Можно ли наносить краску на старую краску

Нужно ли наносить грунтовку на старую краску авто

Можно ли наносить краску на старую краску

Любой автомобиль со временем теряет свой блеск и привлекательность. Это происходит вследствие влияния погодных факторов, механических повреждений и естественного старения железа. Поэтому каждому автовладельцу приходится сталкиваться с проблемой обновления кузова. Многие рачительные хозяева задумываются, а может ли покраска автомобиля своими руками придать первоначальный вид железному коню? Все зависит от характера автовладельца.

Если у него есть свободное время и огромное желание реставрировать свою машину, то все получится не хуже, чем у знаменитых гаражных маляров.

[ro—content count=”1″ no-desc=”0″]Нужно ли наносить грунтовку на старую краску авто[/ro—content]

Подготовительные хлопоты

Даже если требуется частичная покраска автомобиля, то на подготовку к нанесению лакокрасочного материала уйдет до 90% времени. Чтобы покрасить хотя бы один кузовной элемент (дверь, крыло, порог и т. д.), необходимо собрать целый арсенал подручных приборов и материалов, а также защитить остальные детали кузова от пыли и брызг свежей краски. Естественно, перед тем как покрасить машину, требуется определенная подготовка старого покрытия.

При отсутствии повреждений на кузовных деталях, необходимо просто произвести шлифовку старой краски (матирование). Тогда сцепление нового материала с заводской основой будет надежным и долговечным.

При наличии “жуков” или вмятин на поверхности кузова придется полностью снять старую краску, очистить металл от ржавчины и выровнять все неровности при помощи шпатлевки.

Локальная покраска может выполняться на демонтированных деталях. Грунтовки на старую краску под поклейку обоев? Например, капот или дверь в любом авто можно снять, благодаря чему удастся избавиться от дополнительной защиты кузова и сэкономить на покупке малярной ленты, пленки, специальных легко смываемых средств.

Для процесса окрашивания потребуются следующие приборы и инструменты:

  • компрессор с краскопультом;
  • фильтр для процеживания краски;
  • подставки для окраски отдельных кузовных деталей;
  • бытовой или промышленный фен;
  • шлифмашинка с набором абразивных кругов разной зернистостью.

Одним из важнейших этапов при локальной покраске авто становится подбор лакокрасочного материала.

Выбор краски

Существует несколько вариантов ответов на вопрос, как покрасить автомобиль. Выбор одного из них становится определяющим моментом при покупке краски. Если требуется полная покраска автомобиля, то потребуется около 2-3 л краски.

В этом случае лучше покупать готовый лакокрасочный материал, максимально подходящий по цвету к заводскому покрытию. Некоторые автомобилисты считают такую необходимость прекрасным поводом изменить внешний облик кардинально. Готовая краска продается в металлических баночках и стоит намного дешевле, чем аналогичный материал при компьютерном подборе.

При удалении механических повреждений или очагов коррозии на одном или нескольких элементах требуется другой подход. Важно не просто купить 50-200 г краски, новое покрытие должно совпасть с цветовой гаммой всего кузова машины. Для этого снимается самый маленький кузовной элемент, которым является лючок бензобака. Его предъявляют специалистам компьютерного подбора, которые смешивают определенные колеры, добиваясь идеальной схожести краски с предъявленным образцом.

Если подбор сделан на высоком уровне, то даже локальная покраска авто не выделяется на фоне заводского покрытия. Главное при покраске части кузовного элемента не делать прямолинейных границ. Тогда обычному обывателю не удастся обнаружить подкрашенные участки.

Нанесение грунтовки

Перед тем как покрасить автомобиль, необходимо создать подложку, имеющую хорошую адгезию. Эту функцию издавна выполняет грунтовка. Она прекрасно держится за металлическое основание, образуя при этом матовую поверхность. К ней прекрасно “прилипает” блестящее лакокрасочное покрытие.

Кроме этих полезных характеристик грунтовка выявляет все дефекты, которые остались незамеченными на стадии подготовительных работ.

Автомобильная грунтовка выпускается чаще всего светло-серого цвета. Ее необходимо разбавлять органическим растворителем, рекомендованным производителем. Как снять старую краску с пластика с авто?

Важно также соблюдать пропорции при смешивании грунтовки и растворителя, которые указаны в инструкции.

В краскопульт грунт заливается через одноразовый фильтр с целью удаления механических примесей. Затем пульверизатор настраивается на пластине-образце, после чего производится грунтование кузова.

Автомобильная грунтовка может наноситься и на старую краску. При этом заводское покрытие должно прочно держаться за кузовной элемент. Так как грунт не будет хорошо держаться за глянцевую или необезжиренную поверхность, то необходимым условием будет абразивная обработка старой краски.

Самостоятельная покраска кузова

На качество нанесения нового лакокрасочного слоя будет влиять не только грамотная подготовка и выбор качественной краски. Необходимо придерживаться и достаточно обыденных моментов.

  1. При нанесении краски должна быть достаточно высокая температура кузова. Рекомендуется красить авто в температурном диапазоне 18-22°С. При более низких отметках следует воспользоваться фенами или другими вариантами подогрева воздуха в гараже.
  2. Лакокрасочный слой будет отлично смотреться, если на него не попали песчинки или пыль. Поэтому в гараже следует сделать влажную уборку, еще лучше подобрать для покраски солнечный теплый день при полном штиле.

Самой популярной технологией покраски авто является последовательное нанесение 3-4 слоев толщиной 80-120 микрон. Такой слой можно нанести только классным “пистолетом”. Следует отметить, что вязкость лакокрасочного материала следующего слоя должна быть ниже, чем у предыдущего.

Ни в коем случае не нужно пытаться укрыть родную краску после первого напыления.

  • Точное определение рабочей вязкости становится одним их определяющих факторов качественной покраски. Мастера делают элементарный тест после смешивания краски с растворителем. Они погружают в емкость металлический пруток толщиной 1-2 мм. После поднятия приготовленная краска должна стекать с интервалом 3-4 капли за 1 секунду.
  • Перед тем как залить краску в бачок распылителя, необходимо ее процедить. Для этого может применяться сетчатая воронка или обычный капроновый чулок. При каждом последующим наполнением краскопульта следует выполнять перемешивание краски в банке.
  • При наличии хорошего компрессора покрасить машину можно с помощью пневмораспылителя с диаметром сопла 1,5-2,0 мм. Давление воздуха настраивается в диапазоне 4-6 атмосфер. Если с дистанции 30 см на окрашиваемую поверхность ложится не мелкая пыль, а капли средней величины, то такая регулировка станет оптимальным решением.
  • Полную покраску кузова рекомендуется начинать с крыши, постепенно смещаясь вниз. После нанесения каждого слоя необходимо дать время материалу подсохнуть в течение 10-20 мин. Обычно процесс окрашивания легкового автомобиля варьируется в пределах 1,5 часа.
  • После высыхания последнего слоя краски рекомендуется нанести 2-3 слоя лака. Даже акриловые эмали, которые имеют в своем составе все необходимые ингредиенты, следует покрывать специальным защитным лаком. Он не только придаст глянец кузову, но и увеличит срок службы краски. После нанесения слоя лака делается пауза в течение 15-20 минут. Превышать этот интервал не следует, чтобы впоследствии не образовалась явная шагрень. Спешить с лакировкой не нужно, тогда не появятся досадные потеки и наплывы.
  • После завершения процесса окрашивания не стоит спешить со снятием защитных материалов. Можно ли красить серебрянкой на масляную краску? Чтобы не удалить целые участки свежей краски, лучше подождать примерно 5-7 часов. А о полном высыхании можно говорить только через 1 сутки.

Покраска автомобилей является достаточно кропотливой работой. Только спокойные и уравновешенные люди достигают верхних ступеней малярного мастерства. Но чтобы выявить у себя эти способности, следует попробовать покрасить хотя бы один автомобиль.

Дополнительная информация:
[ro—related]Нужно ли наносить грунтовку на старую краску авто[/ro—related]

Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой.

Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.

Перед тем как покрасить автомобиль, необходимо создать подложку, имеющую хорошую адгезию. Эту функцию издавна выполняет грунтовка. Она прекрасно держится за металлическое основание, образуя при этом матовую поверхность.

К ней прекрасно “прилипает” блестящее лакокрасочное покрытие. Кроме этих полезных характеристик грунтовка выявляет все дефекты, которые остались незамеченными на стадии подготовительных работ.

Акриловая грунтовка служит для заполнения мелких пор шпатлевки и старых слоев краски и образования адгезионного слоя для базовой краски. Одним из нежелательных свойств этого грунта является гигроскопичность. Накопленная им влага способствует коррозии металла, поэтому акрил нужно хорошо сушить.

Пассивирующая грунтовка ГФ-089 (черная) содержит в своем составе технический углерод, триоксихромат цинка, микротальк. При комнатной температуре 18 – 22°С отверждается в течение суток, а при температуре 120°С – не более 10 минут. Наносится на карданные валы и некоторые другие детали автомобиля.

Обработка грунтовочным составом проводится перед нанесением финишного лакокрасочного покрытия. Кислотные грунты используются для защиты металлических элементов кузова от воздействия влаги, соли и других неблагоприятных внешних факторов, а также появления коррозии.

При полной окраске автомобиля необходимо снять ручки, стекла, замки дверей, брызговики и подкрылки, молдинги, антенны, фары и тому подобные элементы. Разборка — каждый раз осуществляется индивидуально, и что именно снимают, зависит от того красится весь кузов или только его часть.

При­ме­ня­ют два пер­вич­ных грун­та: кис­лот­ный (тра­вя­щий) и эпок­сид­ный. Кис­лот­ный нано­сит­ся на металл с остат­ка­ми сле­дов кор­ро­зии и пре­об­ра­зу­ет ржав­чи­ну, оста­нав­ли­вая про­цесс ее рас­про­стра­не­ния. На него необ­хо­ди­мо нане­сти вто­рич­ный акри­ло­вый грунт, а потом уже нано­сить шпа­клев­ку или дру­гие покры­тия.

Кис­лот­ный грунт выпол­ня­ет функ­цию толь­ко пер­вич­но­го грун­та, в отли­чие от эпок­сид­но­го.

Покраска автомобиля – сложный, длительный, ответственный процесс, от качества выполнения которого зависит полученный результат. Перед окрашиванием кузова авто проводится ряд подготовительных процедур, одной из которых является грунтование. Грунт является промежуточным слоем между кузовом и лакокрасочным покрытием, повышающим их сцепление.

Источник: https://whitestrip.ru/nuzhno-li-nanosit-gruntovku-na-staruju-krasku-avto/

Краска по старой краске

Можно ли наносить краску на старую краску

Когда встаёт вопрос о покраске какого либо элемента, либо детали, то сразу вспоминаются истории о неудачных покрасках по старой краске, а так же о том, что перед очередной покраской, старое лакокрасочное покрытие должно быть обязательно удалено. Давайте попробуем разобраться так ли это и каким образом, а так же в какой последовательности будет выполняться смывка старой краски.

Для расчета расхода краски, вы можете воспользоваться калькулятором расхода краски.

Вы конечно можете пойти по лёгкому пути и окрасить поверхность без предварительного очищения, и возможно вам покажется это оптимальным, быстрым и верным в данный момент времени решением, но это не так! Стоит сказать сразу, что покраска по старой краске принесёт кратковременный эффект и через время новое лакокрасочное покрытие начнет вздуваться, шелушиться и скорее всего отпадет. Ниже мы подробнее поговорим о покраске по старой краске, так как она все же имеет место быть. Для того, чтобы избежать подобных неприятных последствий, вам обязательно необходимо выполнить следующие действия:

  • Удалить все слои старой краски;
  • Обезжирить поверхность;
  • Обработать грунтовкой.

Только после соблюдения такой последовательности можно начинать наносить новое лакокрасочное покрытие.

Удаление старого лакокрасочного покрытия

При выборе химических реагентов для снятия старой краски необходимо выбирать качественные составы, такие материалы, безусловно недешевые, но результат от их применения будет на порядок выше, чем от использования более дешёвых аналогов.

Перед обработкой поверхности обязательно нужно надеть защитные перчатки. Помимо этого необходимо защитить и верхние дыхательные пути от вредных паров и ядовитых токсинов, которые выделяются при взаимодействии жидкости со старой краской.

Важно помнить, что после нанесения слоя специальной жидкости на старую краску, необходимо определённое время на то, чтобы начался процесс отслаивания. Время, которое необходимо выдержать, зачастую указано в инструкции.

После того, как выдержка завершена, вы можете смело приступать к снятию старой краски. Для этого вы можете использовать шпатель, поддевая им отслоившиеся слои старой краски и снимать её с поверхности. Следует отметить, что если старая краска имеет несколько слоёв, то потребуется повторная обработка поверхности.

Для лучшего очищения поверхности, после обработки и снятия старого лакокрасочного покрытия, рекомендуется зачистить её ещё и с помощью наждачной бумаги (необходимо убрать мельчайшие частицы старой краски и выровнять поверхность).

Последний этап очистки от старой краски выполняется с помощью растворителя (Уайт-спирит).

Далее поверхность рекомендуется загрунтовать и только после этого можно красить.

Покраска стен по старой краске

Далее мы рассмотрим покраску стен по старой краске и поговорим про этапы выполнения такой покраски. Перед началом покраски стен по старой краске необходимо, так же как и в случае с металлом хорошо обработать окрашиваемую поверхность, удалить старый слой краски, ржавчину, плесень,

Если вы все же примите решение наносить слой краски поверх старого покрытия, то существует вероятность несовместимости красочных материалов, изменение цвета, а при высыхании появятся пузыри, растрескивания, краска может осыпаться или отслоиться.

Покраска стен по старой краске без ее удаления возможна, только в тех случаях, если составы красок не отличаются, но следует учесть, что исходный цвет может не значительно отличаться в результате. Для того чтобы не ошибиться с цветов вы можете провести небольшой тест перед покраской: небольшой участок стены вам нужно будет новой краской, дать высохнуть в течение 30-40 минут. Если результат вас устроит, то можете смело начинать покраску по старой краске.

Старое лакокрасочное покрытие, ржавчина, мелкие неровности, вы можете удалять с помощью металлических щеток или специальными скребками.

Крупные дефекты на бетонных, каменных, кирпичных стенах убираются шлифовальными камнями, например пемзой, а деревянные – рубанками, стамесками. Если на стене присутствует плесневый грибок, то такой участок необходимо обработать бактерицидным раствором против плесени.

После нанесения такого раствора, по происшествии 12 часов грибковые поражения легко удаляются с помощью шпателя или жесткой щетки.

Для жилых помещений наиболее подходящим вариантом являются водо-дисперсионные краски, или водоэмульсионные.

Вывод: Основным требованием перед покраской стен по старой краске – это тщательно защищенные, выровненные, просушенные поверхности, только после проведения всех этих процедур, можно приступать к нанесению лакокрасочного покрытия.

Существует много способов нанесения краски на стены и потолки: кисти, валики, распылители, поролоновые приспособления. От выбранного способа покраски будет зависеть конечный результат, а так же срок эксплуатации лакокрасочного покрытия.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Нужно ли покрывать лаком после морилки

Покраска с помощью валика наиболее популярный и недорогой метод, так как с помощью него удобно наносить краску, распределять ее по поверхности. Но для таких труднодоступных мест как углы стен, края у плинтусов и т.д. удобнее использовать кисть.

Для больших поверхностей более удобным, быстрым и равномерным способом является применение краскораспылителя, а окрашиваемая поверхность будет выглядеть лучше, чем при нанесении валиком или кистью.

Источник: https://slavasozidatelyam.ru/strojka-i-remont/kraska-po-staroj-kraske/

Покраска по старой краске

Можно ли наносить краску на старую краску

Когда встаёт вопрос о покраске какого либо элемента, либо детали, то сразу вспоминаются истории о неудачных покрасках по старой краске, а так же о том, что перед очередной покраской, старое лакокрасочное покрытие должно быть обязательно удалено. Давайте попробуем разобраться так ли это и каким образом, а так же в какой последовательности будет выполняться смывка старой краски.

Для расчета расхода краски, вы можете воспользоваться калькулятором расхода краски.

Вы конечно можете пойти по лёгкому пути и окрасить поверхность без предварительного очищения, и возможно вам покажется это оптимальным, быстрым и верным в данный момент времени решением, но это не так! Стоит сказать сразу, что покраска по старой краске принесёт кратковременный эффект и через время новое лакокрасочное покрытие начнет вздуваться, шелушиться и скорее всего отпадет. Ниже мы подробнее поговорим о покраске по старой краске, так как она все же имеет место быть. Для того, чтобы избежать подобных неприятных последствий, вам обязательно необходимо выполнить следующие действия:

  • Удалить все слои старой краски;
  • Обезжирить поверхность;
  • Обработать грунтовкой.

Только после соблюдения такой последовательности можно начинать наносить новое лакокрасочное покрытие.

Снятие старой краски с металлических поверхностей

Существуют следующие варианты снятия старой краски:

  • Отжигание краски;
  • Пескоструй;
  • Химическая смывка старой краски (из специальных составов)

Лучшим способом очистки металлических поверхностей от краски на сегодняшний день является специальная жидкость.

Инструменты, которые пригодятся для удаления старой краски и окрашивания поверхности.

Инструменты, которые необходимы для удаления старой краски:

  • Сама жидкость для снятия краски или специальный химический состав для этого;
  • Защитные перчатки;
  • Респиратор для защиты дыхательных путей;
  • Наждачная бумага;
  • Шпатель.

Как красить водоэмульсионной краской поверх масляной и можно ли?

Каждая вторая семья в нашей стране ремонтирует своё жильё беспрерывно. Ремонт переходит из санузла на кухню, с кухни на балкон, далее – по всем комнатам и снова по кругу.

Ремонт затягивается из-за недостатка средств на материалы на всю квартиру/дом сразу и на наем профессиональной ремонтной бригады.

Поэтому отделочные работы часто выполняются своими руками, и вопрос, можно ли красить водоэмульсионной краской по масляной, задаётся почти каждым семейством, ведущим «ремонтный» стиль жизни.

Для специалистов такой вопрос не стоит. Профессиональный отделочник чётко ответит, что всё старое масляное покрытие нужно полностью удалить, сделает это, заново подготовит поверхность под окраску и идеально нанесёт новый лакокрасочный состав. Но попросит при этом за работу кругленькую сумму. Собственники жилья в поисках экономически более доступных и менее трудозатратных вариантов озадачиваются сами и озадачивают производителей лакокрасочной продукции.

Можно или нельзя?

Так можно ли наносить на масленую краску водную эмульсию, и какая из них лучше? И, всё-таки, ответ: можно и водоэмульсионку, но при определённых условиях.

В первую очередь, стоит рассмотреть вопрос интенсивности эксплуатации того места, которое предстоит окрасить водоэмульсионкой по масляной краске, а потом ответить на вопрос – можно красить или нет.

Если это потолок или верхняя часть стены в гостиной, то можно, не задумываясь, выбирать нужный цвет и после небольшой предварительной подготовки красить эмалью.

Если вы планируете покрасить водоэмульсионной краской по масляному покрытию тесную прихожую с выступающими углами, то эта затея сначала покажется перспективной, но после пары-тройки недель эксплуатации станет ясно, что это была плохая идея. Даже при очень качественной подготовке и соблюдении всех правил нанесения, при частом интенсивном трении водоэмульсионная краска быстро сотрётся с гладкого масляного покрытия.

Статья по теме:  Как профессионально покрасить стены в ванной

Условие 1. Водоэмульсионной краской красить по ранее нанесённой масляной разрешают, если место окраски не будет подвергаться интенсивной эксплуатации.

А есть способ попроще?

Да, этот принцип гомеопатии применим к подготовке окрашенного масляного основания. Суть его заключается в покрытии старого масляного слоя свежим слоем олифы.

Для хорошего сцепления олифы с краской старое покрытие тщательно моется и обезжиривается любым подходящим составом, самое простое – тёплой водой с мылом.

Олифа наносится тонким слоем на старое очищенное покрытие, образуя шероховатую, чуть липкую поверхность, хорошо «принимающую» любое последующее окрашивание. Неважно какой краской потом будет окрашена поверхность.

Обработка олифой более затратна в экономическом отношении, чем простое грунтование, и менее комфортна из-за устойчивого сильного запаха, длительности высыхания, но в итоге даёт качественный результат.

Подводя итоги, можно выделить три способа подготовки окрашенного масляной краской основания под последующее покрытие водоэмульсионной краской:

  • грунтование (обыкновенной строительной акриловой грунтовкой или специальной по старой краске);
  • шлифование/зашкуривание с последующей тщательной очисткой от пыли и грунтованием;
  • нанесение слоя олифы на предварительно очищенную поверхность.

Условие 2. Красить водоэмульсионной краской по масляной можно, если качественно провести подготовку основания.

Подготовка поверхности

Внимательно осмотрите масляное покрытие, которое предстоит перекрасить. Как правило, это окраска конца 80-х годов или гораздо более ранняя. В 90-х уже повсеместно активно применялось водоэмульсионное окрашивание. С помощью водоэмульсионки были окрашены почти все поверхности.

Окрашенные масляной краской поверхности тех давних лет отличаются завидной стойкостью, «отодрать» такое покрытие от стены или другой поверхности не так-то просто, если только вместе со штукатуркой. Даже «убойные» химические растворители, порой, бессильны в борьбе. С водоэмульсией все намного проще. Здесь на выручку доморощенным отделочникам пришли производители грунтовок.

Покрытие масляной краски самой простой акриловой грунтовкой создаст на гладкой поверхности лёгкую шероховатость, позволяющую «зацепиться» красящему водорастворимому составу за скользкую поверхность.

Производители пошли ещё дальше, выпустив специальный грунтовочный состав по старой краске. Он рассчитан для предварительной подготовки гладких масляных поверхностей и продаётся в любом крупном строительном супермаркете.

Более качественную подготовку поверхности можно получить, выполнив предварительное шлифование мелкой наждачной шкуркой. Для этой «процедуры» лучше применить болгарку со шлифовальным диском или дрель со специальной насадкой.

Качественно отшлифовать большую площадь вручную вряд ли удастся. Большой плюс этого способа заключается в том, что одновременно удаляются неровности, шероховатости и подтёки старого масляного покрытия. Минус – долго и пыльно. Шлифование не избавит от дополнительных работ по тщательной очистке и грунтованию, но значительно улучшит адгезию грунтовочных и окрашивающих водоэмульсионных составов к старой масляной краске.

Источник: https://gidpokraske.ru/okrashivanie/pokrasochnye-raboty/mozhno-li-krasit-vodoehmulsionnoi-kraskoi-po-maslyanoi.html

Красим металл: 6 советов

Покрасить металл сложнее, чем другие материалы: и инвентарь понадобится особый, и поверхность нужно готовить более тщательно. Наши советы помогут вам выполнить работу на «пятерку».

1. Инструменты

  • Краскопульт – им красить металл легче, чем кистью, поверхность получается более глянцевая.
  • Шпатель и строительный фен – для удаления старой краски.
  • Жесткая щетка с металлической щетиной – для удаления ржавчины.
  • Тонкий валик на длинной ручке – для труб и желобов.
  • Кисть с регулировкой угла наклона – для труднодоступных и сложных элементов.

До окрашивания поверхность металла должна быть очищена от ржавчины, пыли и обезжирена с помощью моющего средства или растворителя.

  • Плоские и круглые кисточки.
  • Валик с решеткой для отжима краски – необходим для больших поверхностей.

2. Подготовка поверхности

  • Очищаем – от ржавчины, пыли и жира (обезжирить помогает растворитель).
  • Удаляем старую краску – одним из способов: зачищаем наждачной бумагой, сбиваем шлифмашиной, нагреваем строительным феном, обрабатываем средством для удаления краски.
  • Грунтуем.

Если на поверхности осталась старая краска, ее нужно зачистить.

3. Эффект грунтовки

Поверхность нужно покрыть грунтовочной краской.

  • антикоррозионный
  • повышает адгезию (сцепление) краски с поверхностью

Внимание: для каждого метала выбирайте подходящий грунтовочный препарат.

Не грунтуйте валиком. В его основании скапливается воздух и влага. Из-за них начинается коррозионный процесс.

4. Условия работы

  • температура поверхности: не выше 40 градусов
  • окружающая температура: не ниже +5 градусов
  • влажность: не выше 80-85%

5. Выбираем краску

  • Краски на растворителях: алкидные, хлоркаучуковые, поливиниловые. Обычно их чаще всего используют для покраски металла. Такая краска по металлу оставляет на поверхности красивую защитную пленку.
  • Вододисперсионные: используют для алюминия и оцинкованного металла.
  • Антикоррозийные: можно наносить на легкую ржавчину, эти краски для металла ее связывают.
  • Краска и грунтовка в одном: такие составы удобны тем, что красить нужно всего один раз, без грунтования.
  • Для горячих труб и батарей – нужна краска по металлу с повышенной пластичностью и стойкостью к высокой температуре.
  • Аэрозольные баллончики – подходят для небольших поверхностей.

6. Красим

  • Не ранее, чем через 24 часа после грунтовки. Если краска нитроцеллюлозная – через 72 часа.
  • Количество слоев должно быть написано на банке. Каждый следующий слой наносят не ранее, чем через 2-4 часа.

На следующий день после грунтования можно наносить краску покрывного слоя. В равной степени грунтовочную краску, как и декоративную, можно наносить с помощью кисти или краскопульта.

Большие металлические поверхности, например, покрытия из кровельной жести, удобнее красить с помощью валика

Статьи, Краски, Металл, Ремонт, Строительство, Отделочные работы, Технология, Отделочные материалы

Комментировать в Комментировать в

Отделка стен гипсокартоном – дело несложное. Учимся разрезать, клеить и выравнивать обычные и комбинированные плиты, делать идеальные углы и стыки.

Штукатурка, краска, обои, плитка, декоративные панели из дерева, гипса, пластика – вот далеко не полный перечень материалов, применяющихся для чистовой отделки гипсокартонных поверхностей.

Какими бывают перегородки из ГКЛ, для чего они нужны и какие материалы необходимы для их возведения?

Справиться с возведением перегородки из ГКЛ сможет даже начинающий мастер. Выбираем материал, рассчитываем количество листов и учимся строить надежный каркас для будущей перегородки.

Учимся считать, сколько гипсокартона необходимо для облицовки стен, устройства перегородок, подвесных потолков и сухой стяжки пола.

Заново покрасить стены или полы, да еще в непривычный цвет – лучший способ быстро освежить интерьер. Тем более что сегодня выбор красок для внутренних работ на рынке широчайший!

Если в ваших ближайших планах значится отделка гипсокартонных плит, пришло время разобраться в видах угловых профилей, шпаклевочных масс и армирующих материалов.

Самый простой и быстрый способ выровнять стены – «обшить» их гипсокартоном. Это под силу даже неопытному строителю, если правильно выбрать материал, подготовить стену и «спрятать» швы.

Почему оргалит второго сорта ценится не меньше первосортного, а стоит гораздо дешевле?

В каких отделочных работах не обойтись без гипсоволокнистых листов, с какими красками и клеями они сочетаются, как правильно прочитать маркировку и на каких производителей обратить внимание?

Гипсокартон – самый дешевый материал для строительства перегородок. Чтобы сделать полноценную стену «под ключ», хватит дня. Какие нюансы необходимо учитывать при работе с гипсокартоном?

Длина и толщина листа, фирма-производитель, огне- и влагостойкость, а также область применения – вот основные моменты, влияющие на выбор гипсокартона.

Из ДСП теперь делают не только мебель, но и подоконники, двери и различные элементы декора. Чем хороши ДСП, как они классифицируются и какими средствами можно отделать их торцы после распиловки?

На цену плит влияют как прямые, так и косвенные факторы. Первые характеризуют качества и специальные свойства материала, вторые обусловлены логистикой и отношением к бренду.

Обладая многими плюсами натурального дерева, в том числе экологичностью, обходятся плиты МДФ значительно дешевле, а работать с ними гораздо легче.

Гипсокартонный лист пригодится для создания как ровных поверхностей, так и замысловатых изгибов, а также ускорит ремонт и минимизирует «мокрые» процессы.

Внешне влагостойкий гипсокартон отличается от обычного только зеленым цветом. Но есть и ряд важных технических различий. Разбираемся.

Продукция различных производителей гипсокартонного листа довольно однородна по качеству, но в ассортименте и ценах существуют заметные отличия.

Учимся считать необходимое количество ГКЛ, UD и CD профилей, подвесов-бабочек, соединительных скоб, дюбель-гвоздей и саморезов-блошек, чтобы смонтировать гипсокартонный потолок быстро и правильно.

Для устройства гипсокартонного потолка потребуются предварительные расчеты, ряд инструментов и некоторые сопутствующие материалы.

Основной плюс ориентированных стружечных плит (ОСП) – прочность и устойчивость к внешним факторам, а главное преимущество древесностружечных (ДСП) – низкая стоимость.

С помощью гипсокартона можно сделать потолок ровным или изогнутым, одно- или многоуровневым; с подсветкой, одиночной люстрой или точечными светильниками. Фантазия не ограничивается почти ничем!

Стоимость материала напрямую зависит от толщины листа, вида гипсокартона, объема покупки; среди косвенных факторов, повышающих цену – страна-производитель, город и место продажи.

О том, как выбирать краску для потолка, а как — для стен, и кому понадобилось при помощи декоративных покрытий имитировать бархат, рассказывает Мария Сеннекке, продукт менеджер Caparol™.

Когда англичане начали красить стены в цвет Магнолия, чем коллекции шести уважаемых британских марок отличаются друг от друга. Рассказывает Алексей Елисеев (Manders).

Что нужно знать, чтобы красить быстро, качественно и с удовольствием? И потом не страдать от неприятного запаха, аллергии и головной боли.

Покрасить в доме стены только на первый взгляд легко. Если вы хотите, чтобы покраска получилась качественной, красивой и служила не один год – придется изучить все нюансы этого процесса.

У любого решения есть свои плюсы и минусы. С чем придется столкнуться, делая выбор в пользу обоев под покраску или крашеных стен? Об этом — в нашей статье.

Директор по экспорту компании Pufas рассказал, с помощью каких красок можно превратить матовые бумажные обои в глянцевые, обычный кирпич в золотой, а пожелтевший газон в идеально зеленый.

В зависимости от материала, некоторые стеновые панели допускается использовать в ванной комнате и кухне, а некоторые только в кабинете или библиотеке. Рассмотрим материалы стеновых панелей подробнее.

Источник: http://www.4living.ru/items/article/krasim-metall-6-sovetov/

Грунтовка по краске — подготовка и особенности нанесения

Во время ремонтных работ основной объем времени уходит не столько на нанесение отделочных материалов, сколько на подготовку основы. Удаление старой краски — одна из наиболее трудоемких и отнимающих много времени операций. К счастью, существует альтернативный способ проведения работ — грунтовка по старой краске. О том, как прогрунтовать поверхность и какими смесями пользоваться, пойдет речь в этой статье.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Можно ли жидкие обои

Если старый лакокрасочный слой покрылся трещинами и отслаивается, ни о какой покраске такой поверхности по старому слою речь идти не может. Однако нередко покрытие сохраняет хорошую адгезию, причем такую, что краску очень трудно удалить с помощью скребка. В таких случаях вполне возможно произвести грунтование по старой краске.

Необходимо иметь в виду, что краска придает поверхности гладкость. Поверхность становится малопористой. Таким образом, адгезия, то есть способность разнородных материалов к сцеплению, значительно ухудшается. Если же краска плохо держится, вскоре понадобится новый ремонт. Для устранения подобных проблем выпускаются специальные грунты. О наиболее популярных брендах таких грунтов более подробно будет рассказано ниже.

Чтобы понять, зачем нужно грунтование, понадобится рассмотреть отличия грунтовки от лакокрасочного состава.

Таких отличий всего два, но они имеют определяющее значение:

  1. В грунте намного меньше пигментирующих веществ.
  2. Смесь включает в себя особые дополнения, благодаря которым краска обретает нужные свойства, в числе которых улучшенное сцепление между материалами, ускоренное высыхание, антисептические качества.

Итак, лакокрасочный материал не способен заместить грунт. Однако в некоторых ситуациях можно применять водоэмульсионную краску вместо грунтовки. Пропорция должна составлять 1 к 1. Существует специальный грунтующий и одновременно красящий состав для металла «Zinga». Однако использовать краску вместо грунтовки чаще всего экономически нецелесообразно, поскольку лакокрасочные составы всегда дороже.

Подготовка основания

До нанесения грунтовки необходимо подготовить основание.

Порядок выполнения работ:

  1. Сначала снимаем с поверхности отслаивающуюся краску. Снимаем не только шелушащиеся места, но и 5-10 сантиметров пространства поблизости.
  2. Зачищаем поверхности от пыли и грязи. Для этого используем смоченную губку и средство бытовой химии.
  3. Обрабатываем зачищенное место универсальной грунтовкой и наносим шпаклевку. Так мы избавимся от неровностей на поверхности. Не забываем нивелировать все сколы и царапины.
  4. Завершаем подготовительные работы шлифовкой зашпатлеванной поверхности. Для этого пользуемся мелкозернистой наждачкой. Мы должны получить идеально ровное покрытие.

Грунтование

Подготовка и нанесение грунта производится в следующем порядке:

  1. Тщательно размешиваем состав. Если этого не сделать, поверхность не будет однородной.
  2. Грунтовочные составы отличаются густой консистенцией. Чтобы было проще наносить грунт, рекомендуется слегка разбавить его водой. Однако доля жидкости не должна превышать 10 процентов.
  3. Заливаем приготовленный раствор в какую-либо емкость. Лучше всего использовать специальный плоский малярный поддон.
  4. Смачиваем валик в грунтующей смеси и отжимаем его на особой площадке (если имеется малярный поддон).
  5. Наносим грунт на поверхность с помощью валика. Наносить раствор нужно равномерно. Слой не должен быть слишком толстым. Стараемся избегать потеков. Для этого тщательно растираем состав по поверхности.
  6. Места, в которые сложно добраться валиком, обрабатываем с помощью кисточки.
  7. Чтобы обеспечить надлежащую адгезию, после высыхания первого слоя наносим второй. Оптимальная температура для высыхания грунта составляет 20-23 градуса выше нуля, а показатель относительной влажности должен находиться в пределах 70-80 процентов. В таких условиях поверхность высохнет примерно за час.
  8. Работа завершена, осталось только промыть инструмент в воде.

Внимание! Если грунтовочный раствор попал в глаза, нужно незамедлительно промыть их под проточной водой. Причем промывание нужно проводить в течение 10-15 минут.

Когда грунтовка высохла, можно приступать к окрашиванию поверхности. Однако здесь необходимо пояснение: время условного и окончательного высыхания отличаются у разных производителей. Конкретные цифры можно узнать, прочитав инструкцию от компании-производителя. Также следует сделать поправку на характеристики окружающей среды (влажность и температуру воздуха).

Обратите внимание! Поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными красками, грунтовать не обязательно.

Обзор известных брендов

Ниже будут рассмотрены потребительские свойства нескольких известных марок грунтовок, представленных на российском рынке.

Грунтовка ВД-АК-0301

Эта грунтовка используется перед нанесением акриловой краски. Специально разработана для обработки не только впитывающих основ, но и старых красок.

Грунт по старой краске ВГТ ВД-АК-0301

В инструкции компании-производителя можно выделить следующие характеристики данного грунта:

  1. Дается гарантия на совместимость со старыми покрытиями, окрашенными эмалями на основе пентафталевого связующего, нитроцеллюлозными и масляными красками, а также пластик и ПВХ.
  2. Когда грунт высохнет, на поверхности остается молочно-белая равномерная пленка.
  3. Норма расхода материала — 200 граммов на квадратный метр.
  4. В случае добавления в раствор воды, ее доля не должна превышать 7 процентов.
  5. Минимальная температура, которую способен выдержать грунт, — 40 градусов ниже нуля на протяжении месяца.
  6. Максимальное количество циклов заморозки и оттаивания — 5.
  7. Время высыхания «на отлип» не превышает 2 часов.
  8. Окончательное высыхание при благоприятных условиях окружающей среды наступает в течение суток.

Neomid

Данный состав отличается высокой универсальностью. Как следует из инструкции, «Neomid» подходит для водоэмульсионных красок и любых эмалевых составов на базе органических растворителей.

Основные параметры грунта:

  1. Состав содержит акриловую водную дисперсию, связующий полимер, минеральный наполнитель, пигментирующее вещество и специальные добавки для улучшения адгезивных свойств.
  2. Максимально разрешенная доля воды в растворе — 10%.
  3. Высушивание при оптимальной температуре и влажности воздуха происходит в течение часа.
  4. Состав наносится только двумя слоями (с перерывом на высушивание первого слоя).

Оптилюкс

Это грунтующее вещество также относится к универсалам. Разрешается грунтовка по масляным и нитроцеллюлозным покрытиям, по эмалям на базе пентафталевого связующего. Также грунтовку можно наносить на лакированные поверхности, бетонные основы. «Оптилюкс» также подходит для подготовки стен под наклейку обоев.

Сведения из инструкции от компании-производителя:

  1. Грунт основан на водной акриловой дисперсии с добавлением пигментирующих и полимерных веществ, минерального наполнителя, а также добавок для улучшения адгезии.
  2. Норма расхода грунтовки составляет от 100-200 граммов на квадратный метр (показатель зависит от вида основы и условий окружающей среды).
  3. Высушивание поверхности наступает в течение часа.
  4. Грунт способен выдержать 5 циклов замораживания и оттаивания.
  5. Особое замечание от производителя: грунтование может производиться на неотшлифованной поверхности.

Итак, хотя репрезентативность обзора нельзя считать достаточной, кое-какие выводы сделать можно:

  1. Во-первых, все грунтовки для масляных красок или эмалей на органических растворителях производятся на основе акриловых водных дисперсий.
  2. Во-вторых, поскольку существует первое условие, работы возможны исключительно при положительных температурах.
  3. В-третьих, хранить такие грунтовки можно только при плюсовой температуре.

Грунтование в значительной степени облегчит и ускорит отделку, а также обеспечит долгосрочное качество ремонтных работ. Рекомендуется тщательно подходить к подготовке поверхности перед нанесением грунта. Также не следует экономить на грунтовочных составах, поскольку именно от них в немалой степени будет зависеть, насколько долго продержится финишная краска.

Источник: https://kraska.guru/gruntovki/rabota-s-gruntovkami/nanesenie-na-krasku.html

Можно ли красить стены поверх старой краски — Строительство и ремонт

Довольно часто затевая ремонт в ванной, кухне или коридоре нам хочется заменить крашеные стены на оштукатуренные.

Поверх штукатурки уже можно класть плитку или клеить обои.

Но возникает вопрос, можно ли наносить штукатурный раствор на окрашенную поверхность?

Снятие старой краски – длительный и очень трудоемкий процесс. Если она держится крепко и не отваливается, при оштукатуривании стен ее можно не удалять.

Однако поверхность перед тем как штукатурить необходимо тщательно подготовить.

В этой статье мы рассмотрим, можно ли штукатурить по краске или стоит предварительно снять водоэмульсионную или масляную отделку.

Можно ли наносить штукатурку на старую краску?

Согласно классической технологии, штукатурку рекомендуется наносить лишь на полностью очищенную от краски стену. Однако в некоторых случаях можно отступить от общепринятых правил:

  • в случае, если будущий штукатурный раствор наносится небольшим слоем;
  • при работе с гипсовым раствором, имеющим небольшой вес.

Учтите также, что в помещениях с повышенной влажностью рисковать и оставлять краску не стоит – штукатурка может со временем отслоиться.

Толстый слой тяжелого цементно-песчаного раствора на краску также лучше не класть – он под тяжестью собственного веса просто отвалится.

Но, если стены абсолютно сухие, краска держится очень крепко, и слой наносится не слишком большой, ее можно не обдирать.

Превосходно держится на окрашенной стене и не слишком тяжелая гипсовая штукатурка.

Однако поверхность перед этим необходимо особым образом подготовить.

Подготовка крашеных стен к оштукатуриванию

Независимо от вида старой краски, которой когда-то была покрыта стена, необходимо:

  • проверить прочность поверхности: для определения пустот и плохо держащихся частей стену простукивают, слабо держащиеся куски соскабливают шпателем;
  • окончательная зачистка производится после увлажнения: размокшие мелкие частицы будут удаляться легче.

На гладкую поверхность, окрашенную масляной краской или эмалью, штукатурка ляжет очень плохо.

Для увеличения сцепления на крашеной стене с расстоянием 10-12 см друг от друга наносят насечки чуть глубже толщины слоя краски.

Делают это топором, перфоратором или зубилом. На 1 кв. м должно приходиться около 100 насечек.

Затем окрашенную стену тщательно обрабатывают наждачкой с крупным абразивом №60 или 80. Желательно почти полностью снять верхний, самый тонкий и гладкий (глянцевый) слой.

После обработки стену тщательно обеспыливают, протирают тканью и высушивают.

Если работы проводятся на кухне, то поверхность дополнительно обезжириваются с помощью растворителей.

Ведь даже тончайший слой жира способен значительно снизить сцепление штукатурки с основанием.

Адгезионная кварцевая грунтовка

Последний этап – обработка не менее 2 раз грунтовкой. Первый раз грунтовкой глубокого проникновения, чтобы она проникла в насечки, а второй – адгезионным составом типа «бетоноконтакт».

По сути, он представляет собой клеевую смесь с добавлением зерен кварца, которая после высыхания образует шероховатую поверхность и значительно увеличивает адгезию (сцепление) штукатурки с крашеной стеной.

При обработке необходимо следить, чтобы раствор проникал в насечки. Обязательно проверьте, чтобы бетоноконтакт предназначался именно для обработки масляных и алкидных стен, не поддающихся удалению, а не для обработки бетона.

Неплохой альтернативой дорогостоящей грунтовке служит плиточный клей для «особо сложных поверхностей».

При толщине слоя штукатурки свыше 10 мм стены дополнительно армируют – покрывают штукатурной сеткой, которая прикручивается к стене.

Так как она берет на себя часть нагрузки, вероятность того, что штукатурка начнет отслаиваться, значительно снижается.

Кроме того, такая сетка предохраняет поверхность и от растрескивания в процессе высыхания.

Для внутренних работ металлическую сетку можно не использовать, подойдет из ПВХ или пропилена. Ее просто вдавливают в еще незастывший раствор, который затем разравнивается широким шпателем.

Дополнительные крепежные элементы не нужны – набрасываемая штукатурка создаст достаточно прочный слой.

Подготовленную таким образом стену уже можно оштукатурить и быть уверенным в том, что отделка будет держаться поверх старой краски.

насечки кварц-грунт сетка

Как снять краску со штукатурки

Убрать старую краску – процесс непростой даже для опытных строителей. Хотя, конечно, многое зависит и от количества слоев, а также от прочности старого покрытия. Сложней всего удалять ее с неоштукатуренного бетона.

Водоэмульсионку или известь снять гораздо легче – поверхность тщательно смачивают водой с помощью пульверизатора или губки, оставить минут на 20 размокать, а затем убрать ее шпателем. Мелкие крошки, оставшиеся после удаления, убирают влажной тканью. Если стены покрыты клеевой шпаклевкой или известью, их также очищают шпателем, предварительно размочив.

Но вот с поверхностью, покрытой масляным составом или эмалью придется потрудиться. Снять их можно с помощью:

  • специальных растворов, размягчающих краску; после нанесения необходимо выждать некоторое время (оно указывается на упаковке), а затем размягченный слой соскоблить шпателем; однако этот вариант подходит лишь для свежей краски, если же она была нанесена более 2-3 лет назад, то такие составы с ней могут и не справиться;
  • нагревом строительным феном; краска также, как и при химическом способе, размягчается, и ее будет несложно удалить; однако из-за сильного токсичного запаха, выделяемого при ее нагревании, делать это необходимо только при открытых окнах;
  • шлифмашинкой или болгаркой с насадкой в виде шлифовального круга или щетки. При этом нужно использовать средства защиты: респиратор и очки.

Еще один вариант очистить стены — это взять перфоратор с широкой насадкой. Ниже на видео показан этот способ

Заменить едкие химические составы можно жидким стеклом. После его нанесения поверхность подсушивают, а отслоившуюся пленку счищают. Процедуру повторяют при необходимости несколько раз.

Небольшие участки, покрытые масляным составом или эмалью, можно удалить топором и шпателем.

Но этот вариант самый трудоемкий, его можно использовать лишь в случае, если краска держится непрочно, и удалить ее не составляет большого труда.

Для этого на стену вначале хаотично наносятся насечки, чем больше, тем лучше. Затем поверхность хорошо смачивается водой, а через 15-20 минут дочищается шпателем или молотком со стамеской.

Совет! Так как при удалении старой краски шлифмашинкой или болгаркой образуется много пыли, мебель и предметы обихода лучше вынести из помещения или хотя бы хорошо укрыть пленкой и закрепить ее скотчем.

Как класть плитку, не убирая покраску

В завершение предлагаем вам ознакомиться с видео, в котором показано, как подготовить крашеные стены к укладке кафеля.

Источник: https://newcomfortart.com/mozhno-li-krasit-steny-poverh-staroy-kraski/

Как покрасить металл без лишних сложностей? | Идеи ремонта

Предыдущая статья Академии Caparol была посвящена экологичности красок, теперь же, в разгар лета, поговорим о краске по металлу. Ведь в теплую летнюю погоду удобнее всего заниматься покраской металлич

Предыдущая статья Академии Caparol была посвящена экологичности красок, теперь же, в разгар лета, поговорим о краске по металлу. Ведь в теплую летнюю погоду удобнее всего заниматься покраской металлических конструкций – и в городе и, конечно же, на даче.

Газовые и отопительные трубы, радиаторы и ограждения на балконах – в современной квартире найдется немало конструкций, изготовленных из металла. В загородном строительстве металл используется еще более активно, представая в виде заборов, ворот, оконных решеток, скамеек, качелей, беседок и т.д.

Особо удивляться тут нечему. Какой еще сравнительно доступный по цене материал может похвастаться аналогичной прочностью, пластичностью, устойчивостью к высоким и низким температурам? Однако и ему присущи слабости: без ухода и периодической обработки металлические изделия подвержены коррозии.

Коррозия, или попросту ржавчина, возникает в результате окислительных процессов на поверхности металла.

Воздействие окружающей среды – дождь, водяные пары в воздухе – ведет к тому, что структура металла начинает разрушаться, и если вовремя не принять меры, изделие не только потеряет внешний вид, но и станет непригодным к эксплуатации.

Именно этим обусловлено появление в сфере строительства специальных составов, защищающих металлические конструкции от влияния неблагоприятных внешних факторов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какой краской лучше покрасить стены в туалете

Как защитить металл от ржавчины?

Существует два основных подхода. Первый представляет собой применение системы из противокоррозионных грунтовок и эмалей, среди которых самый распространенный вариант – это алкидные материалы на растворителях. Например, в СССР была популярная грунтовка ГФ-021 и эмаль ПФ-115. Сегодня эти материалы выпускаются, как правило, в бюджетном сегменте, хотя подобные продукты есть и у «дорогих» производителей.

Второй вариант – это использование материалов «3 в 1», то есть таких составов, которые совмещают в себе свойства грунтовки, защиты от коррозии и эмали.

Эмали «3 в 1» позиционируются как продукт, который можно наносить на ржавчину. Разумеется, это не значит, что окрашиваемая поверхность вообще не требует подготовки.

Рыхлый ржавый слой, осыпающуюся старую краску, масляные пятна и другие загрязнения необходимо удалить.

Иногда для этого достаточно пройти по поверхности жесткой металлической щеткой и обезжирить ее растворителем, в более сложных случаях может использоваться дрель со специальной насадкой-щеткой, метод пескоструйной очистки и т.п.

Окраска поверхности производится кистью, валиком или пульверизатором не менее чем в 2 слоя.

Эмали для окраски металла прямо по ржавчине обычно выпускаются в готовых цветах, унифицированных со стандартными цветами металлопрофиля (по каталогу RAL). Популярная разновидность продукта – молотковая эмаль (или эмаль с молотковым эффектом), которая после окрашивания образует на поверхности легкий фактурный рисунок, маскирующий шероховатости и мелкие дефекты.

Главное преимущество эмалей «3 в 1» — это возможность получить желаемый результат, используя всего один продукт, что позволяет сэкономить немало сил и времени. И следует понимать, что в данном случае цена и качество прямо пропорциональны друг другу: чем дешевле краска, тем меньше ее надежность и срок службы.

1. Обследуя металлическую поверхность, предназначенную к покраске, стоит выяснить, какая краска использовалась ранее. Опасность представляют краски на основе натуральной олифы (масляные), хотя их сегодня практически полностью вытеснили синтетические эмали.

Не получится перекрасить битумные краски, которые можно отличить по черной глянцевой, даже маслянистой, поверхности (если вы с ними столкнетесь, значит, кто-то очень хотел сэкономить при первичной окраске).

Краску, не совместимую с вновь наносимыми составами, необходимо удалить.

2. При выборе краски стоит обратить внимание на следующие параметры:

• Скорость высыхания «от пыли» должна составлять не более 2-3 часов. Иначе говоря, окрашенная поверхность должна как можно быстрее высохнуть до такого состояния, когда к ней не липнет пыль и сор, витающие в воздухе, ведь работы по окраске металла часто производятся на улице.

• Период, через который возможно нанесение следующего слоя, важен по той же самой причине: если работы происходят на улице, лучше завершить их в самые короткие сроки, чтобы не стать жертвой нашей переменчивой погоды. Не забывайте, что для получения качественного результата эмаль необходимо нанести как минимум в два слоя.

3. Отдельная тема – это окраска оцинкованных поверхностей. Основные рекомендации состоят в том, чтобы не красить «свежую», блестящую оцинковку и использовать только те материалы, на которых прямо указано, что они могут применяться по оцинкованной стали.

Окраска радиаторов отопления

Современные биметаллические и алюминиевые радиаторы обычно не красят, поскольку они окрашены в заводских условиях порошковым методом, и обычная краска будет плохо на них держаться. Все остальные батареи в доме можно перекрашивать.

Новые батареи рекомендуется грунтовать, ранее окрашенные – обработать мелкой наждачной бумагой для улучшения адгезии и обезжирить перед покраской.

Вопреки распространенному мнению, особая термостойкость краске не требуется. Любые дисперсионные краски выдерживаются температуру +90C, алкидные эмали +120C, батареи до такой температуры никогда не нагреваются, иначе это было бы небезопасно.

Но существует другая проблема: обычные краски со временем желтеют под действием повышенной температуры (особенно это касается материалов на растворителях). Поэтому для правильных красок используют специальные связующие и пигменты. Что выбрать, водоразбавляемую краску или эмаль на растворителях, каждый решает сам.

Первые более экологичные, быстро сохнут и практически не пахнут, у вторых несколько лучше эксплуатационные свойства. При желании можно заколеровать материал, чтобы придать ему оттенок.

Перед покраской батарею следует выключить. Красить горячие батареи нежелательно, поскольку слишком быстрое высыхание материала скажется на качестве покрытия. Если иного выхода нет, наносите краску как можно более тонким слоем.

Краски для радиатора Alpina, эмаль на растворителях и водоразбавляемая

Для окраски батарей лучше взять специальные кисти, изогнутые на конце, а для окраски труб удобно использовать полукруглые на конце кисти. И те, и другие продаются в специализированных магазинах.

Статья подготовлена экспертом АКАДЕМИИ CAPAROL.

Источник: https://ideas.homechart.ru/posts/29346/kak-pokrasit-metall-bez-lishnih-slozhnostey/

Можно ли штукатурить по краске: как правильно поступить?

Довольно часто затевая ремонт в ванной, кухне или коридоре нам хочется заменить крашеные стены на оштукатуренные. Поверх штукатурки уже можно класть плитку или клеить обои. Но возникает вопрос, можно ли наносить штукатурный раствор на окрашенную поверхность?

Снятие старой краски – длительный и очень трудоемкий процесс. Если она держится крепко и не отваливается, при оштукатуривании стен ее можно не удалять. Однако поверхность перед тем как штукатурить необходимо тщательно подготовить. В этой статье мы рассмотрим, можно ли штукатурить по краске или стоит предварительно снять водоэмульсионную или масляную отделку.

Можно ли наносить водоэмульсионную краску на водоэмульсионную

Водоэмульсионные краски сегодня являются одним из самых популярных средств для покрытия поверхностей различного типа. Как правило, их используют при отделочных работах внутри помещения (для стен, потолка). Но существуют виды водоэмульсионки, которые вполне применимы для окраски фасадов. Например, силиконовая или акриловая.

Люди, затеявшие ремонт, решившиеся делать его самостоятельно, часто интересуются, можно ли наносить водоэмульсионную краску сверху на водоэмульсионную. То есть, совершать покраску, не зачистив предварительно поверхность. Такие вопросы связаны с трудоемкостью соскабливания и немалыми временными затратами. Большинство специалистов ответят на них отрицательно.

Действительно, в идеале перед нанесением нового слоя старый необходимо снять. Но, в крайнем случае, можно обойтись без этого. И здесь многое зависит от качества прежнего покрытия.

Поверхность находится в хорошем состоянии

Назвать поверхность практически идеальной можно, если:

  • на ней не наблюдается трещин, вздувшихся мест или пятен;
  • она полностью ровная (измерить можно при помощи уровня).

Конечно, в подобных случаях совершенно не обязательно сдирать старый слой. Но поверхность все равно нуждается в определенной подготовке. А именно, ее нужно помыть: обработав сначала легким раствором с неагрессивным моющим средством, а затем чистой водой. Покраску следует начинать только после полного высыхания.

Рекомендуется наносить два слоя. Водоэмульсионка для первого слоя должна быть жидкой. Развести ее нужно примерно в 2 раза сильнее, чем обычно. Этот слой будет служить грунтовкой. Когда он высохнет, можно нанести второй – уже нормальной консистенции.

Специалисты обращают внимание на то, что старое покрытие должно быть на два — три тона светлее нового. Если же оно совсем темное или очень яркое, а хочется чего-то более нежного, старый слой краски придется убирать.

Поверхность имеет изъяны

Как определить, что поверхность имеет небольшие изъяны:

  • некоторые места «запузырились» (не более 10% пораженной площади от общей);
  • присутствуют небольшие трещинки;
  • заметны участки, где покрытие начало шелушиться.

При небольших повреждениях допускается не проводить полный демонтаж старого слоя. Снять придется только ненадежные участки краски. Как правило, очистить ее получится при помощи обычного шпателя. Места, где сцепление хорошее, трогать не нужно. Далее необходимо обработать счищенные участки в классической последовательности:

  • грунтовка и шпаклевка,
  • зашкуривание при помощи грубой, а затем мелкозернистой наждачной бумаги (уровень должен быть таким же, как у остальной поверхности);
  • еще один слой грунтовки.

Только после всего этого можно покрывать стены или потолок водоэмульсионной краской по старому слою. Если поверхность выровнена недостаточно хорошо, изъяны будут сильно заметны, так что основной упор в ходе подготовки нужно сделать на данный этап.

Новая покраска предполагает нанесение двух-трех слоев, первый из которых, как и в ситуации, описанной выше, станет грунтовочным.

Очень важно качественно убрать старую облезшую краску со стены

Поверхность сильно повреждена

Полный демонтаж старого покрытия обязателен, если площадь повреждений занимает более 10% от общей. В таких случаях нецелесообразно наносить новый слой краски, не убрав предыдущий.

Кроме того, специалисты рекомендуют полностью очищать поверхность, если речь идет о ремонте кухни. Во-первых, из-за постоянных испарений покрытие держится здесь не так хорошо, а нанесенное в несколько слоев отвалится быстрее. Во-вторых, прилипший жир делает стены неровными. Ну, и в-третьих, краска после определенного периода эксплуатации покрывается мелкими трещинками, которые могут быть не видны. Но они есть – а, значит, повторная покраска исключена.

Существует множество способов удаления старого покрытия:

  • механический (при помощи шпателя, наждачки, дрели с насадкой или шлифовального круга);
  • бумажный (газетами, смоченными клейстером, обкладывается вся поверхность, а когда они прилипнут, их убирают вместе с краской);
  • термический (участки поочередно нагреваются строительным феном, а затем зачищаются шпателем);
  • химический (при помощи специальной смывки и того же шпателя).

Тем, кто решил окрасить стены или потолок, не смывая старый слой, следует помнить об одном очень важно моменте. Когда придет в негодность и новое покрытие, процесс очистки займет еще больше времени и сил. Ведь засохших слоев будет уже несколько. И тогда, прежде чем окрасить по новой, придется изрядно потрудиться. Так что, в большинстве случаев старое покрытие желательно все же снимать.

Источник: https://kraskaton.ru/stroyka-remont/rabota/nanosit-vodoemulsionnuyu-krasku/

Удаляем старую краску смывкой СП-7 и СП-6

Смывка СП-7  применяется для удаления старых лакокрасочных покрытий широкой гаммы, например:

  • Алкидных ЛКМ, например ГФ- 021, ГФ-0119, ГФ-1426, ГФ-1147,
  • Пентафталевых  эмалей  ПФ- 115, ПФ-223, ПФ-218 и других
  • Меламиноалкидных ЛКМ  МЛ- 12, МЛ- 97, МЛ-1110, МЛ-165
  • Эпоксидных ЛКМ ЭП-140, ЭП-773 ЭП-0280 , ЭП-0199,
  • алкидностирольных эмалей , например МС-17,
  • акриловых и алкидно-акрилстирольные  материалов, например АК-1412, АС-1247

Смывка СП-7   представляет собой однородную  густую массу от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, желеобразной консистенции. Это позволяет наносить ее на вертикальной, горизонтальной и наклонной поверхности совершенно любой конфигурации, где смывка прекрасна и спокойно держится, выполняя свою функцию удаления старого покрытия ЛКМ.

Расход смывки СП-7 составляет примерно 200 гр/м².  Если толщина удаляемого покрытия более 40 микрон, то, скорее всего, процесс нанесения смывки для удаления покрытия придется повторить 2, а может быть и 3 раза.

 Также как и смывка СП-6,  смывка СП-7 при удалении старого покрытия не оказывает коррозионного воздействия на металлическую подложку.

Процесс удаления старого лакокрасочного покрытия смывкой СП-7

Давайте рассмотрим процесс удаления старого лакокрасочного покрытия смывкой СП-7.

 Возьмем нанесенные на пластинку эмали  АК-1412, ХВ-16, ЭП-140, ПФ-115, АС-1247, ХВ-518   и покроем их смывкой СП-7. 

Как мы видим, акриловую эмаль АК-1412 вспучило буквально на глазах, ее можно легко удалить шпателем, и в итоге получаем,  практически чистую металлическую поверхность.

 С остальными ЛКМ  выдерживаем 10 минут и смотрим результаты:  

  • эпоксидную эмаль ЭП-140  тоже вспучило, там, где она отслаивается хуже, можно будет нанести смывку СП-7 повторно и удалить остатки не отслоившейся краски.
  • Алкидно- акриловая эмаль АС-1247 тоже видно как эмаль вспучило по всей поверхности, там где была нанесена смывка СП-7 она легко точно так же как и чистый акрилат.
  • Эмаль ПФ-115  размягчило и при воздействии на нее шпателем довольно-таки легко снимается при помощи механических воздействий. Если толщина слоя будет больше 40  микрон, то необходимо будет эту процедуру повторить. Если мы попытаемся удалить эмаль в  необработанных местах – ничего не получается.
  • остались у нас 2 эмали  ХВ-16 – очень легко удаляется, покрытие совершенно мягкое, без малейших усилий удаляем старое покрытие, аналогично ведет себя старое покрытие эмали ХВ-518 защитной, обработанное смывкой СП-7 – покрытие так же легко  снимается с пластины при помощи шпателя.

Таким образом, смывка СП-7  позволяет ускорить и облегчить процесс удаления старых покрытий на основе совершенно различных пленкообразователей и добиться требуемого результата в достаточно короткий срок и без больших физических и временных затрат

Процесс удаления старой краски с металла смывкой СП-6

Смывка СП-6 представляет собой довольно-таки густую, непрозрачную, вязко-текучею структуру. СП-6 применяется для удаления старых лакокрасочных покрытий, на основе алкидных материалов (эмали ПФ-115, ПФ-223, ПФ-118, грунтовки ГФ-021, ГФ-0119), акриловых ЛКМ (эмаль АК-1412,) эпоксидных ЛКМ горячей и холодной сушки (эмаль ЭП-140, ЭП-773, грунтовки ЭП-0199) и ряда других ЛКМ.

На внешний вид СП-6 представляет собой довольно густую жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета. Благодаря такой своей консистенции, она наноситься на поверхности любой конфигурации. Толщина слоя смывки, наносимого на  поверхность, варьирует в зависимости от толщины и прочности старого покрытия. 

Рассмотрим, как действует смывка СП-6. Наносим  кистью или щеткой смывку СП-6 на поверхность эмали ПФ-115. Расход смывки СП-6 в среднем составляет 200 гр/м². 

Так же для примера можно взять эмаль ЭП-525, акриловую эмаль АК-1412, эмаль МЛ-165 горячей сушки и нанесем на них слой смывки СП-6.  После нанесения выжидаем примерно 30 минут.

Но на примере эмали ПФ-115 – это время можно не выжидать, так как уже видно как смывка вспучила поверхность эмали и ее легко можно удалить шпателем. С остальными ЛКМ выжидаем время. 

Спустя 10 минут из положенных 30 минут, мы видим, что акриловая эмаль  АК-1412 вспучило полностью и ее можно легко удалить шпателем одним движением. Если возникнет сложность удаления  старого лакокрасочного покрытия, то процесс удаления можно повторить, нанеся повторно смывку  СП-6 небольшим слоем  на поверхность.  

Аналогичная ситуация с эмалью горячей сушки МЛ-165 – размягчилась и легко удаляется при помощи шпателя  с поверхности металла. В сравнении попробуем удалить краску с необработанного участка смывкой СП-6 – в результате довольно твердое прочное покрытие, которое не удаляется при механическом воздействии шпателем.

Покрытие эпоксидной эмали ЭП-525 , которая наиболее прочно держится на пластине, не вспучилось, но размягчилось. При  механическом воздействии шпателем оно так же удаляется. Смочив ветошь растворителем, можно  протереть поверхность и удалить остатки  смывки и старой краски.  

Источник: https://www.himtek-yar.ru/useful/advice/3472/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Блог отделочника