюминий, гальванизированную сталь и сплавы).
Его преимущества в том, что не требуется механическая подготовка металла (шлифование) и он быстро сохнет. Вторичный грунт можно наносить через 15–20 минут после нанесения кислотного грунта. Кислотный грунт может замедлять остаток коррозии, который невозможно убрать шлифованием. Недостатком или особенностью является его слабая защитная функция (антикоррозионная и слабая износостойкость).
Также на этот грунт нельзя наносить шпаклёвку (или шпатлёвку, кому как угодно) и не желательно наносить его поверх шпаклёвки.
Эпоксидный грунт даёт отличную адгезию, а также антикоррозионную защиту. В отличие от кислотного грунта, перед его нанесением нужно отшлифовать металл, чтобы грунт хорошо держался, так как он имеет механическую адгезию (держится за риски, затекает в поры).
Недостатком или скорее особенностью эпоксидного грунта является его длительная сушка. В отличие от кислотного грунта, эпоксидный грунт наносится на любые поверхности, а также на него можно наносить шпаклёвку, акриловый грунт или сразу краску.
Подробно об эпоксидном грунте можете прочитать в статье “эпоксидный грунт, применение”.
Что в итоге? Оба грунта обеспечивают отличную адгезию. Это неоспоримый факт. Кислотный грунт незаменим, если есть незначительные остатки коррозии на металле. В остальном эпоксидный грунт имеет больше преимуществ. Если на ремонтируемом металле нет проблем с коррозией, то можно смело использовать эпоксидный грунт.
Шпатлевка на кислотный грунт
Может ли шпатлевка наноситься поверх травящего (кислотного грунта)? Производители кислотных грунтов не рекомендуют этого делать.
Фосфорная кислота в большинстве кислотных грунтов тормозит отверждение шпатлёвки и может вызвать проблемы с адгезией. Шпатлёвку нужно наносить перед нанесением кислотного грунта.
Если же на металле осталась коррозия, то нужно нанести кислотный грунт, потом изолировать его акриловым грунтом, потом отшлифовать (но не протереть) для нанесения шпатлёвки.
По поводу нанесения кислотного грунта на шпатлёвку. Хоть и нет необходимости это делать, но бывают случаи, что нужно загрунтовать место, которое рядом со шпатлёвкой. Кислотные грунты могут наноситься на шпатлёвку, которая полностью затвердела (в течение 12 часов). Если же речь идёт о недавно затвердевшей шпатлёвке, то наносить кислотный грунт нельзя.
Что насчёт эпоксидного грунта? На эпоксидный грунт может наноситься шпатлёвка. Для этого грунт должен достичь достаточной степени отверждения.
При использовании эпоксидного грунта в ремонте, компания PPG refinish рекомендует следующий порядок нанесения: 1. эпоксидный грунт 2. шпатлёвка 3. эпоксидный грунт на шлифованную область или снова на всю поверхность.
4. наполняющий грунт 5. база 6. лак. Используя такой порядок нанесения, кардинально повышается антикоррозионная стойкость отремонтированной панели. Так можно поступать, когда нужно дать длительную гарантию на ремонт.
[adsp-pro‑4]
Печатать статью
Источник: https://kuzov.info/mozhno-li-nanosit-yepoksidnyy-grunt-na/
Как подобрать материал?
В идеальном варианте это должен сделать Ваш мастер с СТО или гаража, но при самостоятельном ремонте это бремя ложится на Ваши плечи.
Мелкий ремонт (возможно применение материалов в аэрозольных баллонах)
1. Первая операция — очистка поверхности. Сначала водой, желательно с Фейри, затем «Очистителем силикона» удаляются битумные и другие отложения с поверхности.
В идеале очистить поверхность сначала водно-спиртовым составом, а затем очистителем силикона или обезжиривателем.
2. Зачистка коррозионных участков или участков рихтовки под шпатлевание, производится абразивами Р80-Р180 (это делается на «сухую»-без воды). Если необходимо просто перекрасить поверхность, то старое покрытие достаточно заматовать наждачной бумагой Р800 или серым скотч-брайтом. Если после механической обработки/зачистки коррозионного участка видны мелкие, темные точки, то рекомендуем этот участок обработать запечатывателем ржавчины MIPA.
3. Обдув поверхности воздухом и обезжиривание Очистителем силикона/Обезжиривателем.
4. Шпатлевание. Обработка шпатлевки, только на «сухую»-без воды!
5. Обдув поверхности воздухом и обезжиривание Очистителем силикона/Обезжиривателем.
6. Нанесение грунта-наполнителя. Нанесение методом «мокрый по мокрому», т.е. без промежуточного шлифования при самостоятельном ремонте не рекомендовано, т.к. существует большая вероятность совершения ошибки в нанесении.
Обработка грунта-наполнителя наждачной бумагой Р600-Р1000. Места «оголенного» при шлифовке металла необходимо изолировать антикоррозионным грунтом (по металлу). Наполнители (кроме эпоксидного) не защищают металл от коррозии.
Как правило азрозольные материалы на прошлифовку, так и называются «Грунт на прошлифованные участки».
7. Обдув поверхности воздухом и обезжиривание Очистителем силикона/Обезжириватель.
8. Окраска загрунтованной поверхности.
На каждой банке лакокрасочного материала есть картинки-пиктограммы по правильному его использованию.
Очистка |
Шлифование |
Пригодные для нанесения поверхности |
Вязкость применяемого материала |
Количественное соотношение при смешивании |
Применять мерную линейку |
Добавить растворитель |
Добавить отвердитель |
Добавить материал при помощи пробки-дозатора |
Добавка |
Жизнеспособность |
Окрасочный пистолет с верхним бачком |
Размер дюзы,мм |
Окрасочный пистолет с нижним бачком |
Пистолет для обработки днища |
Количество наносимых слоев |
Количество наносимых слоев (спрей-баллончик) |
Нанести шпатлевку |
Нанести материал кистью |
Давление воздуха на входе, бар |
Толщина слоя материала |
Воздушная сушка |
Ускоренная сушка |
Инфракрасная сушка |
Хранить при температуре не ниже 0 °С |
Оберегать от воздействия прямых солнечных лучей |
Оберегать от попадания влаги |
Герметично закрыть тару |
Ручное шлифование «по мокрому» |
Ручное шлифование «по сухому» |
Эксцентриковая шлифовальная машина |
Полирование |
Внимание |
Покраска черного, оцинкованного металлов, а также алюминия и его сплавов.
1. Очистка металла Очистителем силикона/Обезжиривателем.
2. Зачистка поверхности абразивом Р220-Р240 на «сухую»-без воды.
3. Обдув поверхности воздухом и обезжиривание Очистителем силикона/Обезжиривателем.
4.а. Нанесение кислотного (фосфатирующего) грунта. Есть 1 и 2-х компонентные. Обозначаются соответственно 1К и 2К. 1К применяются, как правило, с промежуточным шлифованием и допускают непосредственную окраску по ним. 2К наносятся методом «мокрый по мокрому». По 2К грунтам красить нельзя — их необходимо перекрыть грунтом-наполнителем.
4.б. Если вы окрашиваете лодку, то пункт 4.а. Вам не подходит. Необходимо применять только эпоксидные грунты. Нанесение эпоксидного грунта.
Эпоксидные грунты можно применять и для нанесения на различные металлы, но только если металлы не были подвержены коррозии. Антикоррозионные свойства эпоксидных грунтов более слабые, чем у кислотных грунтов. Антикоррозионная защита эпоксидных грунтов в основном только барьерного типа, т.е. защита, достигается за счет прекращения доступа влаги и воздуха.
5.а. Нанесение грунта-наполнителя.
5.б. Окраска поверхности.
Получается 2 схемы покраски.
С коррозией металла – только с применением кислотного грунта.
Чистые металлы – эпоксидный грунт + окраска или кислотный грунт + наполнитель.
Покраска пластиковой детали.
1. Очистка поверхности «Очистителем силикона».
2. Зачистка поверхности наждачной бумагой Р800 или серым скотч-брайтом.
3. Обдув воздухом и очистка поверхности «Очистителем силикона».
4. Нанесение адгезионного грунта (Plastic Primer) и 2К грунта-наполнителя по пластику.
5. Окраска методом «мокрый по мокрому»
Покраска дюралевой лодки.
1. Очистка металла «Очистителем силикона» или растворителем 646.
2. Зачистка поверхности абразивом Р220-Р240 на «сухую»-без воды.
3. Обдув поверхности воздухом и обезжиривание «Очистителем силикона».
4. Необходимо применять только эпоксидные грунты. Нанесение эпоксидного грунта.
5. Промежуточное шлифование или покраска методом «мокрый по мокрому»
(Зависит от производителя грунта.)
Антикоррозионная обработка нового автомобиля/прицепа
- Перед обработкой скрытых полостей вытяните и зафиксируйте на подголовниках все ремни безопасности.
1. Снятие подкрылков, щитков на днище.
2. Снятие заглушек и удаление остатков скотча с днища.3. Мойка и сушка при необходимости.4. Обезжиривание поверхности.5. Нанесение первичного грунта на голые участки металла.6. Нанесение антикоррозионного покрытия на днище и под крыльями:Metallic DINITROL Антикор. мастика для днища;479 DINITROL антикор./шумопоглощающая мастика;Антикоррозионное покрытие Кордон Металлик.;Мастика КОРДОН полимерно-битумная банка;
7. Обработка скрытых полостей через технологические отверстия.
Обработку начинайте с верхних частей обрабатываемой детали.
При отсутствии доступа к скрытой полости просверлите отверстие, загрунтуйте голый металл и после обработки закройте заглушкой.Материал для обработки скрытых полостей (ЗАЩИТНЫЕ ВОСКООБРАЗНЫЕ СОСТАВЫ):Penetrant LT DINITROL Антикоррозионный воск;900 Антикор Боди /воск д/закрытых профилей кузова;640 Антикор/воск д/закрытых профилей кузова.
Автоконсервант «Пушечное сало».
Антикоррозионная обработка поддержанного автомобиля/прицепа
1. Снятие подкрылков, щитков на днище.2. Снятие заглушек и удаление остатков скотча с днища.3. Мойка и сушка скрытых полостей, днища.4. Обезжиривание поверхности.5. Удаление коррозии механическим способом, при глубокой коррозии применить преобразователь ржавчины.6. Обдув и обезжиривание зачищенных мест.7. Грунтование голого металла первичным грунтом.8.
Нанесение антикоррозионного покрытия на днище и под крыльями:Metallic DINITROL Антикор. мастика для днища;479 DINITROL антикор./шумопоглощающая мастика. Черный;Антикоррозионное покрытие Кордон Металлик.;Мастика КОРДОН полимерно-битумная.8. Обработка скрытых полостей через технологические отверстия. Обработку начинайте с верхних частей обрабатываемой детали.
При отсутствии доступа к скрытой полости просверлите отверстие, загрунтуйте голый металл и после обработки закройте заглушкой.Материал для обработки скрытых полостей (Сначала ПРОНИКАЮЩИЕ СОСТАВЫ, затем ЗАЩИТНЫЕ ВОСКООБРАЗНЫЕ СОСТАВЫ):Проникающие антикоррозийные составы:ML DINITROL Антикор. проникающий состав д/скр.
полостей;
Автоконсервант Мовиль-НН Цинк Master Wax;
Затем (через 4часа наносим ВОСКи загустители):
Penetrant LT DINITROL Антикоррозионный воск;900 Антикор Боди /воск д/закрытых профилей кузова;640 Антикор/воск д/закрытых профилей кузова;
Автоконсервант «Пушечное сало».
Источник: http://www.3462-556001.ru/kak-podobrat-material
Грунт для оцинкованного металла авто
В результате попытки подкрасить передние крылья через некоторое время краска с крыльев всё-равно отвалилась, НО это не столько траурная ситуация, сколько то, что после того, как краска отвалилась, крылья начали в этих местах РЖАВЕТЬ!
В итоге имеем такую ситуацию: если краска отвалилась от оцинкованной поверхности, то можно ездить без краски в этом месте и металл просто немного окисляется, но не ржавеет (проверено на личном опыте), а если металл, покрытый окисью цинка начать шкурить, то в этом месте потом металл начнёт ржаветь :-(.
Вся эта информация расстроила меня и натолкнула на мысли, а как же в сервисе при кузовном ремонте маляры делают кузова таких машин?
Получается, что любой кузовной ремонт превращает оцинкованную заводскую деталь в обыкновенную металлическую в месте ремонта!
73
В сервисе делают так, чтобы на два года хватило. Т.е. счистят до металла в 240-ую риску и положат эпоксидный праймер. А там далее по ситуации последующие слои материалов. Никто там с этим цинком не будет морочится.
Любую деталь нужно шлифовать перед нанесением грунта. Иначе потом будет жесткая просадка лкп и не надежное сцепление лкп с металлом. Ни какие выравнивающие грунта не помогут, если не обработать поверхность металла
Обычно для таких видов металла есть специальный грунт
Эй, ZAGR, я не вижу грунтовки под краской, может дело не в бобине? Или вы рассчитывали что раз деталь оцинкованная, то грунтовать не обязательно? BULLSHIT!
Не помню чтобы снимал на какой-то детали цинк, но хром на красном с бамперов я снял машинкой, покрасил бампера и вот уже лет 8 катаемся с отцом — ничего не ржавеет. Если сделать хорошо и законсервировать металл, то никакой коррозии больше не появится, разве что в местах сколов от камушков.
Эпоксидный грунт как выход при ремонте, просто где скол со временем все равно цинк повредится пескоструем. Окисление это на фото вроде и есть ржавчина.
привет! с предидущим оратором согласен. электрохим способ самый эффективный для нас. но на заводе цинк кладут укатыванием метала на металл
но увы в автосервисах не заморачиваются, главное зачистить зашпаклевать. и все верно сказал предидущий человек. воздух один хрен проникаеткорозия и сюрпризы через пару лет
Привет! У себя делал так, ржу убрал пескоструем, потом голый металл покрыл цинком приспособой Цинкор авто, он электрохимическим способом наносит слой цинка(как на заводе ), далее с баллончика покрыл кислотным грунтом фирмы UPol, потом в малярке мне нанесли эпоксидный грунт, затем обычный грунт ну и далее краска, лак.
Смысл кислотного грунта в том, что он обладает отличной адгезией к оцинкованным и анодированным поверхностям.Эпоксидный грунт нужен для защиты металла от воды и воздуха, за счёт маленького межмолекулярного расстояния. Грунты я использовал английской фирмы U-Pol, краска и лак Du Ponte.
Данной технологией со мной поделился мой друг детства, который теперь живет в Германии, и занимается кузовным ремонтом.
да! вот если так делать, то это по фэн шую!
Привет! У себя делал так, ржу убрал пескоструем, потом голый металл покрыл цинком приспособой Цинкор авто, он электрохимическим способом наносит слой цинка(как на заводе ), далее с баллончика покрыл кислотным грунтом фирмы UPol, потом в малярке мне нанесли эпоксидный грунт, затем обычный грунт ну и далее краска, лак.
Смысл кислотного грунта в том, что он обладает отличной адгезией к оцинкованным и анодированным поверхностям.Эпоксидный грунт нужен для защиты металла от воды и воздуха, за счёт маленького межмолекулярного расстояния. Грунты я использовал английской фирмы U-Pol, краска и лак Du Ponte.
Данной технологией со мной поделился мой друг детства, который теперь живет в Германии, и занимается кузовным ремонтом.
все правильно, только пишут что эпоксидник нельзя сразу поверх кислотного наносить. между ними еще слой акрила надо
А Новол допускает по техничке наносить эпоксидник поверх реактивного
все правильно, только пишут что эпоксидник нельзя сразу поверх кислотного наносить. между ними еще слой акрила надо
Однозначно нельзя, т.к. Эпокси нейтрализует Фосфатный.
Установил на кузов пороги и арки из оцинкованного металла,
вопрос первый как эту лудягу красить — шлифануть чем то мелким, или не шлифовать а облить кислотником, акрилом и эпоксидником или сразу эпоксидником.
Еще вопрос по местам на которых была ржа — после снятия ее кораллом остались небольшие черные точки,
Источник: https://starifaeton.ru/info/grunt-dlja-ocinkovannogo-metalla-avto/