Можно ли на кислотный грунт наносить эпоксидный грунт

Сколько сохнет эпоксидный грунт | Авто Брянск

Перейти к контенту

Эпок­сид­ный грунт исполь­зу­ет­ся в авто­мо­биль­ном ремон­те с 1980‑х годов. Он обра­зу­ет не пори­стую, водо­не­про­ни­ца­е­мую плён­ку. Его хими­че­ские свой­ства вклю­ча­ют меха­ни­че­скую проч­ность, хоро­шую адге­зию к метал­лу и стой­кость к высо­кой тем­пе­ра­ту­ре.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Этот грунт при­ме­ня­ет­ся как аль­тер­на­ти­ва тра­вя­ще­му грун­ту (см. ста­тью “кис­лот­ный или эпок­сид­ный грунт, какой выбрать”), для нане­се­ния на «голый» металл, в каче­стве пер­вич­но­го слоя, уве­ли­чи­ва­ю­ще­го адге­зию. В неко­то­рых слу­ча­ях имен­но эпок­сид­ный грунт гораз­до луч­ше под­хо­дит для при­ме­не­ния.

p, blockquote 2,0,1,0,0 —>

Эпоксидный грунт может применяться в следующих случаях:

Поверх «голо­го», чисто­го метал­ла (как ста­ли, так и алю­ми­ния). Эпок­сид­ный грунт хоро­шо гер­ме­ти­зи­ру­ет чистый металл, зна­чи­тель­но сокра­щая веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии.

В про­цес­се рестав­ра­ции кузо­ва авто­мо­би­ля, эпок­сид­ный грунт слу­жит осно­ва­ни­ем для анти­кор­ро­зи­он­ной защи­ты, на кото­рое мож­но нано­сить все после­ду­ю­щие мате­ри­а­лы, вклю­чая шпа­клёв­ку.

Эпок­сид­ный грунт не оста­но­вит и не ней­тра­ли­зу­ет ржав­чи­ну, кото­рая уже воз­ник­ла на метал­ле, поэто­му металл дол­жен быть без при­зна­ков кор­ро­зии. Он так­же, может слу­жить как пол­но­цен­ный защит­ный слой, без покрас­ки.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Поверх сме­шан­ных поверх­но­стей. Эпок­сид­ные грун­ты име­ют хоро­шие адге­зи­он­ные свой­ства и отлич­но при­ли­па­ют к чисто­му метал­лу, ста­ро­му лако­кра­соч­но­му покры­тию, грун­там и шпа­клёв­ке.

После нане­се­ния эпок­сид­но­го грун­та на сме­шан­ную поверх­ность, полу­ча­ет­ся одно­род­ная плён­ка, кото­рая исклю­чит окун­ту­ри­ва­ние, умень­шит усад­ку и создаст хоро­шую осно­ву для нане­се­ния акри­ло­во­го грун­та.

Кро­ме того, таким обра­зом мож­но изо­ли­ро­вать от вла­ги ремон­ти­ру­е­мые пане­ли на любом эта­пе ремон­та, к при­ме­ру, если нуж­но выгнать авто­мо­биль на ули­цу на неко­то­рое вре­мя.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт как финаль­ный изо­ля­ци­он­ный слой, перед нане­се­ни­ем базы. Про­сто раз­ве­ди­те его на 50% и нане­си­те 1 или 2 слоя. Так Вы изо­ли­ру­е­те под­го­тов­лен­ную к окра­ши­ва­нию поверх­ность и полу­чи­те ров­ное покры­тие, исклю­ча­ю­щее под­ня­тия крас­ки. В этом слу­чае его не нуж­но шли­фо­вать и мож­но окра­ши­вать через 30–60 минут. В каче­стве раз­ба­ви­те­ля при­ме­ня­ет­ся либо спе­ци­аль­ный раз­ба­ви­тель, либо кси­лол.

p, blockquote 5,1,0,0,0 —>

Может при­ме­нять­ся как грунт, улуч­ша­ю­щий стой­кость к ско­лам при экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля, так как зна­чи­тель­но улуч­ша­ет при­ли­па­ние лако­кра­соч­но­го покры­тия. Так, его мож­но нано­сить на перед­ний бам­пер и капот. При грун­то­ва­нии пла­сти­ка, сна­ча­ла нуж­но нане­сти спе­ци­аль­ный грунт, уси­ли­ва­ю­щий адге­зию.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Может нано­сить­ся на стек­ло­пла­сти­ко­вые дета­ли в каче­стве пер­во­го слоя. Вто­рым сло­ем мож­но нане­сти акри­ло­вый напол­ня­ю­щий грунт. Это помо­жет исклю­чить про­сту­па­ние сет­ки мел­ких тре­щи­нок после покрас­ки, харак­тер­ных для дета­лей из стек­ло­во­лок­на.

p, blockquote 7,0,0,1,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Нане­се­ние эпок­сид­но­го грун­та:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• Эпок­сид­ный грунт при­ли­па­ет и дер­жит­ся на поверх­но­сти меха­ни­че­ски. Поэто­му металл дол­жен быть под­го­тов­лен шли­фо­валь­ной бума­гой P120-P180 для улуч­ше­ния адге­зии грун­та. Ста­рую крас­ку нуж­но отшли­фо­вать P240-P320 на сухую или P500-P600 на мок­рую.
• Перед при­ме­не­ни­ем грунт дол­жен быть хоро­шо пере­ме­шан, что­бы все ингре­ди­ен­ты рав­но­мер­но рас­пре­де­ли­лись.
• Если нуж­но раз­ба­вить эпок­сид­ный грунт, для луч­шей рас­те­ка­е­мо­сти, то его сна­ча­ла нуж­но тща­тель­но сме­шать с отвер­ди­те­лем и толь­ко потом доба­вить раз­ба­ви­тель.
• Эпок­сид­ный грунт нано­сит­ся в 1–2 мок­рых слоя сред­ней тол­щи­ны. Меж­с­лой­ная суш­ка состав­ля­ет 30 минут.
• Один слой грун­та дол­жен сох­нуть в тече­ние часа, до нане­се­ния шпа­клёв­ки. Если нане­се­но два слоя, то нано­сить на грунт шпа­клёв­ку мож­но толь­ко на сле­ду­ю­щий день.
• Вооб­ще, шпа­клёв­ку луч­ше нано­сить не позд­нее 7 дней после нане­се­ния эпок­сид­но­го грун­та, для мак­си­маль­ной адге­зии.
• Перед шпа­кле­ва­ни­ем, нане­сён­ный на металл эпок­сид­ный грунт нуж­но немно­го обра­бо­тать шли­фо­валь­ной бума­гой P120-P180 или крас­ным скотч-брай­том, но не про­те­реть его до метал­ла.
• Если после шли­фо­ва­ния шпа­клёв­ки эпок­сид­ный грунт про­тёр­ся до метал­ла, то эти места нуж­но сно­ва покрыть эпок­сид­ным грун­том, после чего мож­но нано­сить акри­ло­вый напол­ня­ю­щий грунт.
• Кра­сить поверх одно­го слоя эпок­сид­но­го грун­та мож­но через 30 минут, после 2‑х сло­ёв через 60 минут. Луч­ше све­рить­ся с инструк­ци­ей кон­крет­но­го про­дук­та.
• Ско­рость суш­ки зави­сит от тем­пе­ра­ту­ры окру­жа­ю­щей сре­ды. Эпок­сид­ный грунт может быть покра­шен в тече­ние 3‑х дней, без спе­ци­аль­ной под­го­тов­ки поверх­но­сти шли­фо­ва­ни­ем. После это­го сро­ка нуж­но отшли­фо­вать грунт перед покрас­кой для улуч­ше­ния адге­зии. Этот момент, опять же, может зави­сеть от кон­крет­но­го про­дук­та, поэто­му нуж­но све­рять­ся с инструк­ци­ей.

p, blockquote 10,0,0,0,1 —>

Первичный грунт — фундамент всей покраски

Коррозия побеждена (см.статью), и перед нами голый, беззащитный металл. Что дальше? А дальше ни в коем случае нельзя его грунтовать акриловым или нитро грунтом, покрывать антигравием или красить, как часто происходит. Влага спокойно проходит через простой грунт и антигравий и опять уничтожает металл, а автомобильная краска просто отлетит от голого металла, так как не имеет под собой надёжного адгезионного слоя

Эпоксидный грунт как правильно пользоваться

Как же быть? Оказывается, существуют специальные грунты, которые созданы именно для голого металла (цветного или чёрного), и имеют эти грунты общее название: «первичные грунты».

Первичные грунты бывают двух видов: кислотные (они же фосфатирующие, они же реактивные) и эпоксидные. Эти два вида грунта очень похожи по назначению и абсолютно разные по свойствам.

Поэтому мы сейчас расскажем о свойствах этих грунтов и как ими пользоваться, а вы уже будете сами решать, какой грунт в каком случае применять

Отметим сразу, качество первичного грунта напрямую зависит от его цены. Однокомпонентные первичные грунты в баллончиках работают прекрасно, но двухкомпонентные — ещё лучше, правда, для них нужен краскопульт и компрессор. Хотя, кислотники в баллончиках такого уровня как U-POL ACID работают не хуже двухкомпонентных кислотных грунтов.

Источник: https://autobryansk.info/skolko-sohnet-jepoksidnyj-grunt.html

MOTIP Новости | Подбираем грунт: типы составов и их предназначение

Для чего нужен?

Если речь идет о грунтовании кузова, то первейшая задача данного состава – защита металла от коррозии. С этой целью акриловый грунт отлично справляется. Он обладает великолепной адгезией и укрывистостью, устойчив к перепадам температур, с его помощью можно создать идеальную поверхность для дальнейшего покрытия любыми видами красок.

Что выбрать? Для автомобильного ремонта предназначен стандартный акриловый грунт Motip, а для проведения работ по декорированию хорошим выбором станет акриловый грунт Motip Deco. Его можно наносить на любые типы поверхностей.

Алюминиево-цинковый грунт

Для чего нужен?

Данный грунт имеет в своем составе повышенное содержание пигментов цинка и алюминия. Его применяют при обработке оцинкованных поверхностей, замков и т.д. Продукт имеет повышенную термостойкость, а также отличную адгезию к различным металлам, в том числе к алюминию, и служит великолепной защитой от коррозии.

Что выбрать? Алюминиево-цинковый грунт Motip.

Реактивный (кислотный) грунт

Для чего нужен?

Такой состав позволяет добиться двух важнейших целей – высокой степени адгезии и оптимальной защиты от коррозии. Реактивный грунт содержит фосфорную кислоту, которая проникает в металл и формирует тончайшее, но очень плотное покрытие. Благодаря этому значительно увеличивается адгезия краски, устойчивость к внешним воздействиям и обеспечивается полноценная защита от ржавчины.

Что выбрать? Отличных результатов при ремонте легковых и грузовых автомобилей позволяет добиться красный реактивный грунт Motip.

Эпоксидный грунт

Для чего нужен?

В состав данного грунта входят смолы и специальные добавки. Благодаря этому продукт обеспечивает повышенную адгезию лакокрасочных материалов с поверхностью кузова. Эпоксидный грунт создает покрытие, устойчивое к внешним воздействиям и отлично защищающее металл от коррозии.

Что выбрать? Высококачественный эпоксидный грунт Motip применяется как антикоррозионная защита для различных поверхностей – черных металлов, алюминия, а также гальванических и оцинкованных покрытий.

Грунт-наполнитель

Для чего нужен?

В состав такого продукта входят наполнители, отлично выравнивающие поверхность с небольшими дефектами – царапинами или сколами. Грунт-наполнитель предназначен для идеальной подготовки поверхности к покраске, в том числе устранения следов шлифовки.

Что выбрать? Грунт-наполнитель Motip имеет хорошую заполняемость и создает покрытие, которое можно окрашивать любыми лакокрасочными материалами.

Грунт-герметик

Для чего нужен?

Для создания изолирующего слоя предназначен грунт-герметик. В его состав входит акриловая смола, благодаря чему полученное покрытие препятствует контакту обработанной поверхности с внешними факторами.

Что выбрать? Грунт-герметик Motip Deco Line отличается повышенной адгезией и не желтеет. Состав можно покрывать любыми типами эмалей.

Грунт для пластика

Для чего нужен?

Для покраски пластиковых деталей существует особый вид грунта, который обеспечивает отличную адгезию лакокрасочных материалов с таким типом поверхности. Он быстро высыхает и обеспечивает защиту обработанных элементов от внешних воздействий.

Что выбрать? Бесцветный грунт для пластика Motip станет хорошим выбором для покраски любых типов пластика, кроме полиэтилена и полистирола. Ну а если вы занимаетесь хендмейдом или декорированием, то вам подойдет грунт по пластику Motip Deco Line.

Высококачественные грунты Motip подходят для нанесения на различные материалы. Составы обладают великолепной адгезией, позволяют создать идеальную поверхность для дальнейшего покрытия любыми видами красок и служат надежной защитой от ржавчины. Выбирая Motip, можно быть уверенными в отличном результате!

Источник: https://motipdupli.ru/news/detail/50

Кислотный или эпоксидный грунт Какой выбрать

Этот кислотный грунт марки DUR российского производства быстро сохнет, обеспечивает надежную антикоррозийную защиту поверхности металла и его хорошее сцепление с основным покрытием. Это средство не содержит в своем составе хроматов. Для отверждения используется реактивный катализатор, входящий в комплект. Цвет грунтовки — серый, объем составляет 1 л.

Body 960 Wash Primer

Этот двухкомпонентный грунт праймер желтоватого цвета предназначен для нанесения на нержавейку, оцинковку, алюминиевые и гальванизированные рабочие поверхности.

Для применения средства грунтовка смешивается с отвердителем на основе оксидов Body 960 Act и наносится на металл одним слоем толщиной около 10 мкм.

Сохнет приблизительно 10 минут, не нуждается в шлифовке, а окрашивать такую поверхность можно любыми 2-компонентными материалами, за исключением тех, которые изготовлены на основе полиэстера.

Radex CR 1+1 с активатором

Этот кислотный протравливающий грунт для авто эффективен для защиты от ржавчины и является двухкомпонентным. В комплект входит непосредственно грунт и отвердитель Radex CR Activator в объемах по 1 литру, при работе они смешиваются в соотношении 1:1.

Особенно рекомендуется эта грунтовка для покрытия новых поверхностей из металла и ремонта алюминиевых, а также железных, стальных, оцинкованных элементов авто. Средство обеспечивает прочную адгезию посредством образования слоя, замедляющего развитие коррозии.

Reoflex Washprimer 2K 1+1

Это 2-компонентный фосфатирующий желтый грунт, в комплекте с кислотным отвердителем. Используется при восстановительных работах на повреждено или отсутствующем лакокрасочном покрытии кузова авто. Сохнет грунтовка 15 минут при температуре 20°C, толщина слоя составляет 10 мкм.

Mobihel Праймер

Первичный однокомпонентный грунт серого или оливкового цвета с отличными антикоррозийными защитными свойствами. Обеспечивает протекцию оцинкованной, стальной жести и алюминиевых поверхностей от развития ржавчины.

Порядок применения таков:

• Смешайте грунт с разбавителем Mobihel Праймер в соотношении 5:1 (5 грунта и 1 разбавителя).
• Очистите и отшлифуйте рабочую поверхность.
• Распылите один слой грунтовки из краскопульта с дюзой 1,3-1,4.
• Дайте покрытию просохнуть при 20°C в течение часа, после чего не шлифуйте и приступайте к нанесению последующих материалов — вторичного грунта, краски, лака.
• Недопустимо наносить на грунт Mobihel Праймер или под него полиэфирную шпатлевку.

Источник: https://7gear.ru/news/kislotnyj-grunt-dla-avto-cto-eto-takoe.html

Шпатлевание и грунтование

Глава 2. Ремонтная и конвеерная окраски: одна цель, разные технологии. Продолжение (начало здесь).

§ 2. Формирование основы. Нанесение нижних слоев. Продолжение (начало здесь).

Эпоксиды

Эпоксидные грунты и выравниватели, в отличие отполиэфирных шпатлевок, нейтральны к кислотным основаниям, остающимся после фосфатации.

Вообще, эпоксиды нейтральны практически ко всем материалам, в том числе к большинству агрессивных, поэтому их применение после вош-праймеров в ремонтной окраске оправданно и корректно.

Эпоксидная пленка — наиболее плотная (вследствие отсутствия в ней пор), гораздо тверже любой полиэфирной шпатлевки.

Она создает хороший антикоррозионный барьер, имеет отличную адгезию практически ко всем материалам (особенно к штанам маляра), однако широкое применение эпоксидных грунтов, как первичных, так и вторичных, ограничено весьма существенным «но»: для полного высыхания им требуется достаточно много времени.

Время их сушки при температуре +20 °С составляет в среднем 12 часов, чего на большинстве автосервисов, особенно на тех, где кузовной ремонт поставлен на поток, позволить себе не могут.

Высокотемпературная сушка тоже не исправляет положения: она приводит к неравномерной полимеризации слоев грунта (слой эпоксидного грунта при ее использовании не должен превышать 10-15 микрон), и это влечет за собой образование пузырей на поверхности лакокрасочного материала. В данном случае мы имеем дело с нарушением так называемой внутрислойной адгезии — когезии, когда верхний слой полимеризу-ется значительно быстрее, что и приводит к появлению дефектов.

«Чернуха»

Перед тем как перейти к следующей части повествования, на наш взгляд, имеет смысл сделать небольшое отступление и рассмотреть одну проблему.

Что за детали на смену поврежденным приносят клиенты, и чем таким невразумительно черным покрыты крылья, капоты, двери и т. д. — этот вопрос волнует многих мастеров, имеющих отношение к кузовному ремонту, поскольку им эти детали в дальнейшем обрабатывать.

Что можно ответить? В лучшем случае это сухой пигмент краски на нитро- или алкидном основании, т. е. сажа газовая.

Причем, если деталь где-то долго хранилась, это покрытие становится достаточно твердым, и если провести, говоря по науке, сольвент-тест, а попросту — бросить на деталь с таким покрытием тряпку, пропитанную растворителем, то оно может и не сойти.

Иногда это бывают нитроэмаль или вещество, вообще официальной науке неизвестное, но легко смываемое растворителем. Следовательно, и в первом и во втором случае это покрытие надо удалять. Хотя целиком, без остатка, это сделать невозможно.

Если его еще можно тщательно счистить с гладкой лицевой стороны детали, то с перфорированной, а уж тем более изнутри, его удалить практически нереально. Да, по большому счету, и не надо.

Первичные грунты обладают хорошей проникающей способностью, поэтому если данное покрытие выдерживает химическое воздействие, то его не нужно зачищать до металла. Грунт и так зацепится, и адгезии будет достаточно для того, чтобы нанести последующие слои системы.

Главное — не переусердствуйте с кислыми растворителями, особенно на капотах и дверях. Дело в том, что кислотные основания легко попадают во всевозможные поры, полости, отбортовки и т. д., а достать их потом оттуда невозможно — образуются очаги гниения, которые в кратчайшие сроки испортят всю вашу работу.

Поэтому постарайтесь ограничиться шлифованием, ведь, счищая «чернуху» абразивом, вы одновременно подготавливаете деталь к последующей обработке, нанося на нее первоначальную риску. Но лучше всего, конечно, эту деталь вернуть, так как качественно ее обработать не получится по определению.

Потерянный клиент — куда меньшая неприятность, чем слухи о вашем непрофессионализме, моментально расползающиеся по всей округе и способные лишить вас не одного заказа, а весьма существенного их числа.

Если же перед вами стопроцентно фирменная деталь (хотя, как показывает практика, это большая редкость в наше время), серо-зеленого цвета, в красивой коробке с пенопластом, то вы имеете дело с катафорезным покрытием. Все, что вам надо сделать — это влегкую, как говорится, одной левой пройтись по нему серым скотч-брайтом, обдуть, обезжирить, занести в камеру, нанести грунт «мокрым по мокрому» и покрасить.

Кстати, иногда это и заводской грунт, но грунтование было проведено только для  того,  чтобы обезопасить деталь при транспортировке. Это любят практиковать отечественные производители запасных частей. Так вот, такой грунт не соответствует требованиям, которые предъявляются к грунтам под окрашивание. Подобные детали следует вышлифовывать до металла, покрывать антикоррозийным грунтом и лишь потом окрашивать.

Шпатлевание

Шпатлевание — это как раз и есть та самая характеризующая операция, которая и отличает конвейерную окраску от ремонтной.

Шпатлевки — пастообразные материалы, наносимые по слою грунтовки при необходимости выравнивания и восстановления (шпатлевания) ремонтируемой поверхности перед нанесением на нее верхних (кроющих) слоев лакокрасочного покрытия.

Во всех многочисленных ремонтных системах, представленных сегодня производителями ремонтных лакокрасочных материалов, шпатлевки, по сути, являются самым простым лакокрасочным материалом, используемым ремонтниками. Чаще всего они состоят из двух субстанций (от них и зависят их свойства): самого по себе тела шпатлевки — полиэфирной смолы и наполнителя.

Также существует довольно много узкоспециальных шпатлевок: армированных, стекловолокнистых (волосатых) и т. д., но опять же именно двухкомпонентные полиэфирные сегодня применяются наиболее часто. Это стандартный материал, способствующий устранению неровностей на кузове автомобиля, вызванных его повреждением. Вмятины, наиболее глубокие царапины и другие подобные дефекты устраняются исключительно шпатлеванием, если, конечно, не происходит замены старой детали на новую.

Следовательно, шпатлевки должны обладать отличной адгезией к наиболее широко распространенным в автомобилестроении поверхностям: чистому металлу, старым неповрежденным слоям лакокрасочного материала и грунтам — и они ею обладают. Более того, на рынке появились и универсальные полиэфирные шпатлевки — их можно наносить наряду с традиционными и на оцинкованные поверхности.

В тему:

Простые эфиры — это органические соединения общей формулы R-О-R (R — одинаковые или различные органические радикалы, например С2Н5), растворители, душистые вещества (а в нашем случае — очень душистые). Применяются в органическом синтезе.

Но главное преимущество современных материалов на полиэфирной основе состоит в том, что они, в отличие от устаревших, таких как нитроцеллюлозные шпатлевки, во время сушки имеют минимальное стягивание.

Следует помнить (мы уже писали об этом), что все шпатлевки нельзя наносить на кислотные грунты, это приводит к их плохому отверждению. Хотя прямо противоположная операция — нанесение кислотного грунта на затвердевшую шпатлевку для защиты голого металла вокруг зоны ремонта — не вызовет никаких проблем.

Все шпатлевки (кроме эпоксидных и шпатлевок на основе ненасыщенных полиэфиров) наносят только на загрунтованную или окрашенную поверхность (почему, мы скажем ниже), причем толщина слоя шпатлевки должна быть минимальнои и определяться величиной усадки материала.

При небольшой величине усадки шпатлевки (полиэфирной или эпоксидной) наносить ее можно довольно-таки толстым слоем, толщиной до 2 мм.

Если усадка значительна (пентафталиевая или нитрошпатлевка), то шпатлевку следует наносить в несколько слоев (с промежуточной сушкой), но суммарная толщина этих слоев не должна превышать 0,3 мм. Наиболее часто встречающийся дефект шпатлевания — нанесение некорректно толстого слоя материала, что приводит вследствие сильного внутреннего напряжения в таком слое к его растрескиванию.

Если мы упомянули нитрошпатлевки в таком качестве, следует отметить и их пользу. Нитрошпатлевки прекрасно зарекомендовали себя при устранении незначительных повреждений, царапин и сколов.

Во-первых, они недороги, при этом создают относительно гладкую, непористую поверхность, а во-вторых, при работе с ними не требуется никакой предварительной подготовки.

Но, если надо нанести хотя бы слой в 100 мк, нам следует создать его за 3-4 прохода, поскольку во время высыхания шпатлевка дает сильную усадку.

Отверждается она кислотным методом, и отвердителем для нее является пероксид. Он специально окрашивается производителями ремонтных лакокрасочных материалов в красный цвет, для того чтобы можно было видеть равномерность его смешивания со шпатлевкой и следить за этим процессом.

Неравномерность смешивания приводит, во-первых, к значительным затруднениям при сушке, плохому отверждению, а во-вторых, к изменению цвета автомобильной эмалевой краски. Это так называемое просачивание пероксида, следствием чего может быть модификация цветового оттенка, особенно сильно проявляющаяся на голубых тонах, или же появление матовых пятен на лакокрасочном покрытии поверх зашпатлеванных мест.

Особенности работы со шпатлевкой связаны преимущественно с тем, что шпатлевка — это материал, полимеризующийся совершенно по иной схеме, нежели все остальные лакокрасочные материалы (грунты, эмалевые краски и т. д.). График ее отверждения очень резкий: она может стоять несколько минут открытой, а потом практически мгновенно начинается бурная реакция полимеризации. С этим и связаны многие особенности.

Первая. Реакция протекает так бурно, что сопровождается обильным выделением тепла и резким запахом простых эфиров.

Эфиры, выделяющиеся при высыхании шпатлевок — это самые агрессивные растворители из всех возможных. Что, в свою очередь, означает следующее: фактически нет такого покрытия (пожалуй, только кроме нейтральных ко всему эпоксидных грунтов), которое не растворяли бы простые эфиры. Вот поэтому-то шпатлевку и можно наносить на старое лакокрасочное покрытие — ее нанесение повлечет обратимость лежащих под ней старых слоев.

Вторая. График отверждения шпатлевки, помимо того что резкий, еще и скачкообразный. А чем быстрее материал полимеризуется, тем быстрее и сильнее он дает усадку. Шпатлевка была в жидком состоянии и перешла в твердое, все летучие фракции из нее испарились, соответственно, объем ее уменьшился. Причем величина, на которую уменьшился объем, колеблется в достаточно широких пределах: от 3 до 15 %.

Теперь представьте, что объем материала уменьшился, но какое-то первичное сцепление этого материала с подложкой уже произошло (шпатлевка неплохо прилипает к поверхности). Как следствие — стяжка подложки. А при выделении простых эфиров произошло еще и растворение подложки. Это и привело к сдвижке материала.
Все это в совокупности способствует образованию бликов на готовой лакокрасочной поверхности, несмотря на то, что все, как кажется, притерто.

https://www.youtube.com/watch?v=7dhPUeujCBM

По большому счету, нельзя перекрывать пятна шпатлевки сразу же непосредственно эмалевой краской, потому что потеря блеска в таких местах уже не будет поддаваться никакой корректировке.

Зашпатлеванные участки всегда нужно сначала покрывать слоем грунта, чтобы создать равномерную, непоглощающую подложку. Только тогда нанесенная эмалевая краска не потеряет блеск.

Отсюда резюме: зона предполагаемого ремонта должна зачищаться больше, чем зона предполагаемого шпатлевания. Это, если хотите, аксиома.

Во время сушки следует учитывать и то, что полиэфирные шпатлевки чувствительны к высоким температурам. При перегреве они начинают растрескиваться. Максимальная температура, которую выдерживают большинство полиэфирных шпатлевок и которая не приводит к их деформации, составляет примерно +80 оС.

И последнее: шпатлевки гигроскопичны, т. е. обладают хорошей способностью впитывать влагу, и не только когда их обольешь водой, но и из окружающей среды. Поэтому зашпатлеванные участки нужно как можно быстрее покрывать последующими слоями ремонтной системы.

Далее →

← Назад

← К началу статьи

Источник: https://www.infrahim.ru/sprav/spravochnik/srav/shpatlevanie_i_gruntovanie/

Разновидности и особенности применения кислотного грунта — выкладываем по порядку

Что такое кислотный грунт, и для каких целей он необходим? Его еще довольно часто могут называть фосфатирующим либо вош-праймером, а также реактивным. Обладает он высокими антикоррозионными и адгезивными свойствами.

Кислотный, фосфатирующий, травящий или реактивный грунт?

Все эти назва­ния, так или ина­че, обо­зна­ча­ют грунт, в соста­ве кото­ро­го есть кис­ло­та. На англий­ском язы­ке суще­ству­ет три раз­ных назва­ния кис­лот­ных грун­тов, кото­рые ука­зы­ва­ют­ся так­же и на упа­ков­ках, про­да­ю­щих­ся в Рос­сии.

Etch или etching primer – тра­вя­щий грунт, self etch/etching primer – тра­вя­щий грунт, име­ю­щий ингре­ди­ен­ты, кото­рые сра­зу после дей­ствия кис­ло­ты въеда­ют­ся в металл, созда­вая анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту, wash primer – реак­тив­ный грунт, кото­рый так­же содер­жит кис­ло­ту и, по тео­рии, пред­на­зна­чен для нане­се­ния на новый металл, не содер­жа­щий ста­рой шпа­клёв­ки и крас­ки, для повы­ше­ния адге­зии (в осо­бен­но­сти цвет­ных метал­лов, к при­ме­ру аллю­ми­ния).

Неко­то­рые кис­лот­ные грун­ты недо­ста­точ­но «силь­ные», что­бы дей­ство­вать на сталь. Нуж­но смот­реть тех­ни­че­ские харак­те­ри­сти­ки про­дук­та.

У раз­ных про­из­во­ди­те­лей раз­ные фор­му­лы грун­тов и инструк­ции по при­ме­не­нию. Пер­во­на­чаль­но, тра­вя­щие грун­ты не содер­жа­ли ком­по­нен­тов, повы­ша­ю­щих коро­зи­он­ную защи­ту и, тем более, напол­ни­те­лей, запол­ня­ю­щих мел­кие неров­но­сти.

Сей­час мож­но встре­тить кис­лот­ные грун­ты раз­ных про­из­во­ди­те­лей, кото­рые содер­жат и анти­кор­ро­зи­он­ные добав­ки и могут быть одно­вре­мен­но напол­ня­ю­щи­ми.

Чаще все­го, всё же, хоро­ший кис­лот­ный грунт спо­со­бен хими­че­ски дей­ство­вать на любой металл, под­го­тав­ли­вая его для сле­ду­ю­ще­го слоя напол­ня­ю­ще­го грун­та, а так­же пре­об­ра­зу­ет неболь­шое коли­че­ство труд­но счи­ща­е­мой ржав­чи­ны и пас­си­ви­ру­ет поверх­ность метал­ла, делая его не актив­ным к окис­ле­нию, а сле­до­ва­тель­но к кор­ро­зии.

Характеристики и свойства кислотного грунта для авто

Основным компонентом кислотного грунта для авто является фосфорная кислота, которая при нанесении состава на металлические поверхности образует на них прочную надежную пленку, не пропускающую влагу и воздух. Основными характеристиками кислотной грунтовки является высокая адгезия и уникальные антикоррозионные свойства.

Помимо ортофосфорной кислоты грунтовка содержит соединения марганца и цинка, которые выступают в роли протекторов. При химическом взаимодействии с металлом они блокируют появление коррозии, а при локальном повреждении кузова авто — дальнейшее распространение ржавчины. Принцип действия кислотного грунтовочного состава основан на механизме пассивации металла.

Сфера применения кислотного грунта широкая, он может наносится на металлические поверхности разного типа. Кислотный грунт относится к категории первичных реактивных грунтовок, после его нанесения на металлические кузовные элементы авто требуется использование вторичной грунтовочной пасты.

В отличие от акрилового или на кислотную грунтовку нельзя наносить финишное лакокрасочное покрытие.

К основным характеристикам и свойствам кислотной реактивной пасты относятся:

• Износоустойчивость.
• Стойкость к действию влаги, появлению и распространению очагов коррозии металла.
• Гигроскопичность.
• Высокая адгезия.
• Термостойкость.
• Устойчивость к действию атмосферных осадков (дождя, снега) и других негативных внешних факторов.
• Стойкость к действию агрессивных химических веществ (в том числе соли).

Реактивный грунт (Wash primer)

Реак­тив­ный грунт (Wash primer) и кис­лот­ные грун­ты похо­жи по сво­е­му дей­ствию. Wash primer нано­сит­ся толь­ко на чистый металл. Он не запол­ня­ет рис­ки и мел­кие неров­но­сти и тре­бу­ет обя­за­тель­но­го нане­се­ния поверх него акри­ло­во­го грун­та.

Wash primer – это орто­фос­фор­ная кис­ло­ты в рас­тво­ре поли­ви­нил­бу­ти­раль­но­го поли­ме­ра, изо­про­пи­ло­во­го спир­та и дру­гих ингре­ди­ен­тов. Такой грунт нано­сит­ся тон­ким сло­ем, созда­вая сухую плён­ку, тол­щи­ной 8–13 мик­рон. Этот грунт дела­ет про­цесс покрас­ки более эффек­тив­ным и добав­ля­ет метал­лу анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства.

В даль­ней­шем, при экс­плу­а­та­ции, даже при незна­чи­тель­ном повре­жде­нии лако­кра­соч­но­го слоя, металл, обра­бо­тан­ный реак­тив­ным грун­том не будет ржа­веть.

Этот грунт пас­си­ви­ру­ет металл перед нане­се­ни­ем напол­ня­ю­ще­го грун­та. Поверх­ность метал­ла ста­но­вит­ся неак­тив­ной к кис­ло­ро­ду, содер­жа­ще­му­ся в воз­ду­хе и воде. Созда­ёт­ся очень тон­кая плён­ка, он пере­хо­дит в пас­сив­ное состо­я­ние, и тор­мо­зят­ся про­цес­сы кор­ро­зии. Так­же, созда­ёт­ся хоро­шее осно­ва­ние для нане­се­ния сле­ду­ю­ще­го слоя напол­ня­ю­ще­го грун­та.

Wash primer обыч­но реко­мен­ду­ют нано­сить на алю­ми­ний и дру­гие метал­лы для улуч­ше­ния адге­зии с после­ду­ю­щим покры­ти­ем. На алю­ми­нии и оцин­ко­ван­ном метал­ле, без под­го­тов­ки этим прай­ме­ром, покры­тие пло­хо дер­жит­ся.

В чем особенность состава?

Для борьбы со ржавчиной кислотная грунтовка является сильным средством, поскольку она способна полностью её уничтожить. Желая соблюдать технологию обработки автомобиля, лучше отдавать предпочтение дорогому кислотному грунту.

На сварные швы состав лучше нанести кистью, а вот большую площадь металлического покрытия лучше обработать методом распыления.

Кислотный грунт представляет собой смесь фосфорной кислоты и цинка, он является первичным и распыляется непосредственно на голый металл. Перед тем как его нанести, поверхность металла требуется обезжирить, чтобы убрать остатки коррозии. Высыхает кислотный грунт в течение пятнадцати минут при температуре 20 градусов.

После высыхания необходимо обработать поверхность выравнивающим акриловым грунтом. На старую шпаклевку наносить такой состав не стоит, только на чистый металл. При наличии старых покрытий используют эпоксидный грунт.

Во всех случаях применения кислотного грунта он должен перекрываться двухкомпонентным грунтом-наполнителем. Только после этого доступно нанесение дополнительной шпаклевки, вторичной грунтовки и покраски. На кислотное покрытие нельзя наносить ничего, кроме изолирующего грунта. Протравливающая грунтовка является одним из средств обработки машины для защиты кузова из металла от коррозии. Используют такой состав также для защиты от коррозии сварочных швов.

Кислотный протравливающий грунт обладает следующими отличительными качествами:

• устойчив к воздействию солей и влаги;
• отличается износостойкостью;
• защищает от любого негативного внешнего воздействия.

Источник: https://wizard-aerosol.com/gruntovki/raznovidnosti-i-osobennosti-primeneniya-kislotnogo-grunta.html

Эпоксидный грунт

Эпоксидные грунты относятся к группе лакокрасочных материалов обеспечивающих
антикоррозийное покрытие металлическим поверхностям за счет наличия в их составе специальных смол и химически активных добавок, не позволяющих развиваться коррозийным процессам на поверхности металла. Выпускаются в железной таре различной емкости, а также как аэрозоль. Аэрозольный вариант грунта производится на той же основе, что и в железной таре.

Основные достоинства эпоксидного грунта

• Основные достоинства эпоксидного грунта
• Применение

Большим преимуществом эпоксидных грунтов является высокая устойчивость к температурному и механическому воздействию, а также хорошая адгезия и равномерное высыхание слоев.

Металлические поверхности, покрытые такими грунтами, хорошо защищают поверхность материала до нанесения основного слоя, грунт не отслаивается и не выгорает на солнце.

Современный двухкомпонентный эпоксидный грунт может использоваться для металлических поверхностей долгое время находящихся в воде или подверженных частому ее воздействию. Многокомпонентный автомобильный грунт является эффективным защитным элементом основных высокопрочных лакокрасочных покрытий для авто, имея в основе эпоксидную смолу.

Матовый эпоксидный антикоррозионный грунт в своем составе, кроме смолы имеет еще и специальные химические добавки. Такими свойствами обладают покрытия, как в металлической таре, так и аэрозоль, имея в своей основе один и тот же материал.

К достоинствам эпоксидных грунтов относится более плотное и твердое (из-за отсутствия в нем пор) покрытие, которое намного тверже, чем у любых полиэфирных шпатлевок. Такие грунты создают отличный антикоррозионный эффект и обладают хорошей адгезией практически к любым материалам. Однако широкое применение эпоксидных грунтов, с любым химическим составом ограничивает одно существенное «но»: до полного высыхания слоев требуется значительное время.

При соблюдении всех технических условий автомобильный двухкомпонентный эпоксидный грунт, при температуре +20°С в среднем высыхает за 12 часов, включая аэрозоль. Не у всех есть столько время, например, при мелком ремонте авто.

Можно, конечно, воспользоваться высокотемпературной сушкой, но, к сожалению, она не исправляет положения. Высокотемпературная сушка приводит к неравномерной полимеризации слоев (слой грунта составляет 10-14 микрон), и в конечном итоге образованию пузырей на авто. Это происходит из-за нарушения внутренней адгезии грунта, то есть, неоднородного высыхания слоев, даже используя аэрозоль. Верхний слой покрытия высыхает быстрее нижнего слоя, что, собственно, и приводит к такому результату.

Применение

Универсальный двухкомпонентный антикоррозийный эпоксидный грунт используется как антикоррозийное покрытие для черных металлов, оцинкованных поверхностей, легких сплавов, для ремонта авто. После нанесения грунта (включая аэрозоль, которая выпускается на той же основе) такие поверхности можно покрывать любыми видами эмалей – глифталевыми, полиуретановыми и прочими совместимыми лакокрасочными материалами.

Эпоксидный двухкомпонентный грунт не следует использовать с такими несовместимыми с ним лакокрасочными материалами как: алкидно-акриловые, алкидно-уретановые, поливинилхлоридные или любыми другими подобными покрытиями.

Грунты превосходно подходят для нанесения на любую поверхность с невысоким качеством обработки: например, после работы с поверхностью металла машинками или пневмо-инструментом. Для всех грунтов этой группы характерна высокая устойчивость к влажности и хорошая пластичность материала.

К тому же двухкомпонентный антикоррозийный грунт на основе эпоксидной смолы можно подкрашивать пигментными пастами или декоративными наполнителями, например, для лучшей цветопередачи под основное покрытие на авто.

Большим преимуществом эпоксидных грунтов является высокая гигроскопичность: они не пропускают и не поглощают воду, а также обладают прочностью и стойкостью к механическим сколам, что немаловажно при покраске авто.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как правильно клеить обои на виниловой основе

Если сравнивать по этим признакам кислотный и эпоксидный грунт, то, не принижая прочих достоинств кислотного грунта, он не обладает такой гигроскопичностью как двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы материал и пропускает воду.

Но в чем проигрывает автомобильный эпоксидный материал, то это во времени высыхания, благодаря своему химическому составу кислотный грунт сохнет намного быстрее.

Источник: https://kuzovspec.ru/oborudovanie/epoksidnyj-grunt/

Эпоксидный грунт для авто: советы и рекомендации

Эпоксидный грунт для авто стал в последнее время довольно популярным веществом и используется в качестве антикоррозионного покрытия. Грунт такого типа используют для обработки не только транспортных средств, но и других крупногабаритных предметов.

Какие виды этого вещества бывают, зачем он, вообще, нужен, и как его правильно использовать для транспортного средства – об этом расскажем далее.

Что такое эпоксидный грунт

Грунтовка на эпоксидной основе относится к классу лакокрасочных покрытий двухкомпонентного состава, предназначенных для защиты металлических покрытий от коррозии. Выпускаются они в металлических банках различной емкости или в виде аэрозоля. Последний тип вещества отличается от баночной разновидности только способом нанесения.

Антикоррозионный эпоксидный грунт Ranal EP

Эпоксидный грунт: свойства, преимущества, недостатки

Эпоксидная грунтовка по металлу для авто, по сути, является многофункциональным веществом, но основная функция – защита поверхности от коррозии и улучшение адгезии.

Кроме того, вещество такого типа часто используется, как термопластический изолятор. Такие качества обеспечиваются за счет состава – специальные химические вещества и эпоксидные смолы.

Автомобильная эпоксидная грунтовка имеет как преимущества, так и недостатки. Из положительных качеств можно выделить следующее:

• устойчивость к внешним механическим повреждениям;
• не пропускает воду;
• обеспечивает отличную адгезию;
• пластична и прочна;
• термоустойчива;
• долговечна;
• слои ложатся равномерно и быстро высыхают;
• экологичность – несмотря на то что в состав входит огромное количество химических элементов, вещество не представляет опасности для окружающей среды и здоровья человека. Но соблюдать меры предосторожности при работе с веществом все же следует.

Автомобильный эпоксидный грунт Reoflex 0,8 л+отвердитель 0,2л

Есть и отрицательные стороны:

• эпоксидная основа долго сохнет – при температуре около 20 градусов на полное высыхание потребуется не менее 12 часов;
• нельзя использовать высокотемпературную сушку – так как на поверхности образуются пузыри и трещины, что сделает дальнейшую качественную покраску невозможной.

Следовательно, использовать эпоксидный грунт для металла можно только в том случае, если в запасе есть время.

Классификация

Разновидностей такого вещества существует довольно много – каждый производитель выпускает несколько подвидов. В целом эпоксидный грунт по металлу разделяется на два типа:

• однокомпонентные – в состав такой грунтовки не входит отвердитель, что добавляет им один, но существенный минус – слишком долгое высыхание;
• двух- или многокомпонентные – в состав входят отвердители высокого качества, поэтому процесс высыхания проходит значительно быстрее – около 12 часов. Кроме того, отличное соотношение цены и качества.

Выпускается грунтовка в металлических банках и в виде аэрозоля.

Эпоксидный грунт в баллончике

Сфера использования

Покраска эпоксидным грунтом востребована не только при работе с транспортным средством – такой тип вещества можно использовать для покрытия и других габаритных, но только металлических предметов.

Важно! Не следует путать грунтовку для работ по бетону с той, что используется для работ по металлу. Это совершенно разные по составу средства, и результат работы может быть непредсказуемым, не в положительном смысле этого слова.

В целом «эпоксидка» может использоваться в следующих случаях:

• поверх «голого» металла – это может быть как сталь, так и алюминий;
• поверх смешанной поверхности – со шпаклевкой;
• в качестве финального изоляционного слоя;
• в качестве средства, улучшающего устойчивость поверхности к механическим повреждениям;
• нанесение на стеклопластиковые детали, но только в качестве первого слоя.

В любом случае перед тем как начать обработку поверхности, нужно внимательно прочесть инструкцию и удостовериться в том, что именно этот тип грунтовки подходит для поверхности того или иного типа.

https://www.youtube.com/watch?v=SMMAGCSKgGY

Эпоксидная грунтовка по металлу SG 34

Поверхность под эпоксидный грунт

Прежде чем проводить обработку, следует правильно подготовить поверхность – так эпоксидный грунт для авто ложится гораздо лучше. Алгоритм работ примерно следующий:

• кузов очистить от старого ЛКП и ржавчины при помощи пескоструйного аппарата или шлифмашинки;
• при необходимости провести механическую рихтовку;
• обезжирить поверхность;
• обработать поверхность антикоррозионными средствами;
• дефекты нужно зашпаклевать;
• после того как шпаклевка высохнет, поверхность зашлифовать.

Важно – при работе с веществом нужно соблюдать меры безопасности. Использовать грунт нужно строго по предписанной производителем инструкции. Нельзя допускать образование в помещении сквозняков и пыли.

Особенности применения аэрозоля

Эпоксидный грунт в виде аэрозоля используется в качестве антикоррозионного покрытия, применять его следует на таких поверхностях:

• оцинкованные;
• из черного металла;
• легкосплавные.

Применим также в качестве основы под различные эмали.

Эпоксидный грунт в виде аэрозоля

Важно! С таким видом эпоксидного грунта несовместимы следующие виды эмалей:

• алкидно-акриловые;
• алкидно-уретановые;
• поливинилхлоридные.

Использовать грунт в такой емкости лучше для устранения небольших дефектов.

Поверхность нужно подготовить согласно описанному выше алгоритму. Дальнейший алгоритм работ следующий:

• баллончик нужно хорошо встряхнуть;
• распыление должно осуществляться под углом в 90 градусов;
• дозатор баллона должен находиться на расстоянии 20–30 см от обрабатываемой поверхности;
• наносить вещество нужно в 2-3 слоя с временным интервалом в 25–30 минут;
• распылять грунтовку нужно плавно, не задерживаясь на одном месте.

Важно! Используйте защитные средства во время работы (респиратор, перчатки).

BOLL Эпоксидный грунт в аэрозоле 500мл

Грунтовка для автомобиля

Чтобы поверхность была обработана правильно и качественно, следует правильно подобрать тип грунта. На рынке их много, выделим востребованные:

• акриловый – используется не только для металла, но и для пластика, дерева. Отлично выдерживает перепады температур, влагу и другие негативные факторы воздействия;
• антикоррозионный – не только защищает поверхность от коррозии, но и улучшает сцепление краски с поверхностью;
• укрепляющий – используют для устранения различного рода дефектов, характеризуется также высокими показателями адгезии;
• кислотный для металла – «разъедает» тонкий слой металла для улучшения сцепления краски с поверхностью.

Грунтовочное вещество эпоксидного типа выгодно использовать, так как оно совмещает в себе сразу несколько функций.

Как грунтовать кузов авто

Если предполагается работа с небольшими дефектами, вполне подойдет баллончик. Грунт в металлической банке предварительно нужно смешать с растворителем и при необходимости – с отвердителем. Последнее нужно, если используется однокомпонентный тип средства.

Вещество нужно тщательно размешать до однородного состояния. Отвердитель нужно добавлять поэтапно – в зависимости от количества наносимых слоев.

Грунтовка кузова автомобиля

Разводить состав нужно строго так, как это написано в инструкции. Наносить вещество нужно валиком или кистью, можно использовать и краскопульт. Кистью или валиком грунт наносится с учетом таких правил:

• первый слой – совсем тонкий;
• через 15 минут можно наносить второй, а еще через 15 минут третий слой. Без привязки к временному интервалу – наносить новый слой можно, когда предыдущий станет матовым;
• наносить вещество нужно плавно, но, не задерживаясь долго на одном месте;
• не допускайте резких переходов и пробелов.

При помощи краскопульта проводить грунтовку нужно следующим образом:

• первый слой должен быть тонким и ровным, поэтому расстояние от поверхности до распылителя должно быть 20–30 см;
• чтобы вещество равномерно распределилось по поверхности, движения должны быть перекрестными.

При такой технологии нанесения вещества могут быть подтеки и другие мелкие дефекты, которые перед покраской легко удаляются посредством шлифовки.

В помещении, где проводится грунтование поверхности авто не должно быть пыли, сквозняков и грязи. Лучше, если освещение будет дневного спектра, умеренной яркости.

Грунтовка авто перед покраской

Если предполагается грунтовать не все авто, а только отдельные части, «нерабочие» площади нужно закрыть при помощи пленки и малярного скотча. Обязательно также закрываются стекла и фары.

Важно! Не забывайте о средствах индивидуальной защиты во время проведения работ!

Эпоксидные грунты разных марок

Однозначно ответить на вопрос: «эпоксидный грунт, какой лучше?» – нельзя. Продукции такого рода на рынке довольно много, выделим наиболее известные марки:

• Duxon;
• BODY 989;
• Profix;
• Novol Protect;
• Ranal;
• App 2K Grund EP.

Приобретать средство лучше в сертифицированных точках продажи, дабы не получить некачественный товар.

Заключение

Эпоксидный тип грунтовки не напрасно стал одним из самых востребованных продуктов в автомобильной индустрии, так как является многофункциональным средством для защиты кузова. При условии соблюдения техники безопасности и последовательности проведения работ обработать кузов авто можно самостоятельно.

Источник: https://mensdrive.ru/instrumenty-i-materialy/jepoksidnyj-grunt-na-avto

Можно ли на кислотный грунт наносить краску

Этап нанесения грунтовки входит в список подготовительных работ непосредственно перед покраской автомобиля.

В самой технологии нанесения грунта нет ничего сложного, так как это черновой слой, тут многие дефекты, включая подтеки и кратеры, решаются шлифованием и дополнительным нанесением финишной шпаклевки.

Изучив теорию и четко соблюдая пошаговые инструкции, вы сможете без проблем грунтовку авто перед покраской своими руками, используя лишь подручный инструмент и купив расходные материалы.

Для чего нужна грунтовка?

Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие.

Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.

Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняя мелкие неровности, и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.

В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.

К тому же есть специальные грунты для колесных арок, которые выдерживают достаточно серьезные механические воздействия и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.

Подготовительные работы

Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.

Из основных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда входит не только зачистка ржавчины и сколов с царапинами, но и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старого ЛКП.

Далее поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно были выпрямленные, но есть мелкие неровности. Обязательно выждать полного высыхания шпаклевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу, и способны задерживать ее внутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается с помощью Уайт-спирит, а далее протирается сухой салфеткой без ворса.

Технология работы с грунтовкой

Теперь давайте более детально разберем этот этап работ. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Если это гараж, то желательно чтобы он был чистый, хорошо освещенный, теплый и в нем присутствовала вентиляция. Таким образом, вы сможете избежать установки дополнительных источников обогрева в виде ИК обогревателей или же появлению скоплений пыли на кузове.

На следующем шаге необходимо обклеить все необрабатываемые участки кузова, куда может попасть материал, при нанесении краскопультом, а также снять все пластиковые накладки на детали, которая будет перекрашиваться. Обычно закрывают все пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки поверхности металла, на которые будет наноситься грунтовка.

Из материалов и инструментов вам будут нужны:

• шлифовальная машинка с различными сменными абразивами.
• наждачная бумага.
• грунт, растворитель и отвердитель.
• краскопульт и воздушный компрессор.

Это базовый набор оборудования и расходных материалов.

Следующий этап – это приготовление готового состава грунтовки перед покраской автомобиля. Тут важно четко соблюдать пропорции указанные производителем материала на упаковке. Желательно использовать отвердитель и растворитель той же марки, чтобы не возникало проблем с различием состава. В качестве растворителя можно взять и 646-й.

Для соблюдения пропорции можно использовать мерные емкости, не делайте все на глаз, особенно если вы не опытный маляр. Далее состав фильтруют специальными фильтрами, которые предлагают производители, в противном случае берете марлю, складываете в 3 – 4 слоя и прогоняете готовый состав грунтовки через нее.

Делается это для отсеивания различных комков и мусора, которые в последующем могут забить краскопульт.

В большинстве случае наносят 2 – 3 слоя грунта на поверхность кузова машины, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошие условия перед нанесением основной краски.

Многих интересует вопрос: «Сколько сохнет грунтовка перед покраской?». Ответ зависит от типа используемого материала. Так, скажем, если используется отвердитель, то между слоями дают период на высыхание 10 – 15 минут, а финишный слой сушат около 18 — 20 часов. Без использования отвердителя, один слой материала будет высыхать за 24 часа, но очень редко используют такой подход, за счет большой потери времени на работу.

При выборе цвета грунта часто смотрят на оттенок финишной краски. Так, если это светлые тона, то берут белую или комбинируют белую и нужный тон краски. Если поверхность черная, то соответственно берут черный оттенок. Но есть и универсальный цвет – это серый грунт, он используется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.

Процесс нанесения слоев

Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой. Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.

Источник: https://avtotop.info/mozhno-li-na-kislotnyj-grunt-nanosit-krasku/

Можно ли наносить эпоксидный грунт на кислотный?

В этой неболь­шой ста­тье раз­бе­рём вопрос: «мож­но ли нано­сить эпок­сид­ный грунт на кис­лот­ный?»

В ста­тье о выбо­ре меж­ду кис­лот­ным и эпок­сид­ным грун­та­ми опи­са­ны свой­ства и поря­док при­ме­не­ния кис­лот­но­го и эпок­сид­но­го грун­та. В ком­мен­та­ри­ях часто зада­ют вопрос по пово­ду нане­се­ния эпок­сид­но­го грун­та на кис­лот­ный. Кто-то даже про­бо­вал так делать, и ника­кой реак­ции не про­изо­шло, отку­да дела­ет­ся вывод, что так мож­но делать. Давай­те раз­бе­рём­ся, отку­да воз­ни­ка­ют сомне­ния в при­ме­не­нии и сов­ме­сти­мо­сти этих грун­тов.

Оба грун­та явля­ют­ся пер­вич­ны­ми, то есть могут нано­сить­ся на «голый» металл, как осно­ва для дру­гих покры­тий. Нане­се­ние этих двух грун­тов вме­сте в каче­стве пер­вич­но­го слоя бес­смыс­лен­но.

Если быть более точ­ным, то кис­лот­ный грунт не явля­ет­ся само­сто­я­тель­ным пол­но­цен­ным грун­том. Он тре­бу­ет обя­за­тель­но­го нане­се­ния на него дру­го­го 2К грун­та. В этом смыс­ле эпок­сид­ный грунт отли­ча­ет­ся от кис­лот­но­го, так как может высту­пать в каче­стве само­сто­я­тель­но­го защит­но­го покры­тия (не счи­тая недо­стат­ка в сла­бом сопро­тив­ле­нии УФ-излу­че­нию).

В ори­ги­на­ле тех­ни­че­ской лите­ра­ту­ры про­из­во­ди­те­ли кис­лот­ных грун­тов часто пишут фра­зу “this is not a true primer but a pre-treatment”, что мож­но пере­ве­сти как «это не насто­я­щий грунт, а толь­ко пред­ва­ри­тель­ная под­го­тов­ка».

То есть, если после нане­се­ния эпок­сид­но­го грун­та мож­но сра­зу кра­сить (если нане­сён­ный грунт не име­ет дефек­тов), то по кис­лот­но­му грун­ту кра­сить нель­зя.

Воз­ни­ка­ет вопрос: «каким грун­том нуж­но покрыть кис­лот­ный грунт?» Боль­шин­ство про­из­во­ди­те­лей в сво­ей тех­ни­че­ской доку­мен­та­ции (TDS) пишут, что поверх кис­лот­но­го грун­та мож­но нано­сить поли­уре­та­но­вый, либо акри­ло­вый грунт. Прак­ти­че­ски все­гда мож­но встре­тить предо­сте­ре­же­ние, что эпок­сид­ный грунт нель­зя нано­сить поверх кис­лот­но­го грун­та.

Ино­гда мож­но встре­тить объ­яс­не­ние их хими­че­ской несов­ме­сти­мо­сти. Оста­точ­ная кис­ло­та от тра­вя­ще­го (кис­лот­но­го грун­та) может поме­шать нор­маль­но­му затвер­де­ва­нию эпок­сид­но­го грун­та. Это может при­ве­сти к уве­ли­чен­но­му вре­ме­ни суш­ки и даже про­бле­мам с адге­зи­ей. Так­же встре­ча­ет­ся объ­яс­не­ние, что ком­по­нен­ты эпок­сид­но­го грун­та ней­тра­ли­зу­ют кис­лот­ный и он ста­но­вит­ся бес­по­лез­ным.

Отры­вок из тех­ни­че­ской доку­мен­та­ции одно­го из про­из­во­ди­те­лей кис­лот­но­го грун­та (Etching primer). Про­из­во­ди­тель выде­лил жир­ным шриф­том невоз­мож­ность исполь­зо­ва­ния эпок­сид­но­го грун­та поверх тра­вя­ще­го (кис­лот­но­го) грун­та.

При всём при этом, в тех­ни­че­ской доку­мен­та­ции ино­гда встре­ча­ют­ся отступ­ле­ния от тако­го пра­ви­ла. Ком­па­ния PPG refinish допус­ка­ет нане­се­ние эпок­сид­но­го грун­та на один из сво­их тра­вя­щих грун­тов (DX1791 Etch primer), в то вре­мя как на дру­гой их кис­лот­ный грунт (DPX171 Etch primer) запре­ща­ет­ся нано­сить эпок­сид­ный грунт. Судя по все­му, дело в раз­ном соста­ве грун­тов.

У той же ком­па­нии PPG refinish на их англо­языч­ном сай­те мож­но встре­тить общую реко­мен­да­цию о том, что под эпок­сид­ным грун­том боль­ше не долж­но быть кис­лот­но­го грун­та (an etch primer is no longer needed under an epoxy primer). «Боль­ше не» упо­треб­ля­ет­ся, воз­мож­но, пото­му что рань­ше реко­мен­до­ва­ли обрат­ное. Таким обра­зом, эпок­сид­ный и кис­лот­ный грунт не сто­ит сов­ме­щать.

Тех­ни­че­ский совет с англо­языч­но­го сай­та ком­па­нии PPG refinish. Тра­вя­щий (кис­лот­ный) грунт боль­ше не нуж­но нано­сить под эпок­сид­ный грунт. Остат­ки кис­ло­ты от кис­лот­но­го грун­та могут мешать нор­маль­но­му отвер­де­ва­нию эпок­сид­но­го грун­та. Это может при­ве­сти к уве­ли­чен­но­му вре­ме­ни суш­ки, отсла­и­ва­нию и даже про­бле­мы с адге­зи­ей. Сле­дуй­те реко­мен­да­ци­ям в тех­ни­че­ской доку­мен­та­ции к про­дук­ту для полу­че­ния хоро­ше­го резуль­та­та.

Вопрос о сов­ме­ще­нии этих грун­тов, ско­рее все­го, может воз­ни­кать, когда кис­лот­ный грунт нано­сит­ся на въев­ши­е­ся остат­ки кор­ро­зии, кото­рые невоз­мож­но убрать шли­фо­ва­ни­ем, а эпок­сид­ный грунт пред­по­ла­га­ет­ся исполь­зо­вать для уси­ле­ния анти­кор­ро­зи­он­ных свойств. В этом слу­чае для изо­ля­ции кис­лот­но­го грун­та нуж­но исполь­зо­вать акри­ло­вый грунт, кото­рый нуж­но про­су­шить, обра­бо­тать шли­фо­валь­ной бума­гой и нане­сти эпок­сид­ный грунт.

Поче­му же тогда неко­то­рые люди нано­си­ли на кис­лот­ный грунт эпок­сид­ный и оста­лись доволь­ны резуль­та­том? В этом слу­чае, визу­аль­но несов­ме­сти­мость может не про­яв­лять­ся. Как было напи­са­но выше, воз­мож­на ней­тра­ли­за­ция свойств кис­лот­но­го грун­та эпок­сид­ным, а так­же ухуд­шен­ная адге­зия эпок­сид­но­го грун­та. То есть, нано­ся эпок­сид­ный грунт на кис­лот­ный, Вы ухуд­ша­е­те глав­ные пре­иму­ще­ства этих двух грун­тов.

Какой грунт лучше?

Кис­лот­ный грунт исполь­зу­ет кис­ло­ту, что­бы хими­че­ски отчи­стить и про­тра­вить металл (мик­ро­ско­пи­че­ски внед­рить­ся в него) для полу­че­ния поверх­но­сти с улуч­шен­ной адге­зи­ей к после­ду­ю­ще­му вто­рич­но­му грун­ту. Он пред­на­зна­чен для нане­се­ния на обыч­ный металл и на поверх­но­сти с пло­хой адге­зи­ей (алю­ми­ний, галь­ва­ни­зи­ро­ван­ную сталь и спла­вы).

Его пре­иму­ще­ства в том, что не тре­бу­ет­ся меха­ни­че­ская под­го­тов­ка метал­ла (шли­фо­ва­ние) и он быст­ро сох­нет. Вто­рич­ный грунт мож­но нано­сить через 15–20 минут после нане­се­ния кис­лот­но­го грун­та. Кис­лот­ный грунт может замед­лять оста­ток кор­ро­зии, кото­рый невоз­мож­но убрать шли­фо­ва­ни­ем. Недо­стат­ком или осо­бен­но­стью явля­ет­ся его сла­бая защит­ная функ­ция (анти­кор­ро­зи­он­ная и сла­бая изно­со­стой­кость).

Так­же на этот грунт нель­зя нано­сить шпа­клёв­ку (или шпат­лёв­ку, кому как угод­но) и не жела­тель­но нано­сить его поверх шпа­клёв­ки.

Эпок­сид­ный грунт даёт отлич­ную адге­зию, а так­же анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту. В отли­чие от кис­лот­но­го грун­та, перед его нане­се­ни­ем нуж­но отшли­фо­вать металл, что­бы грунт хоро­шо дер­жал­ся, так как он име­ет меха­ни­че­скую адге­зию (дер­жит­ся за рис­ки, зате­ка­ет в поры).

Недо­стат­ком или ско­рее осо­бен­но­стью эпок­сид­но­го грун­та явля­ет­ся его дли­тель­ная суш­ка. В отли­чие от кис­лот­но­го грун­та, эпок­сид­ный грунт нано­сит­ся на любые поверх­но­сти, а так­же на него мож­но нано­сить шпа­клёв­ку, акри­ло­вый грунт или сра­зу крас­ку.

Подроб­но об эпок­сид­ном грун­те може­те про­чи­тать в ста­тье “эпок­сид­ный грунт, при­ме­не­ние”.

Что в ито­ге? Оба грун­та обес­пе­чи­ва­ют отлич­ную адге­зию. Это неоспо­ри­мый факт. Кис­лот­ный грунт неза­ме­ним, если есть незна­чи­тель­ные остат­ки кор­ро­зии на метал­ле. В осталь­ном эпок­сид­ный грунт име­ет боль­ше пре­иму­ществ. Если на ремон­ти­ру­е­мом метал­ле нет про­блем с кор­ро­зи­ей, то мож­но сме­ло исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт.

Шпатлевка на кислотный грунт

Может ли шпат­лев­ка нано­сить­ся поверх тра­вя­ще­го (кис­лот­но­го грун­та)? Про­из­во­ди­те­ли кис­лот­ных грун­тов не реко­мен­ду­ют это­го делать.

Фос­фор­ная кис­ло­та в боль­шин­стве кис­лот­ных грун­тов тор­мо­зит отвер­жде­ние шпат­лёв­ки и может вызвать про­бле­мы с адге­зи­ей. Шпат­лёв­ку нуж­но нано­сить перед нане­се­ни­ем кис­лот­но­го грун­та.

Если же на метал­ле оста­лась кор­ро­зия, то нуж­но нане­сти кис­лот­ный грунт, потом изо­ли­ро­вать его акри­ло­вым грун­том, потом отшли­фо­вать (но не про­те­реть) для нане­се­ния шпат­лёв­ки.

По пово­ду нане­се­ния кис­лот­но­го грун­та на шпат­лёв­ку. Хоть и нет необ­хо­ди­мо­сти это делать, но быва­ют слу­чаи, что нуж­но загрун­то­вать место, кото­рое рядом со шпат­лёв­кой. Кис­лот­ные грун­ты могут нано­сить­ся на шпат­лёв­ку, кото­рая пол­но­стью затвер­де­ла (в тече­ние 12 часов). Если же речь идёт о недав­но затвер­дев­шей шпат­лёв­ке, то нано­сить кис­лот­ный грунт нель­зя.

Что насчёт эпок­сид­но­го грун­та? На эпок­сид­ный грунт может нано­сить­ся шпат­лёв­ка. Для это­го грунт дол­жен достичь доста­точ­ной сте­пе­ни отвер­жде­ния.

При исполь­зо­ва­нии эпок­сид­но­го грун­та в ремон­те, ком­па­ния PPG refinish реко­мен­ду­ет сле­ду­ю­щий поря­док нане­се­ния: 1. эпок­сид­ный грунт 2. шпат­лёв­ка 3. эпок­сид­ный грунт на шли­фо­ван­ную область или сно­ва на всю поверх­ность.

4. напол­ня­ю­щий грунт 5. база 6. лак. Исполь­зуя такой поря­док нане­се­ния, кар­ди­наль­но повы­ша­ет­ся анти­кор­ро­зи­он­ная стой­кость отре­мон­ти­ро­ван­ной пане­ли. Так мож­но посту­пать, когда нуж­но дать дли­тель­ную гаран­тию на ремонт.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Источник: https://kuzov.info/mozhno-li-nanosit-yepoksidnyy-grunt-na/

Как подобрать материал?

В идеальном варианте это должен сделать Ваш мастер с СТО или гаража, но при самостоятельном ремонте это бремя ложится на Ваши плечи.

Мелкий ремонт (возможно применение материалов в аэрозольных баллонах)

1. Первая операция — очистка поверхности. Сначала водой, желательно с Фейри, затем «Очистителем силикона» удаляются битумные и другие отложения с поверхности.

В идеале очистить поверхность сначала водно-спиртовым составом, а затем очистителем силикона или обезжиривателем.

2. Зачистка коррозионных участков или участков рихтовки под шпатлевание, производится абразивами Р80-Р180 (это делается на «сухую»-без воды). Если необходимо просто перекрасить поверхность, то старое покрытие достаточно заматовать наждачной бумагой Р800 или серым скотч-брайтом. Если после механической обработки/зачистки коррозионного участка видны мелкие, темные точки, то рекомендуем этот участок обработать запечатывателем ржавчины MIPA.

3. Обдув поверхности воздухом и обезжиривание Очистителем силикона/Обезжиривателем.

4. Шпатлевание. Обработка шпатлевки, только на «сухую»-без воды!

5. Обдув поверхности воздухом и обезжиривание Очистителем силикона/Обезжиривателем.

6. Нанесение грунта-наполнителя. Нанесение методом «мокрый по мокрому», т.е. без промежуточного шлифования при самостоятельном ремонте не рекомендовано, т.к. существует большая вероятность совершения ошибки в нанесении.

Обработка грунта-наполнителя наждачной бумагой Р600-Р1000. Места «оголенного» при шлифовке металла необходимо изолировать антикоррозионным грунтом (по металлу). Наполнители (кроме эпоксидного) не защищают металл от коррозии.

Как правило азрозольные материалы на прошлифовку, так и называются «Грунт на прошлифованные участки».

7. Обдув поверхности воздухом и обезжиривание Очистителем силикона/Обезжириватель.

8. Окраска загрунтованной поверхности.

На каждой банке лакокрасочного материала есть картинки-пиктограммы по правильному его использованию.

Предварительная обработкаОтрегулировать вязкостьСмешиваниеТехнология обработкиХранениеДальнейшая обработка

Очистка

Шлифование

Пригодные для нанесения поверхности

Вязкость применяемого материала

Количественное соотношение при смешивании

Применять мерную линейку

Добавить растворитель

Добавить отвердитель

Добавить материал при помощи пробки-дозатора

Добавка

Жизнеспособность

Окрасочный пистолет с верхним бачком

Размер дюзы,мм

Окрасочный пистолет с нижним бачком

Пистолет для обработки днища

Количество наносимых слоев

Количество наносимых слоев (спрей-баллончик)

Нанести шпатлевку

Нанести материал кистью

Давление воздуха на входе, бар

Толщина слоя материала

Воздушная сушка

Ускоренная сушка

Инфракрасная сушка

Хранить при температуре не ниже 0 °С

Оберегать от воздействия прямых солнечных лучей

Оберегать от попадания влаги

Герметично закрыть тару

Ручное шлифование «по мокрому»

Ручное шлифование «по сухому»

Эксцентриковая шлифовальная машина

Полирование

Внимание

Покраска черного, оцинкованного металлов, а также алюминия и его сплавов.

1. Очистка металла Очистителем силикона/Обезжиривателем.

2. Зачистка поверхности абразивом Р220-Р240 на «сухую»-без воды.

3. Обдув поверхности воздухом и обезжиривание Очистителем силикона/Обезжиривателем.

4.а. Нанесение кислотного (фосфатирующего) грунта. Есть 1 и 2-х компонентные. Обозначаются соответственно 1К и 2К. 1К применяются, как правило, с промежуточным шлифованием и допускают непосредственную окраску по ним. 2К наносятся методом «мокрый по мокрому». По 2К грунтам красить нельзя — их необходимо перекрыть грунтом-наполнителем.

4.б. Если вы окрашиваете лодку, то пункт 4.а. Вам не подходит. Необходимо применять только эпоксидные грунты. Нанесение эпоксидного грунта.

Эпоксидные грунты можно применять и для нанесения на различные металлы, но только если металлы не были подвержены коррозии. Антикоррозионные свойства эпоксидных грунтов более слабые, чем у кислотных грунтов. Антикоррозионная защита эпоксидных грунтов в основном только барьерного типа, т.е. защита, достигается за счет прекращения доступа влаги и воздуха.

5.а. Нанесение грунта-наполнителя.

5.б. Окраска поверхности.

Получается 2 схемы покраски.

С коррозией металла – только с применением кислотного грунта.

Чистые металлы – эпоксидный грунт + окраска или кислотный грунт + наполнитель.

Покраска пластиковой детали.

1. Очистка поверхности «Очистителем силикона».

2. Зачистка поверхности наждачной бумагой Р800 или серым скотч-брайтом.

3. Обдув воздухом и очистка поверхности «Очистителем силикона».

4. Нанесение адгезионного грунта (Plastic Primer) и 2К грунта-наполнителя по пластику.

5. Окраска методом «мокрый по мокрому»

Покраска дюралевой лодки.

1. Очистка металла «Очистителем силикона» или растворителем 646.

2. Зачистка поверхности абразивом Р220-Р240 на «сухую»-без воды.

3. Обдув поверхности воздухом и обезжиривание «Очистителем силикона».

4. Необходимо применять только эпоксидные грунты. Нанесение эпоксидного грунта.

5. Промежуточное шлифование или покраска методом «мокрый по мокрому»
   (Зависит от производителя грунта.)

Антикоррозионная обработка нового автомобиля/прицепа

• Перед обработкой скрытых полостей вытяните и зафиксируйте на подголовниках все ремни безопасности.

1. Снятие подкрылков, щитков на днище.

2. Снятие заглушек и удаление остатков скотча с днища.3. Мойка и сушка при необходимости.4. Обезжиривание поверхности.5. Нанесение первичного грунта на голые участки металла.6. Нанесение антикоррозионного покрытия на днище и под крыльями:Metallic DINITROL Антикор. мастика для днища;479 DINITROL антикор./шумопоглощающая мастика;Антикоррозионное покрытие Кордон Металлик.;Мастика КОРДОН полимерно-битумная банка;

7. Обработка скрытых полостей через технологические отверстия.

Обработку начинайте с верхних частей обрабатываемой детали.

При отсутствии доступа к скрытой полости просверлите отверстие, загрунтуйте голый металл и после обработки закройте заглушкой.Материал для обработки скрытых полостей (ЗАЩИТНЫЕ ВОСКООБРАЗНЫЕ СОСТАВЫ):Penetrant LT DINITROL Антикоррозионный воск;900 Антикор Боди /воск д/закрытых профилей кузова;640 Антикор/воск д/закрытых профилей кузова.

Автоконсервант «Пушечное сало».

Антикоррозионная обработка поддержанного автомобиля/прицепа

1. Снятие подкрылков, щитков на днище.2. Снятие заглушек и удаление остатков скотча с днища.3. Мойка и сушка скрытых полостей, днища.4. Обезжиривание поверхности.5. Удаление коррозии механическим способом, при глубокой коррозии применить преобразователь ржавчины.6. Обдув и обезжиривание зачищенных мест.7. Грунтование голого металла первичным грунтом.8.

Нанесение антикоррозионного покрытия на днище и под крыльями:Metallic DINITROL Антикор. мастика для днища;479 DINITROL антикор./шумопоглощающая мастика. Черный;Антикоррозионное покрытие Кордон Металлик.;Мастика КОРДОН полимерно-битумная.8. Обработка скрытых полостей через технологические отверстия. Обработку начинайте с верхних частей обрабатываемой детали.

При отсутствии доступа к скрытой полости просверлите отверстие, загрунтуйте голый металл и после обработки закройте заглушкой.Материал для обработки скрытых полостей (Сначала ПРОНИКАЮЩИЕ СОСТАВЫ, затем ЗАЩИТНЫЕ ВОСКООБРАЗНЫЕ СОСТАВЫ):Проникающие антикоррозийные составы:ML DINITROL Антикор. проникающий состав д/скр.

полостей;

Автоконсервант Мовиль-НН Цинк Master Wax;

Затем (через 4часа наносим ВОСКи загустители):

Penetrant LT DINITROL Антикоррозионный воск;900 Антикор Боди /воск д/закрытых профилей кузова;640 Антикор/воск д/закрытых профилей кузова;

Автоконсервант «Пушечное сало».

Источник: http://www.3462-556001.ru/kak-podobrat-material

Грунт для оцинкованного металла авто

В результате попытки подкрасить передние крылья через некоторое время краска с крыльев всё-равно отвалилась, НО это не столько траурная ситуация, сколько то, что после того, как краска отвалилась, крылья начали в этих местах РЖАВЕТЬ!

В итоге имеем такую ситуацию: если краска отвалилась от оцинкованной поверхности, то можно ездить без краски в этом месте и металл просто немного окисляется, но не ржавеет (проверено на личном опыте), а если металл, покрытый окисью цинка начать шкурить, то в этом месте потом металл начнёт ржаветь :-(.

Вся эта информация расстроила меня и натолкнула на мысли, а как же в сервисе при кузовном ремонте маляры делают кузова таких машин?
Получается, что любой кузовной ремонт превращает оцинкованную заводскую деталь в обыкновенную металлическую в месте ремонта!

73

В сервисе делают так, чтобы на два года хватило. Т.е. счистят до металла в 240-ую риску и положат эпоксидный праймер. А там далее по ситуации последующие слои материалов. Никто там с этим цинком не будет морочится.

Любую деталь нужно шлифовать перед нанесением грунта. Иначе потом будет жесткая просадка лкп и не надежное сцепление лкп с металлом. Ни какие выравнивающие грунта не помогут, если не обработать поверхность металла

Обычно для таких видов металла есть специальный грунт

Эй, ZAGR, я не вижу грунтовки под краской, может дело не в бобине? Или вы рассчитывали что раз деталь оцинкованная, то грунтовать не обязательно? BULLSHIT!

Не помню чтобы снимал на какой-то детали цинк, но хром на красном с бамперов я снял машинкой, покрасил бампера и вот уже лет 8 катаемся с отцом — ничего не ржавеет. Если сделать хорошо и законсервировать металл, то никакой коррозии больше не появится, разве что в местах сколов от камушков.

Эпоксидный грунт как выход при ремонте, просто где скол со временем все равно цинк повредится пескоструем. Окисление это на фото вроде и есть ржавчина.

привет! с предидущим оратором согласен. электрохим способ самый эффективный для нас. но на заводе цинк кладут укатыванием метала на металл
но увы в автосервисах не заморачиваются, главное зачистить зашпаклевать. и все верно сказал предидущий человек. воздух один хрен проникаеткорозия и сюрпризы через пару лет

Привет! У себя делал так, ржу убрал пескоструем, потом голый металл покрыл цинком приспособой Цинкор авто, он электрохимическим способом наносит слой цинка(как на заводе ), далее с баллончика покрыл кислотным грунтом фирмы UPol, потом в малярке мне нанесли эпоксидный грунт, затем обычный грунт ну и далее краска, лак.

Смысл кислотного грунта в том, что он обладает отличной адгезией к оцинкованным и анодированным поверхностям.Эпоксидный грунт нужен для защиты металла от воды и воздуха, за счёт маленького межмолекулярного расстояния. Грунты я использовал английской фирмы U-Pol, краска и лак Du Ponte.

Данной технологией со мной поделился мой друг детства, который теперь живет в Германии, и занимается кузовным ремонтом.

да! вот если так делать, то это по фэн шую!

Привет! У себя делал так, ржу убрал пескоструем, потом голый металл покрыл цинком приспособой Цинкор авто, он электрохимическим способом наносит слой цинка(как на заводе ), далее с баллончика покрыл кислотным грунтом фирмы UPol, потом в малярке мне нанесли эпоксидный грунт, затем обычный грунт ну и далее краска, лак.

Смысл кислотного грунта в том, что он обладает отличной адгезией к оцинкованным и анодированным поверхностям.Эпоксидный грунт нужен для защиты металла от воды и воздуха, за счёт маленького межмолекулярного расстояния. Грунты я использовал английской фирмы U-Pol, краска и лак Du Ponte.

Данной технологией со мной поделился мой друг детства, который теперь живет в Германии, и занимается кузовным ремонтом.

все правильно, только пишут что эпоксидник нельзя сразу поверх кислотного наносить. между ними еще слой акрила надо

А Новол допускает по техничке наносить эпоксидник поверх реактивного

все правильно, только пишут что эпоксидник нельзя сразу поверх кислотного наносить. между ними еще слой акрила надо

Однозначно нельзя, т.к. Эпокси нейтрализует Фосфатный.

Установил на кузов пороги и арки из оцинкованного металла,

вопрос первый как эту лудягу красить — шлифануть чем то мелким, или не шлифовать а облить кислотником, акрилом и эпоксидником или сразу эпоксидником.
Еще вопрос по местам на которых была ржа — после снятия ее кораллом остались небольшие черные точки,

Источник: https://starifaeton.ru/info/grunt-dlja-ocinkovannogo-metalla-avto/