Можно ли положить плитку на деревянный пол

Добротная укладка плитки на деревянный пол – возможна

Можно ли положить плитку на деревянный пол

Облицовка полов керамикой широко распространена, так как керамическая плитка – материал прочный, а к прочности финишной отделки напольных поверхностей предъявляются повышенные требования. Однако срок службы даже самого дорого кафеля зависит от прочности его фиксации на основании, материал которого не всегда располагает к облицовке таким способом.

Рассмотрим, как положить керамическую плитку на деревянный пол – одно из таких «трудных» оснований, так как древесина и керамика любого вида значительно различаются по физическим характеристикам – твёрдости, плотности, деформативности и т.д.

Кроме того, конструкции из дерева изменяют свои линейные размеры и конфигурацию под воздействием не только тепла, но и влаги, что ещё более усложняет задачу качественной укладки кафеля на деревянное основание.

Оценка целесообразности отделки пола плиткой

Облицовка деревянной поверхности кафелем – нежелательный выбор способа отделки. Древесина значительно уступает камню в твёрдости, подвержена гниению и мало предсказуемым деформациям под воздействием температурных и влажностных факторов. Кроме того, дощатый настил, покрытый сверху герметичной оболочкой из керамики и клея, теряет возможность испарять своей поверхностью влагу, поступающую в материал снизу – в такой ситуации процесс гниения древесины ускоряется в разы.

Таким образом, после отделки керамикой основания из дерева теряют несущую способность гораздо быстрее, чем без облицовки, что нарушает целостность и снижает долговечность самой керамической оболочки.

Эти факторы вынуждают к выполнению до начала отделочных работ дополнительных операций, значительных по финансовым затратам:

  • Восстановление несущих характеристик (ревизия, ремонт, замена) облицовываемого основания, утраченных вследствие износа.
  • Повышение прочностных и гидрофобных свойств древесины.

Поэтому, если есть возможность заменить деревянное основание каменным, это следует сделать – результатом будет конструкция, в прочности и долговечности которой не будет сомнений.

Но в некоторых ситуациях замена основания из древесины бетонным невозможна без реконструкции межэтажного перекрытия, например, если оно смонтировано на несущих деревянных балках. В этом случае плитку приходится класть на имеющийся настил.

В северных лесных регионах плитка на деревянном полу в деревянных домах – ситуация распространённая, оправданная отдалённостью рынка строительных материалов и доступностью древесины, обладающей, к тому же, высокими теплоизоляционными свойствами. При этом керамикой часто отделывают даже бревенчатый пол, чтобы защитить его прямого контакта с открытой влагой.

Основные способы укладки плитки на деревянный пол

Методов облицовки деревянного напольного основания керамической плиткой существует несколько, выбор технологии зависит от условий эксплуатации помещения, бюджета и, при самостоятельном исполнении, наличия навыков в производстве составляющих операций. Но любой из применяемых способов требует предварительной ревизии имеющегося деревянного основания с выполнением ремонта по её результатам.

Подготовка дощатого пола к настилке кафеля

Деревянный настил, независимо от его состояния, необходимо разобрать, чтобы проверить состояние лагов. Бруски, повреждённые гнилью, необходимо заменить новыми.

Когда лаги смонтированы на цементном основании, лучше избавиться от деревянного пола полностью и выполнить в необходимом объёме засыпку керамзитом с последующей стяжкой, поверх которой произвести укладку кафеля.

Древесину настила и лагов необходимо также тщательно осмотреть на наличие следов поражения короедом – поражённые элементы изымаются, сжигаются и заменяются новыми.

Все деревянные конструкции перед монтажом предварительно должны быть просушены, очищены от отслаивающейся старой краски, обработаны антисептиком, например, «Антижук», и покрыты двумя слоями гидрофобного состава – нитролаком или горячей олифой.

Если пол граничит снизу с нежилым помещением, то вместо олифы можно использовать более дешёвые составы на основе битума.

Основание под плитку должно быть статичным, иначе по керамике пойдут трещины – по стыкам плитки или самим листам. Для обеспечения необходимой статичности дощатого настила расстояние между лагами должно быть не более 0,4 м. Если компоновка имеющихся брусков не отвечает данному требованию, то лаги придётся переложить правильно, или добавить к ним дополнительные промежуточные элементы.

Подготовка деревянного основания под укладку плитки

Переборку лагов производят под контролем пузырькового уровня,чтобы верхние их грани были горизонтальны и располагались водной плоскости. Между лагами и несущими балками перекрытия не должно быть зазоров – бруски должны опираться на брёвна во всех точках пересечения.

По окончании монтажа лагов производят укладку на них досок.

Дощатый настил монтируется с продольным зазором в 1 см между досками – для увеличения площади испарения влаги с его нижней поверхности, граничащей с первым этажом или подвалом. По периметру комнаты между стенами и полом также выполняется зазор в 1 см.

Поперечные стыки досок должны устраиваться только на лагах.

По окончании монтажа у дощатого настила должны отсутствовать:

  • Повреждённые доски.
  • Выпуклости и впадины на поверхности.
  • Подвижные и слабо зафиксированные элементы.
  • Провисание досок без нагрузки.
  • Прогиб элементов под тяжестью человека среднего веса.
  • Скрип под нагрузкой.

Эта технология рекомендуется, в том числе, для помещений с повышенной влажностью воздуха и непродолжительным прямым контактом с водой – кухне или комнате, в которой планируется установка ванны. Для бани, где пол подолгу залит водой, способ не применим.

Поверх настила из досок, толщина которых в этом случае должна быть не менее 4 см,укладывают слой ДСП (древесно-стружечная плита) или фанеры толщиной 8-10 мм, располагая листы встык друг другу, но оставляя 1 см зазора со стеной.

ДСП и фанеру, если она без заводской пропитки, предварительно покрывают гидрофобным составом, например, гидрофобной пропиткой для дерева «Усадьба» или нитролаком.

Крепёж листов к доскам выполняется саморезами с шагом в 10-15 см, располагая метизы на стыках вразбежку.

По окончании настилки фанеры или ДСП по периметру комнаты по стене вдоль последнего уложенного слоя необходимо приклеить демпферную ленту шириной 100 мм – для нейтрализации температурных расширений будущей стяжки.

Поверх фанеры стелют 2 слоя плотной полиэтиленовой плёнки, которая продаётся метражом в рулонах. Первый слой необходимо положить, располагая полосы целлофана параллельно, с напуском друг на друга в 5 см и нахлёстом на стены – в 10 см вверх.

Внутренние поверхности напусков промазываются битумной мастикой, чтобы затем склеить их между собой. Если помещение – будущая кухня, то нахлёст плёнки на стену также приклеивается к основанию мастикой. Второй слой полиэтилена нужно уложить идентично первому, но полосы направить перпендикулярно нижним.

Затем битумной мастике дают 2-3 дня на высыхание, и – гидроизоляция деревянного основания под мокрую стяжку готова.

Несущую стяжку под керамическую плитку проще всего выполнить из приготовленного самостоятельно цементно-песчаного раствора – 4 объёмные части крупнозернистого песка, 1 часть цемента и вода. В раствор для повышения стойкости к растрескиванию добавляют полипропиленовую или стекловолоконную фибру с длиной волокна 12 мм из расчёта 600 г на 1 м3 бетона.

Добавка в бетон фиброволокна, армирующего стяжку, особенно эффективна при включении в состав раствора также какого-нибудь недорогого пластификатора, например, «Хардпласт», «Докпласт», «Суперпласт» или клея ПВА в составе воды для затворения.

Если комната – прихожая или коридор квартиры,дома, то на пол в таких помещениях часто предпочитают клеить керамогранит – материал твёрдый и плотный, стойкий к истиранию. Если есть опасения растрескивания основания под воздействием веса жильцов в сочетании с этим тяжёлым отделочным материалом, можно выполнить армирование стяжки сеткой с размером ячеи 8х8 или 10х10 см, самостоятельно связанной из стеклопластиковой арматуры диаметром 6-7 мм.

В технологии «мокрой» стяжки, учитывая высокую теплопроводность бетона и наличие под ним теплоизоляции в виде слоёв древесины, присутствует техническая возможность устройства «тёплых» полов – до укладки раствора смонтировать электрический контур подогрева. Решение – за владельцем жилья.

Стяжка без учёта напольной системы отопления выполняется слоем толщиной 3-4 см с предварительным устройством маячков для обеспечения ровности.

По окончании укладки раствора помещение закрывают, и, начиная с 3-го дня, выполняют ежедневное смачивание поверхности до насыщения водой, но без затопления.

За неделю после укладки бетон набирает 70% прочности, после чего увлажнение прекращают, и ждут полного высыхания основания. Когда стяжка приобретёт равномерный светло-серый цвет, можно приступать к укладке керамической плитки.

При качественно выровненном основании кафель лучше класть на плиточный клей, реализуемый в виде готовых сухих смесей – это сэкономит не только время, но и материал, так как позволит использовать минимально допустимую толщину клеящего состава.

После окончания укладки плитки выполняют затирку швов.

Учитывая наличие под стяжкой деревянного основания, не следует подвергать такой пол чрезмерным нагрузкам, например, от большого аквариума или бойлера значительной ёмкости.

Настилка плитки на «сухую» стяжку поверх деревянных полов

Суть способа заключается в укладке поверх дощатого настила слоя сыпучего материала, который после выравнивания становится базой для монтажа твёрдого листового основания под кафельную облицовку.

Способы сухой подготовки деревянного пола под укладку керамической плитки

Данная технология менее трудоёмка, но для помещений с повышенной влажностью и, тем более, прямым контактом ограждающих конструкций с водой, не применима. Кроме того, способ имеет ещё один недостаток – слой сухой засыпки значительно повышает уровень полов.

Поэтапное исполнение:

  1. На дощатом настиле после его ревизии и ремонта устраивается гидро- и пароизоляция – укладываются 2 слоя технического полиэтилена. Полосы каждого слоя стелются с напуском друг на друга и вверх на стены, но поверхности нахлёстов можно не проклеивать, достаточно закрепить кромки скотчем. Первый слой кладётся перпендикулярно доскам настила, второй – параллельно им.
  2. Поверх изоляции стелется слой армирующей сетки-серпянки, которая равномерно распределит по поверхности давление от сыпучего материала и не даст ему продавить плёнку над зазорами между досок настила. Если сетка полосовая, а не холст, то полосы кладут перпендикулярно доскам с напуском друг на друга в 10 см.
  3. На сетку насыпают сухой керамзитовый гравий (фракция 5-10 мм) слоем от 10 см, выравнивают его рейкой и уплотняют ручной трамбовкой.
  4. На керамзитовую подушку под контролем пузырькового уровня кладут два слоя древесно-стружечной, а лучше – цементно-стружечной плиты (ЦСП) толщиной 16-20 мм. Листы укладываются встык компоновкой «вразбежку», зазоры на всю глубину заполнятся герметиком и после отверждения шлифуются, ряды нижнего и верхнего слоёв располагают перпендикулярно друг другу – парный настил такой конструкции обладает большей статичностью.
  5. Поверх двухслойного основания из деревоплит выполняют грунтование с последующей укладкой сплошного слоя сетки-серпянки, которую необходимо прикрепить к полу степлером – армирующий холст повысит надёжность фиксации плитки к ЦСП.
  6. На уложенную без складок и зафиксированную на основании сетку можно наклеивать керамическую плитку – одним из готовых составов, предусматривающих нанесение тонким слоем, в том числе, и на основе цемента.
  7. Швы кафельной облицовки затирают влагостойкой смесью подходящего цвета.

После монтажа плитки не следует торопиться с её затиркой – лучше подождать пару недель, чтобы влага из клея испарилась через стыки.

Финишная отделка дощатого пола керамической плиткой технически возможна, но, с учётом интенсивности эксплуатации этого основания, требует продуманной подготовки его поверхности – кафель нужно не просто наклеить, но и обеспечить достаточно долговечную стойкость фиксации. Поэтому,планируя укладку плитки на деревянную конструкцию, следует всё же просчитать и возможность её замены каменной – иногда расходы на подготовку дерева к облицовке керамикой соизмеримы со стоимостью отделки.

Источник: https://zonaplitki.ru/ukladka/vnutri-doma/kafelnaya-plitka-na-derevyannom-polu.html

Как положить плитку на деревянный пол в ванной

Можно ли положить плитку на деревянный пол

Кафель обладает высокой гигиеничностью, поэтому им обычно декорируют полы в санузлах. Благодаря современным конструкционным материалам и клеевым составам становится возможной укладка плитки на деревянный пол в ванной, пошаговая инструкция приведена ниже для нескольких технологий.

Проблемы совместимости древесины и керамики

Укладывая кафель на деревянный пол в ванной собственными силами, застройщик сталкивается с проблемой несовместимости этих двух конструкционных материалов:

  • доска изменяет линейные размеры при изменении влажности и температуры;
  • кафель и керамогранит имеют очень низкий коэффициент линейного расширения;
  • дерево фактически является теплоизолятором, а керамика отлично пропускает тепло сквозь себя;
  • доска и брус разрушаются от избыточной влаги, впитываемой из окружающей среды;
  • кафель по умолчанию является водонепроницаемым материалом, поэтому его и выбирают для декорирования санузлов.

Другими словами, высока вероятность, что при постоянных сужениях и расширениях элементов деревянного пола клей не выдержит подобных нагрузок, кафель отлетит или растрескается.

В каких случаях используется укладка плитки на деревянное основание

В квартирах сталинках, брежневках, хрущевках и более поздних проектах в ванных комнатах и совмещенных санузлах выполнена стяжка. Деревянные перекрытия очень редко встречаются в домах 50-х годов постройки, возведенные пленными немцами, и во вторичном фонде недвижимости старых городов РФ, обычно построенных до 1870 года.

Поэтому востребована плитка на деревянный пол в ванной преимущественно индивидуальными застройщиками коттеджных поселков в ряде случаев:

  • деревянные перекрытия по балкам;
  • невозможность изготовления пола по грунту;
  • дом на висячем ростверке.

Для решения проблем несовместимости древесины и декоративной керамики разработаны несколько технологий, которые домашний мастер в состоянии выполнить своими руками.

Производители выпускают экологически безопасную гидроизоляцию и антисептики для защиты дерева от гниения, двухкомпонентный клей и готовые герметики с сохраняющимися после отвердевания эластичными свойствами.

Варианты технологий

Методы укладки поверх деревянного основания кафельной плитки условно подразделяются на сухие и мокрые. При этом разными конструкционными материалами решается одна и та же задача:

  • создание прослойки между дощатым полом и керамической облицовкой с высокой жесткостью и стабильной геометрией;
  • гидроизоляция основания и обеспечение вентиляции деревянных конструкций;
  • выбор материалов с высокой адгезией к клеевому составу.

В первом случае используются листовые материалы – ЦСП и ГВЛ, влагостойкая фанера.

Во втором варианте заливается стяжка из пескобетона или наливного пола толщиной 30 мм, но, опять же, поверх двух слоев фанеры с водоотталкивающей пропиткой.

Толщину пирога конструкции пола следует учесть еще на этапе проектирования. По существующим нормативам СП и СанПиН высота чистового напольного покрытия внутри санузла должна быть на 15 – 20 мм ниже, чем в прилегающих помещениях (обычно в коридоре).

Листовые материалы

Сухие технологии обходятся дешевле изготовления стяжки, и производятся в сжатые сроки. Общим принципом является укладка листовых материалов поверх дощатого настила. При этом могут использоваться следующие материалы:

  • цементно-стружечная плита – один слой, толщина от 12 мм, крепление к шпунтованной доске саморезами;Монтаж плитки на ЦСП.
  • гипсоволоконный лист ГВЛ – два слоя, толщина каждого от 10 мм, разбежка швов в обязательном порядке, приклеивание по контуру и фиксация саморезами;Укладка ГВЛ на деревянный пол.
  • фанера многослойная водостойкая – два слоя со смещением продольных и поперечных швов, крепление саморезами.Оклеивание плиткой фанерного основания.

Источник: https://masteravannoy.ru/pol/ukladka-plitki-na-derevyannyj.html

Как положить плитку на деревянный пол — как можно своими руками положить керамическую плитку на деревянный пол?

Можно ли положить плитку на деревянный пол

Укладка керамической плитки на деревянный пол

В современном дизайне интерьеров использование кафельной плитки можно встретить не только в оформлении ванных комнат и кухонного пространства.

Данный облицовочный материал часто используется в коридорах, на балконах и в пространстве основных комнат — например, в каминной зоне или в зоне домашней столовой. Примеров того, как выглядит кафель в подобных местах, в интернете – огромное количество.

Вы с легкостью можете подобрать дизайн, который понравится именно вам, или придумать свой вариант использования кафеля.

Диагностика состояния пола

Перед тем, как начать подготовку деревянного пола к укладке, необходимо проанализировать его состояние. Проверьте все слои деревянного пола:

  • фанерный (или выполненный из ЦСП или ДСП)
  • черновой (те доски, что крепятся на лагах)
  • сами деревянные лаги

Еще пару десятков лет назад большинство деревянных полов покрывалось краской. Перед тем, как класть плитку на деревянный пол, придется ее снимать. Сделать это можно с помощью механического, химического или теплового воздействия. Класть на деревянный пол кафель, не сняв с него краску, чревато тем, что пол под плиткой не будет правильно «дышать», также его нельзя будет обработать составами от плесени и другими важными пропитками.

Как снять старую краску с деревянной основы

Самый шумный и пыльный способ – механический. Чтобы очистить деревянный пол от краски, используют шлифовальную машину или обыкновенную дрель с насадкой из шлифовальной шкурки. Сначала берут крупнозерновую шкурку, а уже в конце работы проходятся по деревянной поверхности мелкозерновой, что помогает окончательно удалить даже самые мелкие следы краски.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Можно ли использовать обычный гипсокартон в ванной комнате

При химическом способе очистки деревянных полов от краски ее просто размягчают с помощью специальных растворителей, после чего удаляют с помощью шпателя. Данный процесс может сопровождаться специфическим запахом, что не совсем комфортно.

Тепловой способ избавления от старой краски заключается в воздействии на нее специальным тепловым феном, способным разогреть воздух над обрабатываемым участком до 300-6000 градусов. Расплавленная краска удаляется шпателем, если тепловой фен уже не оснащен специальным скребком для этого.

После того, как краска будет снята, необходимо внимательно оценить состояние досок – качество укладки плитки напрямую от него зависит.

Если деревянный пол не нуждается в замене

Любое основание под кафель должно быть крепким и жестким. Укладка плитки на деревянный пол, который скрипит или пружинит хотя бы в одном месте, приведет к тому, что кафель рано или поздно треснет. Если доски лежат не плотно, их необходимо закрепить. После того, как подвижность основания будет устранена, можно класть плитку на деревянный пол. Этот процесс будет состоять из следующих этапов:

  • обработка деревянных досок средством от плесени
  • прокладывание гидроизоляции (например, слоя ПВХ)
  • укладка гипсокартона, который прикручивается к полу саморезами
  • покрытие гипсокартона грунтовочным средством
  • укладка самой плитки

Прежде, чем положить плитку, необходимо просверлить в листах гипсокартона произвольные отверстия. Таким образом, обеспечивается обязательная вентиляция находящегося под плиткой деревянного пола.

Выбирать необходимо исключительно влагостойкий гипсокартон и укладывать его вразбежку, закрепляя саморезами с шагом в 15 сантиметров по периметру. Стыки гипсокартона обрабатываются специальным клеем.

Укладка керамической плитки на пол, закрытый гипсокартоном, начинается после того, как он полностью просохнет от этого клея и грунтовки.

Как положить керамическую плитку на сгнивший пол

Пол предварительно очищается от всех слоев – верхнего (паркет и т.д.), фанерного и старого сгнившего дощатого. Должны остаться только лаги. Следующий процесс подготовки пола к укладке плитки состоит из таких шагов, как:

  • покрытие лаг составом, защищающим их от влаги
  • укладка между ними гидроизоляции
  • укладка слоя керамзита – насыпается по высоте лаг между ними прямо на гидроизоляцию
  • прикручивание к лагам новых досок

Керамзит обеспечит дополнительное тепло будущего пола и звуковую изоляцию, что при дальнейшей укладке керамической плитки на деревянный пол совсем не помешает. Доски укладываются на лаги поперек с расстоянием 5-10 миллиметров между собой, поскольку дерево будет «играть». Щели стыков запениваются. Перед укладкой плитки пол также застилают сначала гидроподложкой, а затем гипсокартоном, который грунтуют.

Как подготовить плитку к работе

Пока подготовленный и обшитый гипсокартоном пол высыхает от грунтовки, можно заняться подготовкой самой плитки. Ее необходимо всю просмотреть на наличие трещин и сколов, а также на соответствие необходимой цветовой палитре – бывает так, что даже образцы одной партии отличаются друг от друга по тону.

Если вы обнаружили бракованную плитку, ее вполне можно использовать в тех местах, где необходимо разрезать плитку для укладки. Если какая-то плитка незначительно отличается от других по цвету, ее можно использовать в углах или на тех участках пола, которые будут закрыты или менее заметны.

Популярность керамической плитки легко объясняется ее свойствами:

  • прочностью
  • влагостойкостью
  • огнестойкостью
  • устойчивостью к износу
  • прекрасным эстетическим видом

При переделке старых интерьеров нередко встает вопрос, как уложить кафель на деревянный пол. Процесс этот не сложный, в котором самым важным является подготовка основания для укладки. Как это сделать, становится ясно после диагностики состояния пола. В разных случаях требуются разные действия.

Если укладка плитки на деревянный пол предполагает какой-то рисунок, его необходимо рассчитать с помощью специальной компьютерной программы и распечатать, чтобы был перед глазами. Разложите кафель в соответствии с ним, чтобы в процессе работы не тратить время на поиск соответствующей плитки.

В процессе подготовки кафеля к укладке производят, в случае необходимости, и обрезку плитки. Это можно сделать с помощью специальной машины, а при ее отсутствии – победитовым резцом или зубилом. В первом случае:

  • прочертите с помощью простого карандаша на лицевой стороне плитки линию для разреза
  • наложите резец прямо на линию и надавите, чтобы он частично разрезал плитку (не верхний слой, а именно основание)
  • ударьте плитку о ребро стола так, чтобы линия надреза и ребро совпали, – плитку при этом держите за края вдоль линии надреза, у вас в руках останется две части

С помощью зубила плитку можно перерубить. Для этого проделайте следующие шаги:

  • также прочертите с помощью простого карандаша на лицевой стороне плитки линию для разреза
  • с помощью зубила надсеките поверхность плитки на глубину 2 мм ровно по этой линии
  • несильно ударьте плитку по центру молотком – она расколется в необходимом месте

Выполнять работуочень просто, если знать технологию.

Как класть плитку на деревянный пол

После того, как и поверхность пола подготовлена, и все плитки кафеля нарезаны и разложены по необходимому рисунку, можно приступать к непосредственной укладке плитки на деревянный пол. Для работы вам понадобятся:

  • клей для работы с гипсокартоном
  • крестики для выравнивания межплиточных швов
  • уровень
  • резиновый молоток
  • затирка для межплиточных швов

Укладка плитки на деревянный пол начинается обычно с угла. На поверхность гипсокартона наносят клей, и сверху прижимают плитку, которую предварительно также смазывают клеем. С помощью уровня проверяют горизонтальность укладки.

Сначала выкладывают всю поверхность пола целыми плитками, а затем заполняют оставшееся пространство разрезанным кафелем. Если облицовочный материал с рисунком, при укладке разрезанных элементов следят за совпадением орнамента или прочих деталей узоров.

Перед тем, как класть плитку на деревянный пол, приготовьте также воду и тряпку для вытирания с ее поверхности излишнего клея, который после высыхания удаляется гораздо труднее.

Поверхность каждой плитки необходимо простукать резиновым молотком, чтобы удалить излишки клея. Расстояние между плитками на деревянном полу выкладывают крестиками, которые убирают лишь после полного высыхания клеевого раствора. Обычно это происходит через пару дней.

По истечении этого времени крестики извлекают и производят затирку швов. После данной работы ждут просыхания затирки и моют пол несколько раз, чтобы с поверхности кафеля полностью удалить всю грязь после ремонта.

При укладке плитки на деревянный пол по ней нельзя ходить до полного завершения всех работ и высыхания всех материалов.

Как уложить плитку на деревянный пол без гипсокартона

Если диагностика пола показала, что ДСП и черновой пол находятся в отличном состоянии, плитка на деревянный пол может быть уложена и без использования гипсокартона. Но для этого предварительно необходимо обработать саму поверхность ДСП:

  • пропитать ее спецсоставом или олифой два раза
  • запенить стыки ДСП и стен
  • нанести на поверхность ДСП латексный герметик и малярную сетку, которую после высыхания герметика закрепить саморезами
  • поверхность сетки покрыть специальным составом из воды, песка и жидкого стекла, чтобы обеспечить хорошую схватку кафельной плитки с полом

От хорошей обработки поверхности ДСП зависит, как ляжет кафель на деревянный пол. После описанной обработки поверхности ДСП класть на деревянный пол плитку можно традиционным способом.

Источник: https://remont.youdo.com/articles/repair/ukladkakeramicheskoyplitki/

Как на деревянный пол положить плитку?

Всем привет! Планируя ремонт в доме, многие задумываются над тем, как положить керамическую плитку на деревянный пол и возможно ли это сделать вообще. Отвечу сразу – можно, но повозиться придется изрядно и что – бы хоть, как-то облегчить вам жизнь, ниже я расписал, какие действия нужно предпринять, что – бы провести данную работу качественно.

Выбор технологии

Керамическая плитка и древесина – несочетающиеся материалы, поэтому особое внимание необходимо уделить правильной подготовке основания под облицовку. Древесина склонна к изменению геометрических размеров при изменении температурно-влажностного режима, в то время как керамика требует стабильного основания, чтобы не возникло трещин покрытия или разрушения межплиточных швов.

Подготовку пола можно осуществить по сухой или мокрой технологии (с заливкой стяжки). Сухая технология подразумевает обустройство настила из влагостойкой фанеры, ДВП или иных древесных материалов, не склонных к линейным расширениям. Настил можно монтировать:

  • на сухую стяжку из керамзита;
  • на специальные регулируемые металлические опоры (используются готовые заводские комплекты);
  • непосредственно на выровненное дощатое основание.

Плитка клеится на эластичный полиуретановый клей, который поможет компенсировать небольшие линейные расширения основания.

Далее мы рассмотрим, самый трудоемкий, но в то же время самый качественный способ укладки плитки на деревянный пол, с первоначальным застилом пола влагостойкой фанерой, затем заливкой стяжки и только потом укладкой самой плитки.

Необходимые инструменты и материалы

Для работы нам потребуется:

  • рулетка, строительный уровень, шуруповерт + оцинкованные саморезы;
  • пиломатериал для ремонта дощатого основания;
  • электролобзик, электродрель + сверла по древесине;
  • влагостойкая фанера (толщина от 12 мм) или иной листовой древесный материал;
  • антисептик для древесины, гидроизоляционный рулонный материал (толстый полиэтилен/парафиновая или битумная бумага/пергамин) + скотч;
  • вспененный полимерный теплоизолятор или демпферная лента (ширина 100 мм, толщина 8-10 мм);
  • праймер, полимерный ровнитель — армированный волокном;
  • емкость + лопатка для приготовления рабочей смеси;
  • плиточный клей, зубчатый шпатель, затирка для швов, монтажный нож и герметик.

Подготовительный этап

Деревянный пол требуется полностью разобрать и проверить все элементы на наличие биологических повреждений. Лаги и доски, тронутые гниением, заменяются на новые. Все деревянные части пола перед монтажом обязательно обрабатываются антисептическим составом.

Важно: Обратите внимание на шаг между лагами, поскольку стяжка увеличивает нагрузку на каркас пола. Если расстояние между имеющимися лагами превышает 50 см, требуется монтаж дополнительных опор для дощатого основания.

Доски для настила должны иметь толщину от 4 см. Они укладываются на лаги с зазором около 1 см, чтобы обеспечить вентиляцию деревянного каркаса. Настил из шпунтованных досок не следует сплачивать, чтобы не пришлось сверлить сквозные вентиляционные отверстия.

Источник: https://postroju-dom.ru/vnutrennyaya-otdelka/223-kak-na-derevyannyj-pol-polozhit-plitku

Как правильно положить плитку на деревянный пол

При наличии веской причины уложить плитку на деревянную основу, а также всего необходимого материала и намерения, узнать, как положить плитку на деревянный пол, а затем подобрать наиболее рациональную методику не составит труда.

Однако от монтажа напольной плитки в новом деревянном доме рекомендуется категорически отказаться, как впрочем и от обустройства с новым деревянным перекрытием в любом другом строении.

Это связано с тем, что дереву требуется усадка, которая занимает от 2-3 лет.

От корректности и педантичности выполнения работ по монтажу керамической плитки на деревянный пол во многом будут зависеть качественные и эксплуатационные показатели готового напольного покрытия. При соблюдении всех этапов монтажа и советов специалистов можно будет вполне реально положить кафельную плитку на деревянный пол своими руками, что станет хорошим финансовым подспорьем при экономии общего семейного кошелька.

Поэтапность работ

Многие хозяева очень часто хотят иметь в деревянном доме керамическую либо кафельную плитку, однако они не уверены, можно ли класть плитку на деревянный пол. Специалисты утверждают, что такое возможно, но для этого потребуется подготовить основание и, конечно же, приобрести качественную керамическую плитку и прочие необходимые строительные материалы.

Итак, поэтапно укладка плитки на деревянный пол выглядит следующим образом:

  1. Предварительная подготовка деревянного пола и осмотр состояния основания.
  2. Выбор способа обустройства основания под плитку.
  3. Укладка плитки на деревянный пол, состоящая из приобретения, компоновки и нарезки плитки, разметки пола, приготовления клеевой смеси, непосредственной укладки плитки и заделки швов.

Иногда если пол находится в хорошем состоянии, керамическую плитку укладывают прямо на ламинатное или паркетное покрытие. В этом случае потребуется лишь ликвидировать лаковое покрытие или краску с поверхности деревянного пола, потому как иначе керамическая плитка на нем не зафиксируется.

Обследование пола и его подготовка для обустройства под плитку

Перед тем как класть плитку на деревянный пол, следует провести скрупулезный досмотр существующего напольного покрытия и подготовить его для дальнейшего эксплуатирования.

Как правило, «пирог» деревянного пола состоит из следующих элементов:

  1. Верхнего покрытия — ламинатного, линолеумного, паркетного и т.д.
  2. Подложки — тонкого листа ДСП, фанеры или резиново-пробкового материала.
  3. Нижнего, или «чернового» пола — дощечек, вбитых на деревянные балки (лаги), либо однородной плиты из прессованной стружки.
  4. Деревянных брусьев или балок — лаг, имеющих чаще всего в промежутках утеплитель минеральную вату или керамзит.
  5. Гидро- и пароизоляционного слоя.
  6. Подложки под лаги.

При самостоятельном осмотре деревянный пол под плитку не должен иметь следующих дефектов:

  1. Гнили и опасных личинок древоточца.
  2. Плесени или грибка.
  3. Прогибов и прочих неровностей, нежелательно, чтобы пол издавал звуки скрипа.

После того как будет произведен осмотр (ревизия) деревянного пола, можно выполнять следующее:

  1. В случае обнаружения вышеперечисленных дефектов потребуется провести соответствующие восстановительные работы (возможно, даже с привлечением специалистов).
  2. При отсутствии изъянов деревянного пола (основания), можно смело приступать к его подготовке для последующей укладки плитки.

Сама же подготовка пола, которая необходима перед тем, как приклеить плитку к дереву, может быть двух видов:

  • сложная − с частичным вскрытием и вновь уложенным деревянным полом;
  • упрощенная − когда пол находится в удовлетворительном состоянии.

В случае, когда деревянный пол не требует капитального ремонта, его потребуется обязательно обработать специальной антисептической пропиткой (для предотвращения процесса гниения, который может впоследствии появиться под плиткой), заделать щели монтажной пеной и зачистить наждачкой от краски или лака.

Обустройство основания под керамоплитку

Правильно укладывать плитку, соблюдая советы опытных в этом деле людей, можно вполне и самостоятельно, но обязательно нужно будет определиться с выбором обустройства основания под плитку. Методик монтажа основания, которые чаще всего применяются при укладке кафеля на деревянный пол, 3:

  1. Монтаж облегченной и наиболее тонкой классической стяжки. На гидроизоляционном слое укладывается металлическая сетка, которую фиксируют к черновому полу саморезами. Затем вся конструкция заливается цементной стяжкой (около 3 мм в толщину) с соблюдением уровня, либо взамен стяжки можно залить самовыравнивающийся раствор.
  2. Для придания ровности пола (основания) его можно покрыть листами фанеры, ДСП, цементно-стружечными плитами либо гипсовыми листами (марок ГКЛВ или ГВЛ). Листы также саморезами фиксируются к полу, а затем швы промазывают клеем. Для придания прочности можно поверх одного слоя из ГВЛ (гипсоволокнистого листа) положить второй слой с перекрытием щелей, т.е. чтобы швы листов 2 слоя были в середине 1.
  3. Укрепить и выровнять основание можно при помощи двухкомпонентного полиуретанового клея либо КС-клеем (на основе жидкого стекла). После просыхания такое покрытие по верху чернового пола создаст эффект гидроизоляционной пленки. Данный способ обустройства основания под кафельную плитку менее распространен и не даст необходимой жесткости пола, но предохранит ее от растрескивания при деформации деревянного основания. Прочность полу можно придать, если есть возможность, при помощи полиуретановых составов.

Использование гипсоволокнистых листов при монтаже основания под керамоплитку дополнительно создает в помещении тепло- и звукоизоляционный эффект, а специальная гидрофобная пропитка, помимо прочности, пластичности материала, обладает еще и влагоустойчивыми свойствами. Таким образом, перед тем как положить плитку, потребуется уложить и закрепить ГВЛ, покрыть листы грунтом глубокого проникновения и дождаться его просыхания. Затем можно приступить к монтажу плитки.

Пошаговая технология укладки плитки

Укладка плитки на деревянный пол производится только после установления соответствия горизонтальному уровню. Его осуществляют при помощи строительного уровня. При отсутствии отклонений и показательно ровной поверхности можно смело начинать укладывать плитку.

Для осуществления данной процедуры потребуется приобрести:

  • шпатели (зубчатый и резиновый);
  • плиткорез;
  • тары под клеевой и затирочный составы;
  • разметочный шнур;
  • рулетку;
  • строительный уровень и резиновый молоточек, а также средства индивидуальной защиты.

Технология укладки кафеля состоит из следующих этапов:

  1. Подготовка плитки. Правильно подобранная керамическая плитка, как по качеству, так и по дизайну, — очень важная часть при желании покрыть деревянный пол керамикой.
  2. Разметка пола. Этот этап тоже немаловажен, т.к. от него будет зависеть эстетичная и надежная эксплуатация плитки.
  3. Подготовка клеевого состава (желательно цементного с добавками в виде пластификатора). Его необходимо развести в небольшом количестве и проследить за правильностью консистенции согласно прилагаемой инструкции.
  4. Укладка плитки. Она осуществляется при помощи зубчатого шпателя, которым на подготовленное основание аккуратно накладывается на поверхность небольшое количество клея, далее на него (клей) с нажимом фиксируется плитка, и затем излишек клеевого раствора удаляется тряпочкой, пропитанной специальным составом.
  5. Затирка стыков (щелей). Ее проводят на вторые сутки, после просыхания клея, при помощи фуг и специального инструмента.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как снять побелку с кирпичной стены

Положить плитку на пол из дерева не составит труда. Безусловно, очень важно соблюсти все советы и требования и обязательно уделить особое внимание мелочам, тогда пол, покрытый керамической плиткой, прослужит долго на радость хозяину дома.

Источник: https://tvoy-pol.ru/vidy-pokrytij/plitka/kak-polozhit-plitku-na-derevyannyj-pol.html

Как положить плитку на деревянный пол

Устройство деревянного пола по всему плану здания выглядит очень заманчивым: покрытие тёплое, естественным образом регулирует влажность и имеет шикарный вид. Но не спешите радоваться: вас ожидают трудности укладки покрытия на кухне и в санузле, где традиционно используется кафельная плитка.

В чём сложности укладки кафеля на деревянное основание

Керамическая плитка относится к жёстким покрытиям, не испытывающим усадки и линейного расширения в процессе эксплуатации. Общий принцип комбинирования строительных и отделочных материалов заключается в обеспечении как можно большей степени их однородности. Таким образом, поведение и физико-механические свойства плитки должны наследоваться основанием, на которое она уложена.

Древесина этим требованиям не соответствует. При перепадах температуры и влажности дерево склонно к усушке — изменению линейных размеров и формы. Даже плотно сплочённые массивные доски способны «играть» в пределах 1,5–2 мм, что для облицовки кафелем категорически неприемлемо.

Тем не менее, укладка плитки на деревянный пол возможна, для этого требуется всеми возможными способами защитить древесину от влияния окружающей среды и создать некую демпферную прослойку, способную принять на себя колебания основания и обеспечить жёсткую неподвижную плоскость для укладки кафеля.

Обычно необходимости укладки плитки на деревянный пол стараются всеми способами избежать. Это достигается путём устройства части пола по иной технологии, например, заливкой стяжки по грунту. Однако комбинирование систем пола вызывает трудности выполнения примыканий между ними, замедляется темп ведения строительных работ. Отсюда важный вывод: производить подготовку деревянного пола под плитку следует лишь в том случае, если это обосновано с практической и экономической точек зрения.

Основные способы решения проблемы

Существует три достаточно хорошо отработанные и изученные технологии устройства основания под плитку на деревянном полу. Все они имеют существенный недостаток: в результате уровень покрытия оказывается выше, чем в остальных помещениях, при том что в реальности требуется прямо противоположный эффект.

Кафельный пол обычно устраивают на кухнях или в санузлах, в последнем случае строительные нормативы требуют занижения отметки чистового пола на 50 мм.

Эту особенность нужно учитывать заранее, используя при монтаже несущей системы в остальных помещениях более крупные лаги, а в помещениях под плитку — черновой настил из досок минимальной толщины.

Первый способ устройства основания под плитку — заливка подготовительной стяжки. Она особенно хороша тем, что допускает устройство полноценного подогрева пола. С точки зрения продолжительности эксплуатации стяжка демонстрирует себя с наилучшей стороны, срок её службы составляет 20–35 лет. Основная проблема — достаточно сложная технология устройства и необходимость выполнения «мокрых» строительных работ.

Два других способа во многом похожи. Первый применим к относительно стабильным деревянным полам и заключается в укладке поверх чернового дощатого настила нескольких слоёв листовых материалов, не подверженных усушке и короблению. В качестве таких материалов могут использоваться ОСП, влагостойкая фанера и ДСП, при этом поднятие отметки пола — минимальное из возможных.

Третий вариант подразумевает наличие между деревянным полом и листовой обшивкой слоя сыпучего материала произвольной толщины. Это требуется в тех случаях, когда подвижность чернового настила выражена крайне сильно и нет иных способов её компенсировать. Недостаток последних двух способов — практическая невозможность устроить подогрев пола и большая материалоёмкость.

Укрепление листовыми материалами

Листовые крупноформатные материалы помогают надёжно стянуть дощатый настил, обеспечив необходимую жёсткость и неподвижность основания. Наилучший результат достигается укладкой двух, а ещё лучше — трёх слоёв небольшой толщины.

Для применения в таких целях хорошо подходят влагостойкая берёзовая фанера, ОСП 3 и 4 класса, ДСП и различные комбинации этих материалов. Достичь качественной компенсации подвижек в основании можно путём использования в нижнем слое стекломагнезитовых плит.

Суммарная толщина всех слоёв не должна быть меньше 25 мм.

Все слои настила должны быть надёжно стянуты между собой. Для этого используются обычные чёрные саморезы, которые вкручивают без предварительного засверливания. Оптимально, если резьба на крепеже выполнена с «шейкой» в 15–20 мм.

Первый слой нужно крепить таким образом, чтобы листы были притянуты к каждой доске по краю и на расстоянии в 25–30 см в центральной части. Все последующие слои притягиваются к предыдущим с шагом в 150–200 мм по кромкам и около 300–400 мм в средней части.

При укладке листов между ними нужно оставлять зазор на температурное расширение порядка 3–5 мм.

Метод подготовительной стяжки

Заливка стяжки преследует цель обездвижить поверхность за счёт веса и жёсткости бетонной массы. Предварительно не будет лишним оценить (хотя бы на глаз) предельную степень деформации дощатого пола. Она будет зависеть как от шага и сечения лаг, так и от толщины и качества настилаемых досок. По полученным данным следует обозначить предельно допустимый прогиб стяжки, его можно вычислить по методике расчёта деформации бетонной плиты на упругом основании.

Обычно колебания качественно уложенного чернового пола не превышают 3–5 мм/м и 8–10 мм в целом. Для качественного противодействия таким искривлениям требуется либо достаточно толстый слой стяжки (35–40 мм, оптимальная толщина для устройства тёплого пола), либо введение армирования — стальной сварной сетки из 4 мм проволоки с ячейкой 150х150 мм или более мелкой.

При устройстве стяжки по деревянному полу первый шаг — надёжная гидроизоляция. Сначала по периметру помещения к стенам пристреливается компенсационная лента из вспененного полиэтилена толщиной 5–6 мм. Если планируется включать в стяжку нагревательные элементы, к доскам приклеивают плиты пенополистирола.

Далее вся площадь пола укрывается полиэтиленовой плёнкой толщиной от 250 мкм, края подворачивают на стены с напуском по 10–15 см, аккуратно сгибая в углах. Оптимально, если по всей площади будет уложен цельный холст, иначе плёнку придётся сваривать или проклеивать скотчем с обеих сторон с перехлёстом 25–30 см.

При необходимости можно пристрелить плёнку к полу, но каждую скобу нужно накрыть лоскутком липкой ленты.

Если принято решение использовать армирование, его укладывают на дистанционных фиксаторах. Восприятие изгибающих нагрузок будет оптимальным при размещении армирующей сетки в нижнем ряду с минимальной толщиной защитного слоя, то есть 5–7 мм.

После раскладки армирования с шагом в 1,3–1,5 метра по длинной стороне помещения устанавливают маяки, нивелируя их по желаемой нулевой отметке чистового пола за вычетом толщины плитки и клеевого шва. Маяки нужно крепить на комках того же цементного раствора, который будет использован при заливке. Для ускорения схватывания можно добавлять в смесь до 15–20% алебастра.

После застывания и проверки правильности установки маяков заливается стяжка, смесь протягивается правилом по маякам. Последние удаляются на 2–3 день выдержки, борозды заделываются раствором используемой марки.

Технология плавающего пола

Суть третьего метода — создание демпферного слоя из насыпного несжимаемого материала с последующим устройством твёрдого покрытия. В качестве последнего может выступать как листовой настил, в том числе из МГЛ и ГВЛ, так и армированная пескобетонная стяжка. Метод обладает дополнительным преимуществом — достаточно высокой степенью шумоизоляции.

Насыпной слой не стоит делать слишком толстым, достаточно 4–5 см. Наполнителем может быть перлит, керамзит фракции 4–6 мм или гранулированное пеностекло. Легче наполнитель — меньше нагрузка на черновой пол и, соответственно, выше планка допустимой эксплуатационной нагрузки на готовый пол. Наполнитель пола обязательно должен быть сухим и обработанным инсектицидными и бактерицидными средствами, возможно добавление гашеной извести в количестве 3–5% от массы.

Насыпка ведётся одним слоем, который выравнивается по переставным маякам и хорошо уплотняется. Сверху выровненную насыпь нужно укрыть полиэтиленовой плёнкой и после завершения выравнивания передвигаться только по трапам из жёсткого листового материала.

Выбор основы плавающего пола относительно свободный. Стяжка пескобетоном класса не ниже В22,5 толщиной в 30–35 мм с полимерным армированием обеспечит эксплуатационную нагрузку порядка 150 кг/м2. При использовании листовых материалов жёсткость пола определяется их паспортными данными и количеством слоёв. Последних, к слову, должно быть не менее двух, уложенных с перевязкой стыков не менее 30–35 см.

Укладка плитки

Финальный этап устройства пола имеет не меньшее значение, чем все предыдущие. Для наилучшего результата и долговечности кафельного покрытия можно рекомендовать два дополнения к стандартной технологии укладки. Перед тем как приступить к облицовке, следует обеспечить качественное сцепление клея с основой, для чего пол несколько раз вскрывают адгезионной грунтовкой. Состав подбирается по назначению под используемый тип материала.

Первое важное дополнение — протирка пола клеевой смесью с утапливанием в неё стекловолоконной сетки для фасадных работ. Она придаст поверхности дополнительную жёсткость и устранит подвижки клеевого слоя.

Второй нюанс можно назвать обязательным к выполнению: следует использовать специальные виды клея для плитки. Хорошим вариантом будет эластичный Ceresit CM 16 или CM 17 для критических оснований.

рмнт.ру

14.09.17

Источник: https://www.rmnt.ru/story/decoration_tile/kak-polozhit-plitku-na-derevjannyy-pol.1397692/

Можно ли плитку укладывать на деревянное основание

Дерево — очень нестабильный, «играющий» материал, реагирующий на изменения уровня влажности и температуры колебаниями размеров. Уложенная на такое основание плитка, не обладающая эластичностью линолеума, амортизирующими свойствами ламината, жестко зафиксированная клеем, будет в результате этих колебаний отслаиваться или трескаться.

Поэтому оптимальным вариантом является обустройство поверх дощатого настила слоя армированной стяжки толщиной 10 см, который полностью компенсирует колебания древесины. Но в многоквартирных домах такая схема неприемлема, значительно повышается нагрузка на перекрытие, поднимается уровень пола. Поэтому прибегают к менее радикальным способам подготовки основания.

Подготовка деревянных полов под укладку плитки

Чтоб оценить объем подготовительных работ, нужно тщательно исследовать черновой пол, выявить скрипящие, расшатанные, изношенные и поврежденные половицы. Если поверх деревянного основания был уложен линолеум, который планируется заменить плиткой, его придется снять, основание должно быть жестким. Поверх старого паркета или ламината плитку можно укладывать, если его состояние соответствует всем требованиям.

Требования к деревянному основанию под укладку плитки

Деревянное основание под укладку плитки должно быть:

  • монолитным, прочным, без щелей и расшатанных элементов
  • ровным, без перепадов высоты по всей площади, в том числе возле стен
  • сухим
  • очищенным от лако-красочных покрытий

Деревянное основание с многочисленными сильно изношенными или пораженными гнилью, грибком, древоточцем половицами (под воздействием этих же биологических факторов могут разрушаться и лаги) под укладку плитки не подходит. В этом случае оно разбирается до бетонного основания, герметизируются стыки перекрытия и стен, заливается стяжка. Если необходимо значительно поднять уровень пола, цементно-песчаная стяжка выполняется поверх слоя керамзита.

Варианты подготовки проблемного деревянного основания

Если напольное покрытие, а также подпольные конструкции нуждаются в полной замене, не имеет смысла выполнять такие работы перед укладкой плитки. Лучше заменить демонтированное деревянное основание стяжкой, которая значительно лучше сочетается с плиткой. Если состояние деревянного чернового пола в целом не критичное, но есть некоторые проблемы, они устраняются. Возможны такие варианты:

  • Есть отдельные поврежденные, сильно изношенные половицы. Проблемные доски демонтируются с помощью гвоздодера и заменяются новыми.
  • Половицы крепкие, неповрежденные, но скрипят, шатаются. Решить проблему можно, зафиксировав их к лагам саморезами.
  • Половицы скрипят и местами проседают. Необходим частичный или полный демонтаж напольного покрытия, ревизия лаг, замена поврежденных или наращивание толщины усохших с помощью обрезков пиломатериала, притягивание лаг анкерными болтами к бетонному основанию.

Даже при отсутствии видимых дефектов и скрипа рекомендуется выполнять «программу максимум», то есть полностью разбирать напольное покрытие и производить ревизию лаг. Их начинающееся гниение может никак не проявляться, но создаст большие проблемы в будущем.

Если вышеперечисленные проблемы отсутствуют или были устранены, можно переходить к выравниванию и другим операциям по окончательной подготовке основания под облегченную стяжку и укладку плитки.

Необходимо выполнить такие операции:

  • устранить незначительные неровности с помощью рубанка или шлифовальной машины, дефекты и впадины заполнить шпаклевкой
  • удалить старый лак, краску с поверхности чернового пола для улучшения адгезии последующих слоев с основанием. Это можно делать механическим способом, используя металлическую щетку, шпатель, шкурку (можно использовать шлифмашинку) или химическим, воспользовавшись смывкой-растворителем. проще удалить лакокрасочное покрытие, предварительно размягчив его с помощью строительного фена
  • пропитать древесину антисептиками для предотвращения гниения
  • ошкурить всю площадь поверхности пола
  • обработать зачищенную поверхность разогретой олифой
  • нанести грунтовку на акриловой, латексной основе для гидроизоляции, до ее высыхания уложить сверху малярную сетку. После высыхания первого слоя грунтовку можно повторить

Облегченная стяжка под плитку

Укладывать плитку непосредственно на дощатый настил не рекомендуется, если отсутствует возможность обустройства полноценной армированной стяжки, необходимо выполнить облегченную. Есть несколько способов:

  1. Поверх закрепленной к основанию саморезами металлической сетки заливается обычная цементная или самовыравнивающаяся полимерная стяжка толщиной до 3 см.
  2. Основание покрывается слоем полимерного двухкомпонентного клея или клея на основе жидкого стекла.
  3. Выполняется сухая стяжка из листов фанеры, ГВЛ или ДСП. Если черновой пол неровный, в нужных местах под них подкладываются бруски, кусочки фанеры для устранения перепадов высоты. Поверх такой стяжки плитку можно укладывать сразу же, не дожидаясь вызревания бетона или полимеризации состава. Но листовые материалы могут использоваться только в помещениях с низким уровнем влажности.

Укладка плитки на подготовленное основание

Перед приклеиванием плитки нужно разложить ее насухую, составить схему раскладки, определить, в каких местах лучше уложить обрезки, заранее разрезать плитку на куски нужной величины.

Если понадобится разрезать всего несколько плиток, можно обойтись стеклорезом. Для подрезки значительного числа плиток лучше воспользоваться болгаркой и тисками.

Существует также специальный станок -плиткорез, но приобретать его для личных нужд нерентабельно, а вот профессионалам стоит иметь такой инструмент в своем арсенале.

Начинать укладку от угла стоит только в том случае, если все стены идеально ровные, а углы в точности равны 90⁰. Чаще всего плитка укладывается от центра, с помощью натянутых шнурков определяется центр помещения, намечаются линии, от которых будет вестись укладка плитки. При укладке по прямой эти линии проходят параллельно стенам, при диагональной укладке — под углом 45⁰ к ним.

Проще всего укладывать плитку прямыми рядами, не вразбежку. Это также наиболее экономичный вариант. При диагональной или шахматной укладке получается больше обрезков, а сами способы несколько сложнее.

Плитка на подготовленный деревянный пол укладывается так же, как на любое другое жесткое основание, нужно придерживаться тех же правил,что при укладке плитки в ванной:

  • готовить клеящий раствор небольшими порциями, чтоб израсходовать за 2 часа, а наносить за один прием на площадь около 1 м²
  • наносить клей на основание и на плитку
  • периодически проверять горизонтальность укладки уровнем
  • использовать крестики для получения ровных швов между плитками
  • для наиболее плотного прилегания плитки пристукивать ее резиновым молотком
  • исправлять все дефекты и вытирать выступившие излишки клея, пока он не застыл
  • куски возле стен желательно укладывать через сутки после того, как уложена основная часть плитки

Как правильно разложить плитку, чтобы она смотрелась гармонично, видео:

Как правильно выбрать плитку, как подобрать цвета плитки, как комбинировать узоры, как подобрать затирку и много другой полезной информации в видео ниже:

Итог

Деревянные полы — не лучшее основание под укладку плитки, но такой вариант все же возможен. Нельзя укладывать плитку поверх гнилых, поврежденных, шатающихся и скрипящих досок, поврежденные нужно заменить, а шатающиеся зафиксировать к лагам. В ряде случаев состояние деревянного чернового пола требует его полного демонтажа, если доски не подлежат повторному использованию, вместо настилания новых лучше выполнить стяжку.

Из-за склонности древесины к колебаниям размеров и хрупкости, неэластичности плитки между основанием и плиткой обязательно нужна амортизирующая прослойка — армированная или облегченная стяжка, сухая стяжка из листовых материалов (подходит только для помещений с низким уровнем влажности). Процедура укладки плитки на подготовленное деревянное основание стандартная.

Источник: https://delaempol.com/plitka/keramicheskaja/kak-polozhit-na-derevyannyj-pol.html

Как положить плитку на деревянный пол — шесть простых шагов

23:02, 10 июля 2015 6   0   7791

:
1. Проведение оценки состояния пола
2. С какими критическими проблемами можно столкнуться?
3. Шесть шагов по укладке кафеля
4. Итоги

Долговечность и легкость в уходе – вот два основных фактора широкого распространения керамической плитки в отечественных жилищах.

Но чтобы кафель на полу прослужил не один год необходимо тщательно подготовить основание под него.

С бетонными перекрытиями в многоквартирных домах все достаточно просто. В большинстве своем основание ровное и вполне готово для укладки кафеля. Но можно ли положить плитку на деревянный пол в частном доме?

Конечно да, хотя для этого придется немного потрудиться и подготовить прочную основу.

Но прежде чем разобраться, как положить напольную плитку на деревянный пол необходимо оценить – насколько он прочен. И имеет ли смысл укладывать плитку на него или придется разобрать ветхое основание и обустроить новое.

Проведение оценки состояния пола

Профессионально сделанный пол из дерева должен состоять из пяти слоев, начиная от земли или бетонного перекрытия:

  1. Подложка и гидроизоляция.
  2. Лаги – балки из дерева (брусья или бревна), выполняющие роль основания. Меж них может быть насыпан керамзит или уложена минвата для утепления.
  3. Нижний черновой пол – уложенные на лаги ДСП или доски.
  4. Выравнивающая подложка из фанеры либо гипсоволокнистых или цементно-стружечных листов.
  5. Верхнее финишное напольное покрытие – паркет, линолеум, ламинат, или как в нашем случае кафель.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какой краской можно покрасить поделку из пенопласта

Укладка керамической плитки будет производиться на выравнивающую подложку. Все что на ней сверху следует удалить. Для первичной оценки необходимо просто пройтись по деревянному полу и попрыгать на нем.

Если слышится скрип половиц или покрытие прогибается, то имеются существенные проблемы с лагами и черновым основанием. В этом случае, перед тем как положить плитку на деревянный пол придется разбирать основание, искать причину, а потом частично или полностью менять всю деревянную основу.

С какими критическими проблемами можно столкнуться?

  • Гниль от влаги. При непрофессионально выполненной гидроизоляции на лаги попадает вода или образуется конденсат, в результате чего они попросту начинаю гнить.
  • Сухая гниль – это более серьезные осложнения. Едва заметные тонкие нити грибка, от которого нужно незамедлительно избавиться. Иначе он поразит всю древесину и на полу и на стенах. Требуется обязательная обработка фунгицидом.
  • Древоточец и иные древесные вредители. Также требуется обработка специальными растворами против этих насекомых.

Если повреждения незначительные, то достаточно будет обработать древесину специальными противогрибковыми составами.

Иначе придется менять целые бревна и участки пола.

Следует внимательно осмотреть и тщательно проанализировать состояние деревянного основания. Часто проще, а во многих случаях и желательней, перед тем как положить керамическую плитку на деревянный пол полностью заменить нижние слои.

Шесть шагов по укладке кафеля

Если покрытие прочное и не вызывает опасений, то можно сразу перейти к четвертому пункту. Но только предварительно очистив деревянный пол от краски и лака. Клеить на них плитку нельзя.

Сцепления клея с такой поверхностью будет непрочным и кафель в скором времени отвалится. Также нельзя наклеивать керамическую плитку на ламинат или линолеум. Результат будет недолговечным.

  1. Частично или полностью заменяются лаги и черновое покрытие. Чтобы избежать проблем в будущем нужно будет их обработать защитными пропитками. Для утепления промеж лаг выкладывается минеральная вата либо мелкий керамзит.
  2. Укладывается новый черновой слой. Лучше всего использовать для этого черновую доску, которая саморезами крепится к лагам. Желательно оставлять небольшие 5-10 мм зазоры между этих досок для вентиляции подложки.
  3. Производится укладка выравнивающей подложки из ГВЛ, ЦСА или фанеры. Оставшиеся щели в стыках листов и около стен заполняются обычной монтажной пеной. А после ее застывания и удаления лишнего выполняется грунтовка получившейся поверхности. Деревянный пол под кафель готов.
  4. Грунтовка. Перед тем как положить кафельную плитку на деревянный пол обязательно нужно прогрунтовать его. Можно использовать разогретую олифу или латексную пропитку. Поверх них следует уложить молярную сетку. Делать это необходимо до того как грунтовочный слой высохнет. В результате получается прочное и ровное монолитное основание.
  5. Как таковая укладка плитки. Кафель приобретается с запасом в 10% от квадратуры пола. Различный клеевых составов сейчас много, можно взять любой из них – тот с которым легче и удобней будет работать. Главное чтобы он был совместим с черновым покрытием (для ЦСА, гипсовых и фанерных листов необходимы разные клеи). Можно самостоятельно подготовить цементный раствор, но лучше выбрать готовую смесь (как правило, в ней уже есть антибактериальные и иные добавки против плесени и грибка).
  6. Резка кафеля осуществляется болгаркой, стеклорезом или специальным плиткорезом. Клей наносится на плитку и пол зубчатым шпателем. Чтобы она лежала ровно и все межплиточные щели были одинаковыми, следует использовать специальные пластиковые разделители. В завершении все эти швы нужно будет затереть тем же клеевым раствором.

Дизайнерских решений и расцветок самой плитки множество. Какой вариант выбрать решить может только сам хозяин дома. Но прежде чем наклеивать плитку стоит уложить ее на «сухую». Посмотреть получившийся рисунок и возможно подправить его.

Итоги

В укладке кафеля самый сложный и трудоемкий, он же и самый важный этап – это подготовка основания. От него напрямую будет зависеть, насколько долго керамическая плитка прослужит. Стоит она недешево и постоянно ее перекладывать попросту накладно.

Ну а уж перед тем как положить плитку на деревянном полу, тем более следует все тщательно взвесить. Если при укладке допустить ошибки с гидроизоляцией, то древесина начнет гнить и прогибаться. В итоге вся работа пойдет насмарку.

Также интересно: если вас интересуют и другие напольные покрытия, то стоит заглянуть сюда http://olimp-parketa.ru/companies/tarkett/. Огромный выбор различных материалов по привлекательным ценам. Удачи!

Источник: https://otopleniedomov.com/pol/kak-polozhit-plitku-na-derevyannyjj-pol-6-shagov.html

Технология замены деревянного пола на плиточный

Лет 40–60 назад полы в частных домах и на первых этажах «хрущевок» делались сплошь деревянными. Они благополучно служат добросовестным хозяевам до сих пор. Но решив однажды сделать капитальный ремонт на кухне, в прихожей или в ванной, домовладельцы зачастую меняют деревянный пол на плиточную отделку.

Кафель очень стойкий к истиранию, огнеупорный, не боится механических воздействий и прост в уходе. Но как можно заменить деревянный пол, под которым размещены деревянные лаги и воздушное пространство, на плиточный? Ведь укладка плиточного покрытия подразумевает прочную, ровную, не подвергаемую деформации поверхность. А даже самые качественные деревянные полы такими характеристиками, увы, не обладают.

Конечно, закрепить плитку на деревянные доски вполне возможно. Почему бы и нет? Более того, она даже продержится на них некоторое время. Однако из-за неустойчивости деревянного основания или его гниения очень скоро стяжка или клей начнет крошиться, а плитка держаться перестанет. Осуществление капитального ремонта в доме подразумевает, что касаться этой темы не придется как минимум лет 10.

Керамическая плитка отличается высокой износоустойчивостью и влагостойкостью

Поэтому не следует совершать поспешных ошибочных действий относительно укладки кафельной плитки на месте старого деревянного пола.

Видовое разнообразие плитки

В зависимости от способа производства напольная плитка классифицируется на два основных вида:

Прессованная плитка

Данный вид напольной плитки изготавливается методом прессования. В качестве исходного материала берется пластичная масса (шихта), которая размешивается в формообразующей матрице, после чего под воздействием высокого давления специального пресса формируются готовые изделия с дальнейшим обжигом.

Керамогранит выпускается в нескольких модификациях поверхности и всевозможными цветовыми решениями

Экструдировання плитка

Производство такой плитки кардинально отличается от технологии изготовления прессованной. В данном случае шихта пропускается через специальное отверстие, вследствие чего получается своеобразная полоса, которая на следующем этапе производства просто разрезается по заданному размеру.

Еще существует несколько классификаций напольной плитки, которые определяются разными показателями.

Плитка для пола может быть:

  • глазурованной;
  • неглазурованной.

Глазурованная плитка отличается глянцевой блестящей поверхностью с нанесенным на нее рисунком или узором. Неглазурованная плитка может просто иметь разные оттенки, обладая однотонным окрасом.

Слой теплоизоляции сделает пол более теплым и сократит расходы на отопление

Керамогранит – один из видов плитки для пола. Это искусственный материал, производимый методом прессования и последующего обжига. За основу берется базальтовая и шпатовая крошка. Напольная плитка из керамогранита полностью повторяет структуру натурального гранита. Материал очень прочен и долговечен.

Как положить плитку на деревянный пол

Существует два разных способа укладки кафельной плитки на деревянный пол, и зависят они от основания чернового пола. Оно может быть:

  • бетонным (обычная плита перекрытия);
  • состоящим из деревянных балок.

В случае с бетонным основанием деревянную поверхность рекомендуется снять и производить подготовку к укладке плитки непосредственно на бетон. Если снять доски нереально по каким-либо причинам (допустим, перекрытие этажа полностью деревянное), то плитка укладывается на черновой пол, который кладется поверх досок. Технология окончательной отделки в обоих случаях идентична, но этапы работ по подготовке поверхности отличаются.

Перед укладкой плитки необходимо подготовить и выровнять черновой пол

Демонтаж существующего напольного покрытия

Данный этап необходим в случае с бетонным основанием пола.

  • Для начала следует снять плинтус при помощи лома.
  • Затем – извлечь гвозди и саморезы, служившие крепежом старого деревянного пола к лагам перекрытия.
  • После чего все износившиеся доски убираются начиная с наименьшей по направлению движения от угла к центру комнаты.

Процесс демонтажа можно ускорить при помощи пилы или электролобзика. В таком случае нужно отметить линиями места расположения лаг, отступить 2 см от деталей крепежа и провести линии с помощью строительного монтажа. По созданной разметке можно приступать к демонтажу.

Устройство чернового пола

Технология устройства чернового пола напрямую зависит от основного покрытия.

В случае если демонтаж деревянного пола полностью освободил плиту перекрытия от остатков древесины, черновой пол укладывается следующим образом.

Чтобы швы между плитками были одинаковыми – пользуйтесь крестиками нужного размера

Нужно учитывать, что бетонный пол состоит из десятисантиметрового слоя камня, пятисантиметрового слоя песка, пятисантиметрового слоя теплоизолирующих материалов и гидроизоляции, слоя армирующей сетки и десятисантиметрового слоя бетона.

Слои камня и песка нужно разровнять при помощи лопаты. Затем укладывается гидроизоляция таким образом, чтобы ее края выступали над уровнем пола. На слой гидроизоляции укладываются теплоизоляционные плиты, а на них – армирующая сетка.

Подготовленный пол можно заливать слоем бетона. Разравнивается бетон лопатой от отдаленных углов комнаты к двери, а выровнять поверхность поможет правило. После данного процесса бетон следует оставить для застывания.

Итогом подготовительных к укладке кафеля работ будет заливание пола самовыравнивающим раствором.

  • Если черновой пол монтируется поверх досок, их в любом случае сначала нужно будет демонтировать.
  • Затем между лагами надо засыпать керамзит. Он послужит укреплением для деревянного пола, а также тепло- и звукоизоляцией.
  • Затем укладываются демонтированные доски. Если некоторые доски пришли в негодность, их следует заменить, а если заменить требуется весь пол, вместо досок допустимо применение листов толстой (не менее 12 мм) влагостойкой фанеры. Эти листы достаточно плотные, чтобы выдерживать предполагаемую нагрузку и не прогибаться. Доски или фанерные листы следует укладывать на лаги, оставляя небольшой зазор (3–5 мм). Зазор необходим для вентиляции деревянного покрытия. Если нет возможности соблюдать промежутки, для вентиляции можно проделать в деревянном покрытии небольшие отверстия.
  • Далее покрытие следует застелить полиэтиленом, битумной бумагой, пергаментом или другими гидроизоляционными материалами. Это нужно для того, чтобы не допустить намокание древесины при последующем монтаже и эксплуатации пола. Наиболее удобный способ гидроизоляции чернового деревянного пола – покрытие его специальным влагозащитным раствором или мастикой.
  • Далее на поверхность обработанного чернового пола широкой кистью наносится слой латекса, следом укладывается малярная сетка.
  • После высыхания латекса сетка закрепляется самонарезающими винтами в нескольких местах.
  • На полученную поверхность наносится слой из раствора жидкого стекла, воды и крупнозернистого песка.
  • После высыхания состава поверхность покрывается грунтовкой и становится готовой к укладке кафеля.

Итоговая отделка пола

Количество вариантов укладки плитки на пол практически бесконечно. Самый простой, элегантный и довольно распространенный способ – это укладка плитки параллельно линии плинтуса. Способ диагональной укладки требует определенных навыков, к тому же он менее экономичен, так как много плитки приходится резать; никто не даст гарантий, что с непривычки получится ее не испортить. Такой вариант неплохо смотрится в просторных помещениях.

  • Видимый угол комнаты и сторона входа имеют огромное значение. На пороге, например, резаная плитка будет смотреться неэстетично, поэтому целую плитку лучше укладывать у входа. К видимому углу помещения относится то же самое.
  • Перед началом укладки следует просто разложить плитку на полу для того, чтобы визуально представить результат того или иного варианта укладки и откорректировать возможные погрешности.
  • Для того чтобы у порога были ровно уложенные ряды плитки, ее надо укладывать по направлению от входа вглубь комнаты. Если комната достаточно большая, работу следует делать поэтапно, несколько дней. Этот вариант более долгий, но потом на протяжении двадцати лет не придется смотреть на неправильно положенный пол.
  • Первые сутки после укладки по плитке ходить запрещается. Окончательно пол высыхает за три или четыре дня. Это зависит от типа раствора, толщины его слоя и уровня влажности помещения.
  • После того как пол окончательно застынет, можно приступать к завершающему этапу – обработке швов.

Обработка швов

Если плитка укладывается на стенах, к затирке швов можно приступать уже через 12 часов после ее укладки. Но пол должен застыть окончательно, чтобы по нему можно было уверенно передвигаться.

Для обработки швов используется специальный раствор для затирки. Он продается во всех строительных магазинах в виде порошка. В продаже имеются разные оттенки, так что колер добавлять не потребуется. На пол не рекомендуется брать затирку белого цвета.

Заделка швов осуществляется специальной мастикой (фугой) соответствующего цвета

Данная смесь недорога, а способ приготовления ее так же прост, как и способ изготовления шпатлевки. Любые другие смеси для затирки швов применять не рекомендуется.

Процесс обработки швов несложен:

  • Сначала необходимо очистить швы от остатков клея или цемента (на который крепилась плитка).
  • Затем при помощи резинового шпателя заполнить их затирающим раствором.
  • Удалить излишки раствора влажной губкой с поверхности плитки можно будет через время, указанное на упаковке с затиркой.

К окончательной очистке кафеля можно будет приступать, после того как затирочный раствор полностью застынет, в противном же случае можно случайно повредить обработанные швы. Очистка производится при помощи мягкой ткани и жесткой губки.

При укладке кафельной плитки на пол, на стены или ступени требуется необычайное терпение и старание, собственно, как и в любом другом деле. При наличии этих двух замечательных качеств можно успешно совершить отделку пола своими руками, даже не обладая специальными умениями. Настоящий хозяин привык все в доме делать сам и испытывать гордость за проделанную работу, результат которой будет радовать всю семью на протяжении долгих лет. 

Источник: https://polaremont.ru/pol-iz-plitki/tekhnologiia-zameny-dereviannogo-pola-na-plitochnyi

Как положить плитку на деревянный пол: способы укладки, рекомендации + видео

Пыл желающих покрыть деревянный пол керамической плиткой охлаждает обычно «ледяной душ» несовместимости материалов основы и облицовки. Древесине свойственно расширяться, сужаться, меняя размеры от нестабильности влажно-температурного фона.

Слишком чувствительную к линейным подвижкам напольную керамику приведет в непригодность ретивое движение пиломатериалов. Появятся трещины, сколы, выкрошатся швы, открепятся от основы элементы, если самостоятельный исполнитель не узнает, как правильно осуществлять работы.

Перечисленные неприятности не будут угрожать мастерам, изучившим секреты и правила настила керамического покрытия.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину

Облицовку полов из дерева керамическим покрытием обоснованно считают не шибко разумной затеей, потому что:

  • покрывать «теплое» дерево «холодным» кафелем смысла особого нет;
  • под влагоотталкивающей напольной керамикой, посаженной на плиточный клей, дерево почти не дышит, из-за чего начинает гнить и разрушаться;
  • срок службы строительной керамики существенно превышает эксплуатационные сроки бруса и досок черновой основы;
  • прочная, слабо истираемая керамика легко колется при линейном расширении соседних элементов;
  • деревянный пол не отличается статичностью, требующейся для укладки керамических изделий.

Древесина может проигрывать плитке по эстетическим параметрам, но и это не очень уж убедительный аргумент. Ведь кафель в основном используют не из-за красоты рисунка, а из-за санитарно-гигиенических плюсов. Применение его в качестве защиты перекрытий из дерева от влаги – вопрос спорный, хотя и может являться причиной настила керамики в деревянной бане, в душевой, на кухне или в совмещенном санузле. В общем, там, где нужна постоянная влажная уборка.

Предположим, причина имеется, есть материал и желание уложить керамическое покрытие на деревянную основу. Осталось выяснить, как и какими способами это можно будет сделать, и выбрать рациональную технологию.

От укладки напольной плитки в новом доме следует отказаться наотрез, как и от обустройства полов с новыми перекрытиями из дерева в любом другом строении. Необходимо дождаться окончания интенсивной усадки. Это 2-3 года как минимум.

Как положить керамическую плитку на деревянный пол

Деревянный пол — это многослойный бутерброд, созданный частично или полностью из пиломатериалов. Перечисление всех вариаций на его тему будет излишне продолжительным, рассмотрим лишь часто встречающиеся типы. Для проведения работ по обустройству пола из древесины домашним мастерам в основном достаются:

  • только лаги, оставшиеся после демонтажа истершихся половиц и поврежденной подложки;
  • настил из влагостойкой фанеры, листов ОСП или ДСП, безусловно, с лагами под ним;
  • дощатый пол в хорошем состоянии, т.е. не новая (!), но слабо изношенная конструкция с напольным покрытием.

От состояния пола, доставшегося «в наследство», зависит количество ремонтных операций, а не выбор схемы обустройства. Т.к. процесс крепления керамических составляющих к любому типу поверхности выполняется согласно стандартному алгоритму, все отличия заключаются в подготовке.

В любом случае потребуется создать ровную, прочную и относительно статичную основу, пригодную для укладки керамики. Рассмотрим, как.

Источник: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/ukladka-plitki-na-derevyannyj-pol.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Блог отделочника