Нужно ли убирать клинья после укладки ламината

Укладка ламината по всем правилам

Нужно ли убирать клинья после укладки ламината

Если вы все же решились на самостоятельное устройство полов из ламинатной доски, вам необходимо знать все тонкости работы с этим довольно капризным материалом. Кажущаяся легкой укладка ламината на практике удается далеко не каждому.

Для начала о том, что такое ламинат. Это тонкие многослойный листы шириной около 20 сантиметров. Длина доски может быть различна в зависимости от категории товара, также как и толщина.

Основой доски, придающей прочность материалу, является твердая древесноволокнистая плита (ДВП), которая дополнена снизу защитным слоем бумаги, пропитанной составами на основе смолы. Этот слой предохраняет ДВП от проникновения влаги.

Над плитой расположен слой фактурной бумаги с имитацией рисунка натуральной древесины или камня. Самый верхний защитный слой представляет собой прочную пленку, состав которой и определяет износостойкость ламината.

Покупка и хранение ламината

Для того, чтобы укладка ламината прошла без проблем, при покупке материала убедитесь, чтобы замки, которыми доски скрепляются между собой имелись по всему периметру. Предпочтение стоит отдать надежной конструкции замка Click хотя доски с простой защелкой Lock собираются намного быстрее.

Не торопитесь, привезя ламинат домой сразу же удалять всю заводскую защитную пленку. Для того, чтобы доски в дальнейшем не изменили свои габаритные размеры, дайте им возможность адаптироваться к климатическим условиям вашей квартиры.

Ни в коем слечае не укладывайте стопки панелей на торцевые или боковые стороны, они при этом могут деформироваться, как и обыкновенная ДВП.

Подготовительные работы

Если вы просто настилаете ламинат на существующий деревянный пол, то никакой дополнительной изолирующей прокладки не потребуется. Необходимо только очень тщательно проверить горизонтальность поверхности. Допустимыми могут быть отклонения не более 2-3 мм на один м² . И, конечно же, проверьте доски на прочность, так как со временем они могут начать прогибаться. Такие участки основания следует заменить.

Если укладка ламината будет производиться на бетонное основание, как правило, придется выполнить выравнивающую стяжку, т.к. это основание редко имеет идеально ровную поверхность.

В этом случае придется сделать изолирующую прокладку из полиэтиленовой пленки. Для усиления звукоизоляции можно сделать дополнительный слой из материала Parkolag.

Пленка должна расстилаться полосами под углом в 90° к направлению настила из ламината и с нахлестом кромок около 20 или более см. Эта необходимая мера предосторожности применяется от возможного сдвигания полос пленки при кладке доски.

Допустимо в качестве выравнивающего слоя поверх изолирующей пленки проложить листы фанерные или пробковые листы.

При существующем покрытии из линолеума, оно вполне заменит изолирующую пленку, но проверка на соответствие условиям выравнивания в этом случае также обязательна.

Последовательность работ по укладке ламинатной доски

Первое правило, которое нужно соблюдать: направление лучей света из окна должно совпадать с направлением стыков между досками. В больших помещениях с панорамным расположением окон следует выбрать направление от окна солнечной стороны.

Далее тщательно замеряем расстояние между стенами и определяем целое количество досок ламината, которое в нем поместится. От остатка отнимаем ширину обязательных распорных клиньев, которые вставляются между стеной и первым рядом доски. Их толщина бывает от 10 до 15 мм у каждой стены.

Использование клиньев обязательно, так как после укладки настил из ламината после укладки всегда меняет свои размеры, вследствие чего отдельные доски через некоторое время могут «вздыбиться».

После определения расстояния, которое останется в результате всех вычитаний, и если оно будет менее 5 сантиметров, делим его пополам, чтобы с обеих сторон получились одинаковые вставки из распиленных по длине досок.

Главное правило укладки ламината: торцовые стыки между отдельными досками должны располагаться в шахматном порядке. Минимальное расстояние по длине соседних досок не должно быть меньше 30-40 см.Этим достигается равномерность распределения нагрузок на все панели покрытия.

Поэтому, если по длине помещения получается ровное количество досок, можно сразу приготовить несколько их несколько штук, распиленных пополам. При варианте. Если расстояние не вмещает целого числа досок, распил производится в процессе укладки.

Первый способ укладки для замков типа Click:

Этот замок дает прочное соединение, но для непрофессионала укладка ламината в этом случае будет сложнее, чем для второго типа креплений.

Работы по укладке начинают с переднего левого угла. Укладывают первую доску, не забывая установить клинья, далее с торцовой (короткой) стороны прикладывается следующая доска под углом примерно 30° и нажатием на панель сверху, защелкиваем замок. В таком порядке размещаются все доски первого ряда.

Второй ряд начинаем с короткой доски (в идеале равной ½ длины или не менее 30-40 см). Весь ряд сначала скрепляем между собой торцовыми сторонами и только после этого приподнимаем полностью весь ряд под углом 30°. Вставляем его в замок первого ряда и защелкиваем прижатием панелей к полу. И так далее, все ряды до правой стороны. При остаточном расстоянии менее 5 сантиметров последней, как и первой укладывается распиленная по длине доска.

Иногда практикуют второй способ укладки панелей. Сначала соединяют второй ряд досок с первым по длинной стороне, а торцовые стороны уже после этого соединяют, аккуратно подбивая молотком, прокладывая между молотком и панелью гладкий брусок. Но этот способ требует определенного навыка и новичкам применять его не рекомендуется. Так как вели вероятность повреждения замка или поверхности панели.

Порядок укладки ламината с замками «Lock»

Этот замок по конструкции намного проще и панели соединяются с помощью пазов, расположенных на выступах по периметру доски. Отдельные панели, лежащие в горизонтальном положении, подбиваются друг к другу молотком, под который подкладывается брусок.

Начало работ по укладке первого ряда будет таким же, как и в предыдущем варианте замков, с обязательным размещением клиньев между стеной и первым рядом панелей.

К первой панели с торцовой стороны строго горизонтально подносим следующую и вставляем выступ в паз, закрепляем, легонечко подбивая молотком и бруском и так весь ряд.

Следующий ряд также смещаем с торцовой стороны на нужное расстояние (от 30 см до ½ длины панели). Для укладки самого последнего ряда вам понадобится струбцина.

Для того, чтобы обрезать самую последнюю доску до нужной величины, на уже имеющийся предыдущий ряд укладываем, совмещая по размерам еще одну панель и поверх нее размещаем третью таким образом, чтобы край ее прилегал к распорным клиньям у стены. По стороне доски, лежащей на второй панельке, проводим черту, это и будет требуемая линия распила.

Таким образом делаем настил по всей поверхности пола.

Укладка ламината на клеевой основе

Укладка беззамковых ламинатных панелей самая надежная, но такой настил имеет очень много минусов. Во-первых, сам процесс укладки сложный и длительный, очень большое время требуется до полного высыхания клея, а значит, помещение будет пустовать не менее 10 часов. Такое покрытие не рекомендуется и для полов с подогревом.

Хотя при клеевой фиксации надежно герметизируются стыки между досками, в случае повреждения небольших участков покрытия или деформации снять их по отдельности будет уже невозможно.

И еще один минус: потребуется большое количество довольно дорогостоящего клея. Клей ПВА на водной основе в этом случае использовать ни в коем случае нельзя, так как может произойти вздутие настила.

Фиксация для этого вида крепления шпунт-паз. По всей длине такого замка наносится клей. Рекомендуется наносить его и на торцовые стороны панелей.

Начало работ и правила по выбору направления укладки, шахматному расположению стыков и оставлению зазоров у стены такие же, как и для других способов фиксации ламината.

Первый ряд панелей укладывается к стене стороной панели с пазом. Каждая из панелей по торцовой части скрепляется клеем, нанесенным на верхнюю часть каждой следующей укладываемой доски. Как и в случае укладки с замками Lock, каждая панель аккуратно добивается молотком и бруском.

Для укладки второго ряда сначала наносим клей на верхнюю часть длинной стороны и подбиваем молотком к первому ряду. Далее весь процесс повторяется до укладки третьего ряда. После чего рекомендуется сделать перерыв до момента подсыхания клея (примерно 2 или чуть более часа).

Весь процесс повторяется до размещения последнего ряда. При таком способе крепления настила для укладки панелей последнего, прилегающего к стене ряда придется воспользоваться маленьким монтажным ломиком (см. рисунок, не путать с большим).

Чтобы достичь надежной герметизации стыков клей рекомендуется наносить обильно, поэтому во время укладки его излишки будут выступать над поверхностью панелей. Они сразу же убираются мягкой влажной тряпочкой.

На следующем рисунке можно посмотреть рекомендации, как обойти сложные для укладки участки, например трубы отопления. Все надпилы на панелях в этом случае делаются лобзиком или маленькой пилкой.

После окончания настила ламината, убирают клинья из зазоров у стены и устанавливают по периметру плинтуса, не забывая при этом, что крепятся они к стене, а не к полу.

Надеемся. Что с помощью наших советов, все работы будут выполнены профессионально, и обновленный пол долго будет приносить вам радость.

Источник: http://mos-ukladka.ru/poleznye-stati/ukladka-laminata-po-vsem-pravilam/

Как правильно положить ламинат на деревянный пол своими руками — Постройка

Нужно ли убирать клинья после укладки ламината

При ремонте квартиры часто возникает ситуация, когда старые дощатые полы необходимо покрыть новым напольным покрытием, например, ламинатом.

Специалисты из организаций, занимающихся ремонтом, в этом случае уверяют, что прежде чем стелить ламинат, необходимо полностью демонтировать старое покрытие и выполнить новую бетонную стяжку, выровняв полы.

Однако, работы по демонтажу и устройству стяжки часто оказываются намного дороже нового покрытия, поэтому встает вопрос: как постелить ламинат на деревянный пол, не демонтируя его?

Укладка ламината на деревянный пол своими руками

Попробуем разобраться в требованиях, предъявляемых к поверхности для укладки ламината. Поверхность должна быть ровной, перепад высот не должен быть выше 2 мм на 1 метр длины пола в любом направлении. Пол не должен прогибаться.

  Если эти требования не выполняются, есть риск при нагрузке сломать замок ламината, вследствие чего целостность пола будет нарушена, появятся щели. Также основа под укладку ламината должна быть прочной, сухой, очищенной от мусора.

Исходя из этих требований, необходимо провести осмотр деревянного пола и, при необходимости, его подготовку.

Проверка и выравнивание пола

Сначала необходимо внимательно осмотреть полы. Старые деревянные полы, многократно окрашенные краской, часто имеют выпуклую поверхность досок – это связано с множеством слоев краски в центре доски и частичным разрушением ее краев. Также в них могут быть щели различной ширины. Если доска сравнительно новая, шпунтованная, плотно подогнана, поверхность пола обычно ровная, без перепадов.

Проверьте, не прогибаются ли половицы, нет ли скрипа при ходьбе, также следует удостовериться, что в месте крепления к лагам доски лежат плотно, а сами лаги не провалились и не просели.

https://www.youtube.com/watch?v=iSHVFO3UIKE

Кроме неровностей, пол может иметь существенный уклон в сторону углов или центра комнаты, проверяется он с помощью лазерного или пузырькового уровня.

Этот недостаток также нужно исправить перед укладкой ламината.

Старую доску с большим количеством перепадов можно выровнять двумя способами:

  • Остругать ее, использую электрорубанок или машинку для выравнивания паркета;
  • Обить фанерой, толщина фанеры от 8 мм.

Если пол имеет существенный уклон, необходимо будет выровнять его с помощью дополнительных направляющих и обшить фанерой.

  1. Если доски пола прогибаются, необходимо проверить состояние лаг. Для этого определяют место прохождения лаги, в области которой наблюдается прогиб, и выпиливают часть доски. Сделать это можно электролобзиком, причем его полотно лучше располагать под углом так, чтобы вырезанная часть образовала сужение к низу. Вырезанную таким образом часть доски не составит труда поставить обратно без дополнительного крепления. Через полученное отверстие осматривают лаги, и в случае их проседания забивают под них деревянный клин до полного выравнивания.
  2. Острожка пола имеет смысл только в том случае, если доски плотно закреплены и не имеют существенного уклона в какую-либо сторону. Перед тем, как выравнивать пол электрорубанком, необходимо устранить скрипы, закрепив доски на лагах с помощью длинных саморезов. Саморезы можно вкрутить как в отверстия от предварительно вынутых гвоздей, так и рядом с ними. Шляпки саморезов и гвоздей необходимо утопить на глубину около 2 мм. Выровненный пол тщательно подметают, пропитывают антисептиком для внутренних работ или олифой и просушивают. После этого на пол можно укладывать ламинат. Направление укладки при этом нужно выбирать так, чтобы стыки ламината были перпендикулярны доскам пола – это уменьшит возможный прогиб.Технология выравнивания пола электрорубанком
  3. Если доски имеют небольшие многочисленные перепады, но общийуклон пола при этом удовлетворительный, пол обшивают фанерой 12 мм, закрепляя ее прямо к доскам. Чтобы исключить скрипы, необходимо закрепить фанеру длинными саморезами через доски к лагам – таким образом, все слои пола будут качественно стянуты.Технология обшивки пола фанерой
  4. Небольшие горбы, провалы и неровности можно исправить с помощью подкладок из кусков фанеры или бруска, уложенных под фанерные листы.  Если неровности значительны и достигают 5 см, выравнивать пол придется с помощью направляющих из бруска. Необходимо заранее рассчитать необходимое количество бруска различной толщины, чтобы проще было производить подгонку высоты. Предварительно выкраивают фанеру, укладывая ее на старый деревянный пол. Стыки листов фанеры прорисовывают на полу маркером – это облегчит укладку бруска. Брусок крепят к полу саморезами с минимальным шагом в 50-60 см, при этом обязательно кладут опорные бруски в местах стыковки листов фанеры. Для дополнительной шумо- и теплоизоляции пространство между деревянным полом и фанерой можно заполнить утеплителем, например, минеральной ватой. Фанеру крепят на саморезы с конусообразной шляпкой, заглубляя их вровень с поверхностью. Зазор между фанерой и стенами должен составлять 3-5 мм. Следует помнить, что выравнивание пола таким способом повлечет подъем его относительно уровня остального пола в квартире, и, возможно, потребует замены дверей.Образец выравнивания пола с помощью брусков

Укладка ламината по шагам

  1. Обшитый фанерой или выровненный пол готов к укладке ламината. Под ламинат необходима подложка из вспененного полиэтилена. Подложка необходима для того, чтобы избежать стука ламината об основу. Толщина подложки бывает от 1 до 3 мм, но в процессе эксплуатации она имеет свойство слеживаться, поэтому особого смысла в покупке толстой подложки нет. Подложку кладут на пол встык, стыки проклеивают строительным скотчем, чтобы зафиксировать ее на полу.

    Дополнительно можно закрепить подложку скотчем по краям.Технология укладки ламината на подложку из вспененого полиэтилена

  2. Ламинат перед укладкой необходимо выдержать в комнате в течение 2 суток, чтобы он приобрел температуру и влажность данного помещения. До начала укладки необходимо определиться со способом укладки: параллельно свету, перпендикулярно свету или по диагонали.

    Диагональная укладка требует более тщательной подгонки, и рекомендуется для узких помещений, чтобы зрительно расширить их. Обычно ламинат кладут перпендикулярно окну – так меньше заметны стыки.Перед укладкой выдержим ламинат дома 48 часов

  3. После того, как выбрано направление укладки, нужно измерить расстояние между стенами и вычислить количество досок ламината, а также ширину последней доски.

    Если ширина последней доски получается менее 1/3, целесообразно начать укладку первого ряда из досок, распиленных пополам. Отпиленные части ламината пригодятся для последнего ряда.

  4. Ламинат бывает трех видов: с замками типа «Click», «Lock», а также клеевой ламинат. Крепление замка «Click» происходит при установке доски под углом в 45° к предыдущей и защелкивании замка. Эта система является разборной.

    Замок «Lock» закрепляется при помощи легкого постукивания по противоположному торцу доски до щелчка, при этом шип ламината вставляется в паз. Простукивать ламинат необходимо через брусок, чтобы не повредить паз. Клеевой ламинат чаще применяют во влажных помещениях, для его крепления используют специальный клей.Технология правильной состыковки ламината

  5. Укладку ламината с замком «Click» производят по рядам.

    Сначала скрепляют торцы досок первого ряда, выравнивают ряд по месту и расклинивают ламинат между стенами с помощью тонких реек. Это необходимо для создания зазора, регулирующего температурное расширение покрытия. Собирают аналогичным образом второй ряд и, поставив его под углом к первому, заводят его в замок, после чего опускают, и замок защелкивается. Так продолжают укладку до конца комнаты.

    Технология укладки ламината с замком «Click»

  6. Ламинат с замком «Lock» кладут вразбежку – это поможет скрепить доски в единую поверхность. Для этого замеряют длину доски, длину комнаты, вычисляют количество досок в одном ряду. Если в результате от последней доски остается примерно половина, то ее используют в начале следующего ряда.

    Если в длину комнаты укладывается ровное количество досок без остатка, то в каждом втором ряду одну доску разрезают пополам, начиная укладку с половины доски. Между стеной и покрытием также оставляют зазор в 3-5 мм, устанавливая туда клин из рейки.Технология укладки ламината с замком Lock

  7. Клеевой ламинат укладывают по такой же технологии, но место стыка паз-шип промазывают клеем, а после укладки скрепляют доски временно скотчем.  После укладки клинья убирают и устанавливают плинтуса.Технология укладки клеевого ламината

Укладка ламината на деревянный пол своими руками Ссылка на основную публикацию

Источник: https://xn--80anhrcladek5a8h.xn--p1ai/prochee/kak-pravilno-polozhit-laminat-na-derevyannyj-pol-svoimi-rukami.html

Особенности ремонта ламината

Нужно ли убирать клинья после укладки ламината

Как производится ремонт ламината? Это напольное покрытие хорошо тем, что его ремонт можно проводить и своими силами, не приглашая мастеров. Хозяин дома сам может заделать царапины на ламинате или починить вздувшийся пол. Хорошо, если речь идет только о том, как восстановить ламинат, чтобы обновленный пол выглядел красиво.

Нужно только разобраться, чем вызвана необходимость ремонта. Также нужно понять, как снять ламинат с пола, чтобы сделать это с максимальной аккуратностью, а еще лучше — как избежать этой процедуры, поскольку уложить его обратно будет сложнее, чем в первый раз.

Тогда можно будет понять, что делать в том или ином случае, и как отремонтировать ламинат своими руками с использованием минимального набора инструментов.

Что нужно для того, чтобы починить материал?

Как правило, после укладки ламината у мастера остается комплект приспособлений — подбивочный брусок, металлическая скоба, специальные клинья. Не нужно их выбрасывать. Когда понадобится ремкомплект для ламината, эти приспособления еще пригодятся, и в этом неоднократно убеждались на собственном опыте все хозяева. На сегодняшний день вряд ли в продаже найдется готовый набор для ремонта ламината. Но большинство инструментов для него найдется в любом доме.

А в дополнение к этому понадобятся средства для того, чтобы провести восстановление ламината в надлежащее состояние, точнее, придать материалу привлекательный внешний вид. В основном подразумевается затирка для ламината, которая поможет убрать царапины, а также полироль.

Итак, стоит разобраться, что еще войдет в набор. Брусок или колодка используются для того, чтобы не повредить замки при монтаже. Клинья обеспечивают формирование монтажного зазора, чтобы ламинат не упирался в стены, иначе он будет все время вздуваться.

Конечно, понадобятся и дополнительные приспособления — лобзик или ножовка с маленькими зубчиками (ими нужно работать аккуратно, чтобы покрытие не начало расползаться), нож (с его помощью можно подрезать подложку, когда мастер будет укладывать ее на полу), молоток (это киянка, то есть инструмент с резиновой головой). Для разметки используют угольник, карандаш и рулетку.

Причины ремонта

Считается, что укладывать ламинат — это дело очень простое, можно почитать инструкцию и справиться с этим без труда. Однако одной инструкции мало, нужно уделить достаточное внимание всем подготовительным и сопроводительным работам. Иначе через какое-то время можно будет увидеть и вспучивание ламината, и подвижность отдельных его частей, и услышать неприятный скрип.

Зачастую причиной становится неправильно подготовленное основание, которое было устроено по принципу «и так сойдет» — например, материал укладывали на не обработанную бетонную плиту или старое основание из дерева. На самом деле этого делать нельзя.

Если пол не будет выровнен, то никакие замки этого не выдержат, появятся неровности, будет скрип. Ремонт полов из ламината в данном случае предполагает полный демонтаж всего покрытия, выравнивание основания и повторную укладку ламината.

Другого выхода здесь нет, ремонт ламината без разборки сделать не получится.

Еще одна распространенная ошибка — это использование материала, который не прошел акклиматизацию. Эту ошибку часто делают новички.

Материал должен сравняться по температуре и влажности с тем помещением, в котором его будут укладывать, иначе со временем он может вспучиться. По крайней мере это может происходить с отдельными его ламелями. Кроме того, это приводит к разрушению замков.

Как обновлять покрытие в таком случае? Придется удалить все сломанные, искривленные или вздувшиеся ламели, перебрать покрытие и провести повторный монтаж.

Некоторые хозяева хотят сэкономить на подложке. Однако укладывать ламинат сразу на основание нельзя. Чем лучше по качеству подложка, тем дольше прослужит покрытие. Здесь придется снимать все покрытие, перебрать, удалить поврежденные ламели, а затем заново уложить покрытие. Заделывать и закрывать плинтусом ничего не надо, наоборот, нужно помнить о зазоре.

Как устранить вздутие?

Это одна из распространенных проблем, и она практически всегда бывает вызвана ошибками при укладке материала. Однако при более детальном рассмотрении можно увидеть, что причин довольно много. Почему вздувается ламинат? Все зависит от того, как выглядит вздутие. Если «горб» прямо посредине комнаты, это может говорить о том, что покрытие было уложено без компенсационного зазора. В таком случае придется разобрать покрытие и заново его собрать, но уже с соблюдением зазора.

А если ламинат вздулся на стыках — это говорит о том, что отдельным доскам не хватает места. А может, и о том, что компенсационный зазор есть, но его недостаточно. В таком случае возможен ремонт ламината своими руками без разбора.

Для этого нужно снять прилегающую к стене доску и распилить ее в продольном направлении (размеры частей зависят напрямую от высоты вздутия). Иногда бывает, что даже после этой процедуры вздутие полностью не исчезает.

В таком случае на поверхность кладут тяжелые предметы и оставляют примерно на сутки.

Еще одна причина «вздутия» ламината — крепление плинтуса непосредственно к полу. Ведь это все-таки плавающее покрытие, а фиксация плинтуса этому мешает. Вздутие может происходить и от воды, тогда придется менять отдельные доски, очень точно подбирая их по цвету.

Как убирают царапины?

Многие считают, что царапины — несущественный дефект. Но их устраняют, чтобы обновить ламинат, потому что, когда их много, то они могут сильно испортить внешний вид.

Как убрать царапины на ламинате правильно и с соблюдением необходимых рекомендаций, знают не все? Далеко не всегда в таких случаях используют такие популярные средства, как замазка для ламината или шпатлевка. Они нужны только тогда, когда речь идет о достаточно серьезных повреждениях. Иногда обходятся и обычным карандашом.

Это восковый карандаш, но в данном случае и не нужно, чтобы воск впитывался в покрытие, наоборот, он должен заполнить царапину. Но более подойдет именно шпатлевка для ламината, позволяющая максимально эффективно выполнить все работы.

Когда эта процедура будет выполнена, производится полировка ламината. Это можно сделать с помощью кусочка мягкой сухой ткани. А вот наносить сверху лак не нужно. Он только подчеркнет все дефекты. Для такого материала лак вообще не подходит — это не дерево, которое нуждается в такой защите.

Как еще осуществляется реставрация ламината своими руками? Иногда для того, чтобы привести покрытие в порядок, достаточно полировки.

Особого внимания заслуживает полироль для ламината. Его выбирают не так, как средства для деревянного покрытия. В составе такой бытовой химии не должно быть воска. Ведь, в отличие от дерева, это покрытие воск впитать не сможет. Полироль для ламината выпускается двух видов. Это может быть жидкое средство (как в обычной бутылке, так и в виде спрея) или паста, которую фасуют в банки.

Выбор зависит в основном от личных предпочтений, поскольку химический состав во многом является идентичным. И в том, и в другом случае в средства входят силиконовые добавки. Они нужны для того, чтобы сформировать защитную пленку. Иногда добавляют также красители, которые помогают обновить цвет и сделать покрытие более привлекательным. Такая пленка, конечно, будет не вечной. Так что обработку придется периодически повторять. Частота процедуры зависит от проходимости помещения.

Источник: https://tvoy-pol.ru/vidy-pokrytij/laminat/remont-laminata.html

Инструкция по укладке ламината

Правильная и качественная укладка ламината является гарантией того, что это половое покрытие сможет прослужить столько, сколько заявляют производители этого вида материала, а не станет головной болью хозяина буквально через несколько месяцев или даже дней. Инструкция по укладке ламината достаточно проста и для того, чтобы самостоятельно уложить это половое покрытие у себя дома, не нужно обладать какими-то специальными знаниями.

Ламинат в зависимости от типа крепления

В зависимости от типа соединения ламинат бывает замковый, т.е. соединяемый без использования клея, и клеевой. Первый в свою очередь подразделяется на две системы замков – Click и Lock.

Click-замки, которые называют еще двойными замками, позволяют создать достаточно прочное соединение и практически исключают вероятность повреждения крепления в процессе монтажа.

Lock-замки в последнее время используются все реже, поскольку ламинат с таким типом крепления далеко не всегда позволяет создать действительно качественный пол, поскольку сцепление замков происходит не достаточно надежно. Однако и стоимость такого ламината намного ниже, но вот стоит ли экономить на качестве — это вопрос, ответ на который очевиден.

Инструменты для укладки ламината

Помимо непосредственно материала для укладки и желания иметь красивый и современный пол, каждый, кто хочет смонтировать пол из ламината самостоятельно, должен понимать, что для этого понадобится определенный набор инструментов, приобрести которые необходимо заранее.

Какие инструменты и приспособления пригодятся при самостоятельной укладке ламината:

  • электролобзик – необходим для распиливания достаточно плотных и твердых пластин ламината, а также для выпиливания фигурных отверстий под трубы и дверные проемы;
  • молоток для подбивания панелей;
  • подбивочный брусок – можно использовать просто небольшую деревянную планку, а можно приобрести специальный брусок, изготавливаемый из пластика;
  • рулетка для проведения измерений, можно дополнительно использовать и угловую линейку;
  • карандаш для разметки;
  • клинья для фиксации зазоров – можно сделать самостоятельно или приобрести в магазине;
  • металлическая скоба – для укладки последнего ряда ламината.

Инструкция по укладке ламината – общие советы

Укладка ламината должна производиться на ровную поверхность, на которой нет бугров и впадин. Основанием для ламината может стать используемое ранее половое покрытие – ковролин, линолеум, деревянный пол, но только в том случае, если поверхность пола является ровной.

Производить укладку ламината необходимо перпендикулярно окну, чтобы направление света была аналогично направлению полотен ламината. Если постелить ламинат в другом направлении, стыки между листами будет гораздо более заметны, что может негативно сказаться на внешнем виде пола. Иногда практикуется косая укладка ламината, что позволяет создать достаточно необычный декоративный эффект, однако такой вид укладки более сложен и далеко не всегда оправдывает связанные с ним трудности.

Укладка ламината должна начинаться с измерения ширины помещения и определения ширины последней панели в ряду. При этом необходимо учитывать, что с каждой стороны комнаты необходимо оставить зазор размером не менее 10 мм, а в том случае, если ширина и длина комнаты превышают 10 метров, размер зазора рассчитывается исходя из 1,5 мм на каждый метр.

Зазор необходим для того, чтобы у ламината была возможность расширяться в результате воздействия тепла и влаги, в противном случае он может встать «дыбом».

Если в результате расчетов получается, что ширина последней панели в ряду будет менее 5 см, необходимо произвести распиливание панелей, чтобы ширина первой и последней панели, расположенных в торцах комнаты, была одинаковой.

Начинать укладку удобнее с левого переднего угла комнаты вдоль направления света длинной стороной панели. Вдоль стены для образования зазора устанавливаются клинья, убрать которые можно будет после окончания работ.

Укладка ламината с замком типа Click

Итак, первая панель кладется в передний левый угол.

Затем к ней со стороны торца присоединяется следующая панель – для этого нужно вставить паз следующей панели под углом 30 градусов в паз предыдущей панели и затем опустить панель на пол, тем самым произведя защелкивание замков.

По такому принципу продолжается укладка всего ряда до конца стены. Для удобства укладки последней панели в ряду рекомендуется использовать специальную металлическую скобу, при помощи которой подбить ламинат будет достаточно легко.

Прежде чем начинать укладку второго ряда, необходимо подумать о том, что необходимо произвести смешение торцевых швов панелей на расстояние 30-40 см относительно предыдущего ряда, что позволит более равномерно распределять нагрузку на панели при их последующей эксплуатации.

Для получения так называемого шахматного порядка необходимо разрезать одну из панелей пополам и начать второй ряд именно с нее.

Можно организовать шахматный порядок и по другому принципу – в том случае, если при укладке первого ряда в конце производилась подрезка панели для получения нужной длины, то в начале нового ряда можно использовать как раз остаток от последней панели предыдущего ряда.

Начиная укладывать второй ряд, можно действовать двумя способами:

  •  соединять панели торцами и лишь затем стыковывать полученное полотно с первым рядом, приподнимая новый ряд под углом 30 градусов, а затем, соединяя пазы и защелкивая замки, опускать ряд на место;
  •  соединять длинные стороны панелей, а крепление торцов производить, подбивая их при помощи молотка. В этом случае для предотвращения повреждения панелей необходимо использовать небольшой деревянный или пластиковый брусок, который будет прикладываться к торцу при подбивании.

Укладка ламината с замком типа Lock

Укладка ламината с замком типа Lock производится несколько иначе, а именно путем вставления шипа одной панели в паз другой. При этом панели должны лежать строго горизонтально и также подбиваться при помощи молотка и бруска для получения более надежного соединения.

Начинать также нужно с переднего левого угла, сначала выкладывая первый ряд, соединяя торцы изделий. При начале укладки второго ряда также необходимо придерживаться принципа шахматного порядка.

Первая панель второго ряда подносится к первому ряду горизонтально и соединяется шип в паз. Вторая панель второго ряда сначала соединяется с первым рядом по длинной стороне, при этом между торцами должно оставаться небольшое расстояние.

Соединение торцов производиться на следующем этапе при помощи подбивания молотком с бруском.

Укладка клеевого ламината

Укладка клеевого ламинат является немного более трудоемкой, а также требует дополнительных затрат на клей, однако как раз благодаря клею удается добиться достаточно плотного и надежного крепления панелей друг с другом.

Начинать эксплуатировать пол с таким ламинатом можно не ранее чем через 12 часов после его укладки, когда клей полностью схватится.

При использовании клеевого ламината необходимо производить работы с особой осторожностью и точностью, поскольку в отличие от обычного ламината этот нельзя будет демонтировать и уложить повторно.

Специальный клей, предназначенный для скрепления панелей ламината, наносится на торцы изделия, которые затем соединяются между собой по принципу шпунт-паз.

Клей для ламината должен использоваться только специализированный, так как использование другого типа клея может привести к порче ламината, исправить которую уже не удастся.

Нельзя как экономить на количестве клея, так и использовать слишком большое его количество – правильнее будет внимательно прочитать инструкцию и точно следовать данным в ней указаниям.

В остальном технология укладки клеевого ламината аналогична той, что используется для бесклеевого ламината. Единственное отличие заключается в том, что при работе необходимо следить за тем, чтобы на поверхности ламината не выступал клей, который необходимо сразу же убирать при помощи губки или тряпки. Также в случае с клеевым ламинатом работа будет продвигаться не так быстро, поскольку рекомендуется после укладки первых трех рядов подождать 2-3 часа для схватывания клея.

После того, как работы по укладке ламината завершены, необходимо убрать клинья, при помощи которых фиксировался зазор. В дальнейшем зазор маскируется при помощи плинтуса, крепление которого нужно производить на стену, а не на пол.

Дополнительные советы для укладки ламината

Инструкция по укладке ламината была бы не полной без уточнения некоторых отдельных моментов, которые очевидны профессионалам, но совершенно не ясны для простого обывателя:

  • при укладке ламината можно использовать в начале и конце ряда обрезки, длина которых превышает 40 см, в противном случае надежность соединения и получаемой конструкции не гарантирована;
  • зазоры необходимы не только вдоль всех стен помещения, но и рядом с дверными проемами, а также в тех местах, где планируется сделать стык с другим напольным покрытием;
  •  при укладке замкового ламината убирать распорные клинья можно сразу после окончания работ, а при укладке клеевого ламината – через 12 часов, т.е. после полного высыхания клея;
  • ламинат можно использовать в совокупности с системой теплого пола, однако это может быть только водяной теплый пол, поскольку электрический теплый пол может нагреваться достаточно быстро, что часто становится причиной деформации ламината;
  • монтаж дверной коробки должен производиться после окончания работ по укладке ламината;
  • в некоторых случаях при использовании замкового ламината могут возникать трудности с установкой панели в местах рядом с батареями или другими помехами, которые не позволяют произвести стыковку замков под нужным углом. При таких ситуациях рекомендуется произвести спиливание части замка, а панель закрепить при помощи специального клея, предназначенного для работы с ламинатом.

Вот, пожалуй, и все, что можно было рассказать о технологии укладки ламината и особенностях работы с этим напольным покрытием. При работе в ламинатом впервые, могут возникать определенные трудности и некоторые вопросы, однако после того, как пол из ламината появится хотя бы в одной комнате, можно уже будет смело считать себя профессионалом в этой сфере и давать советы другим о том, что и как лучше сделать при укладке этого напольного покрытия.

Источник: https://mrpol.su/finishnye-pokrytiya/laminat/instrukciya-po-ukladke-laminata.html

Зазор между стеной и ламинатом

Ламинированные полы приобретают все большую популярность и признание. Этому способствуют их прекрасный внешний вид и надежность, доступная стоимость и простота монтажа. Выполнить укладку данного напольного покрытия возможно даже при отсутствии навыков и опыта, но необходимо знать и учитывать некоторые нюансы. Например, необходимо при укладке оставлять технологический зазор между стеной и ламинатом. О необходимости зазора, его размерах пойдет речь.

Для чего нужен технологический зазор между ламинатом и стеной

Ламинированный пол монтируется без применения клея, метизов и других крепежных приспособлений, это способствует довольно быстрому выполнению монтажных работ. При этом следует выполнять монтирование пола, соблюдая все правила и рекомендации по укладке данного напольного материала.
Все производители этого напольного покрытия дают рекомендации по его укладке, одной из них является: между стеной и ламинатом в обязательном порядке должен быть оставлен зазор.

Дело в том, что укладка ламинированного пола выполняется по типу плавающего пола. Под ламинированные панели сначала настилают слой подложки, на которую укладывают панели, соединяя их между собой при помощи замковых элементов. К полу доски не крепятся, «плавают». Колебания климатических показателей внутри помещения (температура, влажность) приводят к увеличению или уменьшению размеров покрытия в небольших пределах.

Благодаря соблюдению технологических зазоров при укладке ламината компенсируются такие подвижки плавающих полов.Если не будет предусмотрен зазор при укладке ламината возле стены, то покрытие упрется в стену и может «вздыбиться».

При несоблюдении технологического зазора от стены при укладке ламината последствия могут быть разные: от скрипа пола до его поднятия в стыках, деформирования панелей, что приведет к их замене.

При возникновении скрипа панелей первым делом проверяется наличие технологического зазора от стены до края ламината по всему периметру комнаты и вокруг труб: отопления, водопроводных, и т. д. При обнаружении отсутствия зазора или при его недостаточном размере следует исправить ошибку методом подрезания края панелей возле стен.

Исправляем маленький зазор между стеной и ламинатом

При выполнении монтажа ламинированного пола обеспечить наличие зазора легче при помощи специальных вкладышей, клиньев, которые удаляются по окончании монтажа. Компенсационный зазор при завершении укладки ламинированного пола закроется плинтусом и будет совершенно скрыт.

Вкладыши для соблюдения одинакового размера промежутка должны иметь одинаковую толщину. Часто для такой цели используются обрезки укладываемых ламинированных панелей. Возможно использование также пластиковых или металлических клиньев.

Клинышки устанавливают в вертикальном положении вдоль каждой стены, между стеной и краем ламинированных досок. Убирают их при завершении монтажа ламинированного покрытия.

Какой зазор оставлять между ламинатом и стеной?

Производители указывают размеры максимально допустимой площади пола для непрерывной укладки конкретного напольного материала. При превышении допустимого размера площади следует делать разрыв в виде зазора между участками напольного покрытия. Размер такого промежутка должен быть не меньше полутора сантиметров.

Величина размера промежутка обычно зависит от площади помещения. Оптимальной является ширина зазора, равная 1 см. При повышенной влажности внутри помещения лучше прибавить к ширине щели 0,5 см. Зазор вокруг трубы должен иметь размер примерно 1,5 см. Увеличенное расстояние выбирается из-за больших перепадов температуры между периодом отопления и его отсутствием.

Обычно укладка последнего ряда панелей отличается от остальных рядов, т. к. по ширине доски не умещаются в оставшееся пространство. Панели последнего ряда нужно будет подпиливать каждую до нужной ширины, учитывая зазор. Не стоит подпиливать сразу все ламели сразу, а по одной, делая замеры для каждой последующей доски — из-за нарушения геометрии помещения ширина оставшегося пространства может меняться.

Выбираем плинтус по зазору

При завершении укладки покрытия следует установить плинтусы, которые при ламинированных полах крепятся к стенам, а не к полу. Также следует установить порожки в дверные проемы. При этом будут скрыты все зазоры.

Т. к. обычно ширина компенсационного промежутка составляет примерно 1 см, следовательно, плинтус должен быть толщиной не менее 1,5 см, чтобы полностью закрыть зазор, не оставляя щелей.

В случае, если плинтус уже приобретен заранее, и получается непопадание в технологичный зазор, то есть толщина плинтуса меньше, чем необходимый зазор, то можно увеличить расстояние между стеной и ламинатом, сделав углубление в стене. В таком случае при температурном расширении пол будет уходить в полученную выемку.

Зазор между дверью и ламинатом

Доведя монтаж ламинированного пола до дверного проема, можно увидеть, что образуется зазор между дверной коробкой и ламинатом. Можно его закрыть, например, применяя герметик. Но для качественного монтажа ламинированного покрытия это не допускается, считается серьезной ошибкой. Устраняется такая ошибка укладкой покрытия под дверной коробкой. Как это делается?

Сначала нужно подпилить снизу на уровне пола дверную коробку. Делать это удобно при помощи специальной пилы либо обычной ножовкой по дереву с мелкими зубцами.

Высота подпила равна сумме: толщина ламели + толщина подложечного слоя. Обычно это 11 или 15 мм.

Сделать наиболее точно подпил коробки возможно, применив такой прием.
Близко к дверной коробке положить ламинированную доску на подложку. Доска располагается обратной стороной кверху, чтобы не повредить лицевую сторону при распиле. Пилу кладут на ламель сверху и выполняют подпиливание дверной коробки.

Теперь следует подпилить ламель по форме дверного косяка (см. рисунок внизу). После этого надо завести подготовленную доску в образовавшееся пространство под дверной коробкой на небольшую глубину — около одного сантиметра.
Важно помнить, что панель под дверным косяком должна лежать с соблюдением зазора у стены.

Для оформления линии границы покрытий для полов двух помещений используется порожек (планка). Чаще всего линия стыка располагается именно в дверном проеме. С помощью декоративного порожка закрывается зазор между двумя напольными материалами. Планка крепится к основанию (черновому полу) в месте соединения покрытий.

Важно правильно выбрать планку. Если напольные материалы находятся в одном уровне, то монтируется одноуровневый порог. При наличии перепада следует устанавливать разноуровневый порожек.

Зазор между ламинатом и плиткой

Часто в одной квартире оформляют полы в нескольких помещениях разными видами напольных покрытий. Например, в комнатах — ламинат, в кухне, ванной и прихожей — пол выкладывают плиткой, керамогранитом. Как правильно и эстетично оформить линию стыковки ламинированного покрытия с плиткой?

Ситуации бывают разные:

  1. Оба покрытия имеют одинаковый уровень.
  2. Разные уровни покрытий, величина перепада небольшая.
  3. Разные уровни покрытий, большой перепад, подиум.
  4. Линия границы криволинейная.

Решается все не так сложно, как кажется. Существуют различные способы оформления линии стыковки ламинированного пола с плиткой:

  1. Устанавливаются декоративные порожки.
  2. Оформляется подиум.
  3. Соединение ламинированного пола и плитки без использования порога.

Кратко рассмотрим эти варианты.

Существует огромный ассортимент самых разных стыковочных элементов: пороги, планки. Есть прямые пороги — для соединения покрытий в одном уровне. Есть разноуровневые планки, маскирующие перепад в уровнях напольных покрытий до 15 миллиметров.

Декоративные планки бывают: деревянные, пластиковые и металлические. Внешнее оформление их может имитировать древесину, камень, и другие материалы. Есть порожки с противоскользящим покрытием.

Крепится стыковочная планка в основание. В зазор между ламинатом и плиткой, в черновой пол просверливаются отверстия через каждые 15 см. В отверстия вставляются дюбеля. Порожек обрезают до нужного размера. Нижняя съемная часть порожка крепится саморезами, потом сверху надевается декоративная составляющая, она закроет места крепления. Это метод скрытого крепления, имеет красивый внешний вид.

В случае открытого метода (металлическая планка с готовыми отверстиями для крепежа) места крепления видны.Ламинированные доски не должны упираться в нижнюю часть порожка. Зазор между ламинатом и плиткой должен иметь размер не меньше 5 миллиметров. Это компенсирующий зазор, необходимый для ламинированного материала.

Для оформления криволинейных соединений существуют пластиковые порожки, они способны скрыть перепад между уровнями покрытий до 15 мм.
Перед оформлением линии стыковки плитки и панелей их обрезают до получения нужной формы границы, а порожек нагревают с помощью строительного фена, чтобы придать ему нужную форму.

Нижняя часть порога укладывается и крепится к основанию, на нее сверху накладывают разогретую декоративную составляющую, защелкивая ее. Остывая, профиль станет твердым и держит форму.

Оформление линии стыковки плитки с ламинированным полом в виде подиума, как правило, выполняется по индивидуальному дизайнерскому проекту. Разница в уровнях может быть довольно большой.

Оформление границы напольных материалов без применения декоративных соединительных элементов, «стык в стык», выполнить непросто, тут требуется мастерство. Оба покрытия должны находиться строго в одном уровне, разница даже 2 мм недопустима. Оба материала аккуратно и точно обрезаются, и края их обрабатывают, не оставляя даже малых зазубрин.

Зазор между ламинатом и плиткой в линии стыковки не должен иметь ширину больше 10 миллиметров. Линия стыка покрывается слоем герметика, способного не давать усадку при подсыхании. Но огорчим: через 3 года стык нужно будет зачистить и сделать заново.

Подытожим сказанное: монтаж ламинированного пола здорово зависит от соблюдения инструкций и рекомендаций по выполнению монтажных работ. Несоблюдение правил приведет к сокращению срока службы пола, его деформации и последующей замене.

Важным правилом при выполнении укладки ламелей является соблюдение зазора между стеной и ламинатом. Теперь вы знаете, какой величины зазор должен быть при укладке пола. Это поможет вам избежать скрипа, поднятия панелей и их деформирования, и напольное покрытие в вашем доме будет радовать всех домочадцев.
Пожелаем вам успехов!

Источник: https://o-kvartire.ru/zazor-mezhdu-stenoj-i-laminatom.html

Как правильно класть ламинат: правила от школы ремонта

Одним из самых распространенных покрытий для пола является ламинат. Именно ламинат обладает ярко выраженными преимуществами.

Во-первых, работы, связанные с укладкой материалы просты и не требует специальных строительных навыков.

Во вторых, ламинат обладает высокой теплопроводностью:

  • Способен удерживать тепло в помещении,
  • Устойчив к химическим моющим препаратам,
  • Является негорючим материалом,
  • Стоек к механическим нагрузкам,
  • Практически не истирается,
  • Устойчив к воздействию воды и излишней влаги,
  • Соответствует нормам гигиены.

Ламинат обладает эстетичным внешним видом, причем можно выбрать любую желаемую раскраску и рисунок.

Подготовка основания перед укладкой ламината

Перед тем, как укладывать ламинат, необходимо провести подготовительные работы. В частности, правильно подготовить пол: снять старое покрытие, например ковровое, основание должно быть ровным, без изгибов и изъянов, прочным не должно содержать строительного мусора и прочих загрязнений.

Полезная информация! Согласно техническим нормам, допустим перепад поверхности на один квадратный метр не более одного миллиметра.

При явно выраженных неровностях поверхности необходимо применить шпаклевочные работы. После чего поверхность надо тщательно отшлифовать.

После подготовительных работ переходим к следующему этапу — расчет необходимого количества ламината для укладки, причем материал желательно приобрести с небольшим запасом, так как в случае порчи или повреждений отдельных кусков их легко можно будет заменить новыми.

Перед укладкой материала его необходимо выдержать в течение двух суток в том помещении, в котором он будет укладываться. Причем, температура должна быть не менее 20 градусов по Цельсию с относительной влажность воздуха не более 70%.

Важно! Не следует заранее заниматься распаковкой ламината, пачки должны быть запечатанными до начала работ. Данные мероприятия проводятся с целью адаптации материала к месту эксплуатации.

При укладке ламината следует обратить внимание на расположение швов, то есть швы должны быть параллельны к падающему на них свету из окон. Благодаря такому способу укладки швы будут не особо заметны

Категорически запрещено производить крепление досок к полу посредством гвоздей, шурупов и клеев. Ламинат укладывается на основание плавающим способом.

Так же следует обратить внимание на упаковку. Упаковка не должна быть вскрыта и быть цельной. Панели должны иметь отсутствие повреждений и дефектов. В случае обнаружения брака, следует приостановить работу, заменить бракованный материал или вернуть его в магазин.

Укладка пароизоляционного и звукоизоляционного слоя

При укладке ламината на бетонную поверхность, следует провести подготовительную работу, которая заключается в укладке дополнительного пароизоляционного слоя. Таким образом, обеспечивается защита ламината от ненужной влаги. Вся излишняя влага будет аккумулироваться в бетонной стяжке.

Для слоя, обеспечивающий пароизоляцию отлично применима полиэтиленовая пленка и вспененный полиэтилен. Материал превосходно защищает ламинат от остаточной влаги, которая может исходить от бетонного покрытия.

Самый лучший вариант звукоизоляции — это использование пробковой подложки. Ввиду своих свойств, пробковая подложка эффективна в выравнивании небольших неровностей пола. Обладает не только превосходной звукоизоляцией, но и отлично удерживает тепло и не пропускать холод.

Благодаря своему строению, оказывает эффект амортизации, тем самым срок службы ламината увеличивается. Амортизация достигается путем дополнительной резиновой прослойки.

Технология укладки ламината

Начинаем укладку ламината от стены. Сначала следует уложить две панели в первом ряду. Панели укладываются на расстоянии не менее десяти миллиметров от стены. Для точного соблюдения расстояния следует применить распорные клинья. Зазор необходим для свободного расширения ламината. Если не оставить зазора, то расширяясь ламинат может вздутья.

Необходимо учесть расстояние панелей от стены, которое должно быть минимальным порядка одного сантиметра.

После того, как первый ряд ламинированных досок уложен, приступаем к укладке второго ряда. Укладываем в полдоски, как кирпичную кладку. Укладка в полдоски увеличивает жесткость и прочность конструкции. Укладка панелей производится по направлению солнечных лучей.

Рекомендуется производить смещение досок ламината на расстояние 40 сантиметров, тем самым конструкции обеспечивается высокая прочность и отличный эстетический вид.

Для нанесений линий среза необходимо использовать девяностоградусный угол. Распиливать доски лучше на циркулярной пиле, если ее нет в наличие, подойдет и ручная дисковая.

Соединяются доски ламината двух рядов следующим образом. В лежащей доске первого ряда прикладывается доска второго ряда, и производим замковое защелкивание. Причем, не следует производить защелкивание первых досок первого и второго рядов, их необходимо плотно приложить друг к другу.

Защелкивание производится после того, как все доски второго ряда выложены. Конструкция будет служить основой для дальнейшей укладки досок. Не следует убирать распорные клинья. Они убираются после того, как все доски в комнате выложены.

Для защиты от возможного скрипа при укладке досок следует применить специальный герметик. Герметикам смазываются замки досок, и наносится непосредственно перед укладкой. Излишки герметика, которые выступили после соединения досок, следует убрать мягкой тряпкой.

Важно! Герметик надо нанести тонким слоем, в расчете одного тюбика на десять квадратных метров ламинированных досок.

Если в дальнейшем у вас возникнет желание заменить отдельные доски конструкции, герметик никак не повлияет на это.

И в завершение работы, что б уложить в каждом ряду по последней панели, применяем струбцину. Струбцина представляет стальную полосу с загибом по форме напоминающая латинскую букву S.

Для прочного стыка досок один конец струбцины упираем в крайнюю доску ряда, по другому концу струбцины наносит удары молотком. Необходимо подбить все крайние доски каждого ряда. После чего необходимо дать конструкции время, желательно сутки, что б она устоялась.

Все работа окончена, теперь можно снять распорные клинья.

Источник: https://laminatguru.com/ukladka-na-pol/kak-pravilno-klast-laminat-pravila-ot-shkoly.html

Мастер-класс: технология укладки ламината своими руками

Мы решили затронуть такую тему, как технология укладки ламината, в связи с тем, что в последние годы в России это напольное покрытие становится всё более и более популярным.

По внешнему виду ламинат практически не отличим от натуральных материалов, но кроме привлекательных внешних данных это напольное покрытие обладает рядом других преимуществ.

  • Во-первых, технология укладки ламината позволяет монтировать его практически на любые полы. Соблюдая простые технические рекомендации, с укладкой справится даже новичок.
  • Во-вторых, ламинатные полы неприхотливы в эксплуатации, за ними требуется минимальный уход.
  • В-третьих, цена на ламинат гораздо ниже, чем на паркетную доску, но при этом он также является экологически чистым материалом.

Минусов у такого пола не много, но они есть — например, боязнь воды. Современный ламинат, как правило, обладает повышенной влагостойкостью, но длительное воздействие воды губительно сказывается на любом деревянном покрытии. При укладке ламината в помещениях, требующих частой уборки, рекомендуется использовать специальный герметик для швов. Он не склеивает доски между собой и надежно защищает их от проникновения влаги.

Когда вы поймете, что ламинат — это именно то, что вам нужно, проверьте, насколько ровные полы в вашей квартире. Самостоятельная укладка ламината часто требует выравнивания пола, например, с помощью стяжки.

Перед укладкой ламината подержите его в помещении в запечатанном виде не менее двух суток, чтобы материал «привык» к новым температурным условиям. После этого ламинат можно распаковывать.

Для работы вам потребуются следующие инструменты

  • Угольник
  • Рулетка
  • Торцовочная пила или электролобзик
  • Легкий молоток
  • Ограничители

Также не забудьте купить все необходимые материалы

  • Малярный скотч
  • Ламинат
  • Подложка под ламинат

Сначала на пол нужно постелить специальную подложку, коих на сегодняшний день на рынке представлено великое множество. Она выполняет ряд важных функций, таких как гидроизоляция, теплоизоляция, шумопоглощение и выравнивание.

Одним из лучших материалов по праву считается техническая пробка. Этот полностью натуральный материал обладает низкой теплопроводностью, не подвержен воздействию влаги и сырости. Техническая пробка сохраняет свою форму при механических воздействиях, не сжимается и не расширяется при изменении температуры и влажности воздуха.

1. Листы подложки уложите встык. Склейте швы малярным скотчем. Это нужно для того, чтобы при сборке напольного покрытия листы не сдвинулись и не перекосились.

Далее начинается непосредственно самостоятельная укладка ламината.

2. Начиная от угла, выложите первый горизонтальный ряд, стыкуя доски торцами. Очень важно собрать его максимально аккуратно, так как дальнейшее выравнивание пойдет именно по первому ряду. Дойдя до последней доски, отмерьте необходимую длину и отрежьте ее.

Помните, что при разметке необходимо учитывать зазоры между стеной и доской с обоих концов ряда. Минимальный зазор составляет примерно 8 мм.

3. Чтобы сделать торцевые швы менее заметными, а рисунок покрытия более эффектным, ламинатные полы необходимо укладывать в разбежку. Для этого каждый последующий ряд укладывается так, чтобы он был смещён по отношению к предыдущему.

Возьмите отрезанный кусок доски, оставшийся от первого ряда. Если он не короче 20 см, следующий ряд можно начать выстилать с него. Такой способ укладки является наиболее экономичным. Если вам больше нравится разбежка в треть доски, то аккуратно отрежьте третью часть от новой доски и начните ряд с нее. Пол, выложенный таким образом, смотрится более выигрышно, но при таком способе на подрезку уходит гораздо больше материала.

4. Соберите второй ряд в точности так же, как и первый.

5. Аккуратно соедините оба ряда и при необходимости подбейте их молотком.

6. Получившуюся плоскость подвиньте от пола к стене и вставьте распорные клинья. Для этих целей можно использовать обрезки от ламината, так как они ровные и имеют одинаковую толщину.

Если у вас неровные стены, необходимо произвести точные замеры и выставить распорные клинья разной толщины.

7. После установки распорных клиньев продолжайте формировать следующий ряд. Соберите его по аналогии с первым и вторым рядами, соедините. Продолжайте, пока не уложите весь ламинат.

Не забывайте, что ламинатные полы являются плавающим покрытием. Это покрытие постоянно двигается, усыхает и расширяется, поэтому по всему периметру обязательно нужно оставлять зазоры.

Источник: http://www.diy.ru/post/3419/

Стелим ламинат своими руками

Постелить ламинат можно самостоятельно, не имея специальных для этого навыков. Среди других напольных покрытий ламинат недорогостоящий материал. В готовом виде пол смотрится стильно и самодостаточно.

На рынке строительных материалов представлен огромный ассортимент ламелей, разного типа, цветов, выполненных из  материала из дорогостоящих и не очень пород деревьев.

Это делает возможным выбор материала для оформления помещения в любом стиле для людей с разными финансовыми возможностями.

Условия для эксплуатации ламината

Прежде чем приступить к оформлению полов, нужно исследовать помещение. Для ламината необходимы особые условия по содержанию и уходу. В помещении должна быть постоянная влажность воздуха. При высокой влажности детали из дерева могут разбухнуть. В сухом — ссохнуться. Температура возраста должна быть примерно одинаковой в течение всего года и исключать резких перепадов. Следовательно ламинат не подойдёт для кладки пола в ванных помещениях, кухнях, саунах и т. п.

Если же влажность допускает использование деревянного материала, можно приступать к работе.

Требования к основанию

Поверхность пола должна быть ровной. Если это не так, то  покрытие подлежит исправлению.

Если полы выполнены из бетона путём стяжки, то нужно дождаться, когда основание полностью высохнет. Стандартное время для высыхания — приблизительно 27 дней.

Если до последнего времени бетонный пол был покрыт старым ламинатом, до его полностью снимают и проверяют бетонную поверхность. Все неровности трещины необходимо устранить с применением самовыравнивающей смеси. Грубые нарушения технологии выполнения бетонного перекрытия, его полностью переделывают.

Нужно помнить, что:

  1. После очищения бетона от строительного мусора и пыли, накрываем его специальной полиэтиленовой пароизоляционной плёнкой с захватом стен — 10 см, внахлёст — 20 см. Толщина такой плёнки — 0,2 мм. Приобрести её можно в магазине строительных материалов. Стыки можно заклеить липкой лентой.
  2. Бетон, выполненный способом сухой стяжки, не требует применения пароизоляционной плёнки, так как она уже предусмотрена в конструкции пола.

Если пол сделан из дерева или МДФ, необходимо удостовериться в том, что оно свободно от вредителей, грибков и плесени. Если есть микроорганизмы, поверхность обрабатывают антисептическим материалом. Разболтанные элементы конструкции скрепляют саморезами. Шероховатости нивелируют циклёвкой. Сильно повреждённые элементы необходимо полностью заменить.

Покрытие, которое будет служить основой для ламината, можно подготовить очень просто: сверху того, что есть, постелить листы дсп или фанеру. Пароизоляционные материалы в этом случае не нужны, применяют только подложку, которая также служит звукоизолирующим материалом.

Если основание выполнено из линолеума или плитки, можно быть уверенным, что ламинат несложно будет уложить, так как поверхность основания — гладкая.

Какие поверхности непригодны для укладки ламината?

Покрытия из ламината не является универсальным, и потому есть поверхности, которые препятствуют  его укладке: покрытия с ворсовой поверхностью.

Перед монтажом необходимо запомнить несколько важных правил:

  • ламели никогда не крепят намертво к основной поверхности;
  • покрытие не подходит в помещения, обогреваемые системой «тёплый пол»;
  • ламинат не подходит для влажных помещений, но есть типы ламелей, которые можно использовать в кухне и коридоре; замки досок ламината при этом необходимо заливать герметиком.

Типы крепления ламелей

Укладку ламината можно производить тремя способами по типу крепления досок между собой:

  1. «Lok» — применяется только при горизонтальной укладке. Полосы сначала выкладывают с оставление пространства. Потом с помощью бруска и молотка поверхность простукивают, добиваясь прочной стыковки элементов.
  2. «Click» — самый распространённый способ крепления ламельных досок, достаточно лёгкий и простой. Каждый последующий ряд пазами нанизывается на предыдущий. Устанавливается каждая ламель с наклоном 30°, она приставляется к предыдущей, наклоняется и защёлкивается. При помощи бруска и молотка поверхность процесс завершают. При правильности действий соединение производит характерный щелчок.
  3. Клеевой — похож на монтаж деревянных досок, края ламелей при этом крепят с помощью клея. Этот способ используют в часто эксплуатируемых помещениях. Клей упрочняет швы и защищает конструкцию от влаги. Пол в результате становится монолитным. Отрицательными свойствами такого покрытия являются повышенная трудоёмкость и недолговечность, объясняемый непрочностью высохшего клея.

Основные схемы укладки ламелей

Самый распространённый способ укладки — горизонтальный по отношению к естественному источнику света. Однако, кроме него, есть ещё два: перпендикулярный и диагональный.

Выбор способа укладки зависит

  • от дизайнерских проектов;
  • особенностей планировки помещения;
  • текстуры;
  • окраски деталей.

Варианты укладки ламелей:

  • классика;
  • по типу шахматной доски или кирпичной кладки;
  • диагональная.

Наиболее часто встречающаяся — классическая укладка. Она хорошо подходит для больших помещений. По сравнению с другими вариантами, она достаточно легка в укладке, не потребует много времени и финансовых затрат. Характерной особенностью такого типа укладки является расположение ламелей: параллельно свету, проникающего в помещение через окна. Укладывают ламели, начиная от ближайшей к окну стене.

Остаток, оставшийся после укладки первого ряда, является началом второго. Куски материала появляются вследствие приспособления покрытия под особенности помещения: ступени, неровности, трубы и т. п. Необходимо помнить, что ламели менее 30 см к применению непригодны. Их можно использовать только в неэксплуатируемых местах, под диваном или шкафом. Отходы при этом типе укладки — минимальное количество.

Укладка по типу шахматной доски или кирпичной кладки производится по принципу сдвига досок. Такой способ допускает количество отходов в размере 15%. Этот способ обеспечивает самое прочное покрытие.

Диагональный тип укладки подразумевает выкладку первого ряда от середины угла. Рисунок в результате отличается необычностью, его любят использовать дизайнеры, так рисунок пола заметно улучшает вид. Помещение кажется немного больше, чем есть. Такой тип укладки особенно подходит для тех комнат, дверь в которых находится в углу.

Расчёт ламинатного покрытия

Обычная затарка для продажи — 10 ламелей на 2 кв. м., исходя из этого, производят расчёт необходимого материала. К нему прибавляют ламинат на случай ошибок и естественных отходов. Замечено, что чем опытней мастер, тем меньше обрезков. При выборе ламината, те упаковки, в которых замечены бракованные доски, отбраковывают.

За два дня до начала работы упаковки с ламинатом помещают в ту комнату, в котором он будет укладываться. Это делается для того, чтобы  материал приобрёл температуру этого помещения. Оптимальная температура для укладки — от 15 до 30 °C, влажность — 55%. Допустимая погрешность поверхности — 2 мм на 1 кв. м.

Под ламинатное покрытие обязательна для укладки специальная подложка из полиуретана. Её  делают из различных материалов, но особенная экономичная и потому более всех употребляемая — из полиуретана и пробки. Цель её применения состоит

  • в обеспечении звуковой и тепловой изоляции;
  • в защите напольной поверхности от различных повреждений;
  • для окончательного выравнивания основы под ламинат.

Перед непосредственной укладкой ламелей, необходимо идеально выравнять пол, стяжка в этом случае не нужна, но грубые неровности необходимо устранить. В результате основа должна быть ровной. В крайних случаях используют шлифовальную машинку или стяжку. Допускается применение ламината прямо на линолеум.

Необходимые материалы и инструменты

  • рулонный вспененный полиэтилен, используемый в качестве подложки;
  • пила или лобзик, можно — болгарку;
  • для подгонки используют брусок дерева;
  • строительный карандаш;
  • линейка или рулетка.

Руководство для укладки ламинатного покрытия

На первый взгляд, монтаж ламината — дело очень простое. По-своему те, кто так считает, правы. Действительно, этот процесс напоминает игру в конструктор. Однако на укладку может уйти достаточно много времени. Ламели скрепляются между собой при помощи встроенного замка (защёлки). Одна из сторон отдельной ламели напоминает гребень, противоположная сторона —отверстие для него.для прочного соединения деталей можно использовать молоток из резины.

Независимо от типа ламелей, рисунка, способа укладки, применяют правила укладки.

Между ламинированным полотном и стеной необходимо оставлять пустое пространство. Это делается для того, чтобы был запас на случай усадки или разбухания материалов.

Каждый последующий ряд выкладывают со сдвигом, размером примерно 17 см или до половины доски.

Укладку лучше всего начинать с угла, ближайшего к отопительной системе. Если это правило не соблюсти и оставить этот участок напоследок, то можно столкнуться с серьёзными проблемами.

При встрече с препятствиями в виде труб и углов, в ламелях выполняют отверстия по их диаметру или размеру. Пространство между ламинатом и препятствием — не менее 1,0 см.

Последняя полоса ламината обычно нестандартная по размерам. Для подгонки каждую деталь вымеряют и обрезают, учитывая погрешности неровных стен.

Собственно укладка несложна. Её начинают с любой стороны комнаты. Чтобы швы были менее заметны, начинают укладку от окна. Прежде помещают подложку, раскрутив рулон только под один ряд. Ровно выкладывают первый ряд, скрепляя гребни и отверстия. Для полного соединения используют деревянный брус и молоток, для этого доску прикладывают к короткой стороне ламели над гребнем.

Воздействовать непосредственно на гребень недопустимо, так можно повредить замочную конструкцию материала. Сначала помещают одну доску, следом — другую подгоняют под первую. При употреблении чрезмерной силы ламели можно повредить. Последнюю доску обрезают, исходя из оставшегося пространства.

Второй ряд укладывается также за единственным исключением: половину доски необходимо отрезать и начинать с неё.

Первый и второй ряд нужно стыковать тогда ряды полностью собраны. Второй ряд берут в руки и его гребни вставляют в отверстия первого. Угол вставки — 20°, после чего на поверхность надавить сверху. Этот процесс без особого труда получается с приобретением достаточного опыта.

Третью полосу начинают с целой детали. Этот способ выкладки по типу шахматной доски. Готовая поверхность, уложенная таким способом, смотрится интересно и отличается особой прочностью. Швы между деталями короткие, значит, сцепка будет надёжней, чем если бы единый шов проходил через всё помещение.

Если после кладки обнаружено неприемлемый по размерам зазор, то необходимо с помощью бруска и молотка простучать всю поверхность, устраняя лишние пустоты. Над пазами действуют осторожно, чтобы не нарушить замки.

Руководство по выкладке ламината с замком Сlick

Укладку начинают с дальнего угла, расположенного с левой стороны. Панели предполагается укладывать по направлению проникающего естественного света. Предварительно вдоль стен посещают клинья диаметром около 1 см. Их изготавливают самостоятельно или покупают готовые.

Расстояние, образованное клиньями и есть необходимый технологический зазор. После завершения всех работ все клинья убирают. Пустое пространство между ламинатом и стеной оставляют для того, чтобы оставалось место для разбухания деревянной конструкции или усадки.

Размер зазора зависит от величины комнаты, на каждый метр укладки оставляют 1 мм зазора.

С первой ламели, помещённой в левом дальнем углу,начинают укладывать ряд. Каждую последующую деталь крепят к предыдущей, заведя её под наклоном 30 °, потом прислоняют к полу и защёлкивают. Таким образом продолжают делать вплоть до стены. Второй  последующие ряды набирают со смещением 0,4-0,5 метра. Если присмотреться, такой способ монтажа напоминает шахматную доску. Такое расположение позволяет распределять нагрузку на пол равномерно.

Существует способ укладки ламината по диагонали или ёлочкой. Половинки ламелей использую в конце или начале рядов, лишних обрезков будет гораздо меньше.

В процессе укладки необходимо следить, чтобы все инструменты были на доступном расстоянии, вокруг не накапливались строительный мусор и пыль.

Рационально рассчитать габариты последнего ряда, учитывая пространство между покрытием и стеной. Если длина последнего ряда ничтожно мала, то выгодней будет укоротить первый и последний ряды.

Источник: https://petrishin.ru/stelem-laminat-svoimi-rukami/

Как укладывать ламинат с фаской?

7 Ноября 2016

Ламинат с фаской – востребованный и достаточно новый вид напольного покрытия, укладка которого способна решить множество проблем: неровное основание, неправильная форма помещения, малый размер комнаты и др. Чтобы добиться поставленных целей, необходимо знать ряд нюансов и технологию в целом.

Общие правила укладки ламината с фаской

  • Необходимо расклинивать каждый ряд.
  • Надо пристально следить за ровностью рядов. Малейшее искривление сведет на нет дизайнерскую задумку.
  • Монтируйте двери только после укладки пола.
  • Оставляйте зазоры 12-15 мм между ламинатом и стеной либо коммуникациями.
  • Выбирайте плинтусы шириной от 20 мм.

Перед монтажом покрытия основание нужно выровнять (допускается перепад 3 мм). С бетонной стяжки следует убрать бугорки, устранить впадины. Затем ее нужно тщательно очистить от мусора, песка, пыли и др., просушить. В конце бетон необходимо обработать грунтовкой. Если в качестве основания используется фанера, то при сильных перепадах между листами следует провести шлифовку.

На бетонный пол укладывается гидроизоляция, если он деревянный, то этого не нужно.

Перед монтажом ламината необходимо настелить подложку. Делать это нужно без нахлеста и перпендикулярно предполагаемому направлению укладки досок ламината.

После того как готов черновой пол и настелена подложка, в помещение нужно внести напольное покрытие, распаковать его и оставить акклиматизироваться на сутки.

Технология

  • Сначала материал укладывается вдоль стены, шпунт направлен к ней. Доски располагают с технологическим зазором примерно 10 мм.
  • Стыки при укладке проклеиваются либо панели соединяются замком. При использовании клея нужно следить, чтобы он проник в волокна материала.
  • Второй ряд и последующие при классическом способе монтажа смещаются на 30-40 см по отношению друг другу. Таким образом обеспечивается равномерная нагрузка на пол.
  • Последний ряд у противоположной стены укладывают с применением клиньев, которыми вдавливают шпунты в предпоследний ряд.

Вариантов укладки ламината с фаской много, все они идентичны тем, которые используются для монтажа обычного ламинированного пола. Уложить доски можно поперек помещения, вдоль, по диагонали, художественно (елочкой, ромбами и др.). Выбор зависит от дизайнерского замысла и особенностей помещения.

Так, доски, уложенные поперек комнаты, а также квадратные панели с фаской визуально расширят помещение. При укладке вдоль длинной стены (этот способ называется специалистами самым надежным) помещение станет длиннее.

При любом способе эффектно смотрится сочетание контрастных цветов и разных форм ламелей.

Источник: https://www.laminat-msc.ru/info/articles/kak-ukladyvat-laminat-s-faskoy/

Укладка ламината своими руками — видео

Перед укладкой ламината необходимо выровнять основание. И только после этого приступать к сборке пола.

Краткие сведения

Существуют определенные правила, среди которых есть следующее: панели следует укладывать так, что бы свет падал на них параллельно швам, в этом случае напольное покрытие будет выглядеть более монолитным.

Способы укладки ламината

Есть два основных способа укладки ламината, которые зависят от типа панелей: бесклеевой замковый и клеевой способы. В свою очередь, замковый способ будет несколько различаться в зависимости от типа замка: двойной замок и замок-защелка.

Определить ширину последнего ряда

Перед тем как приступить к монтажу нового напольного покрытия, следует высчитать, какую ширину будет иметь панель последнего ряда. Если ее ширина меньше, чем 8 сантиметров, то остаток панели следует раскинуть между двумя сторонами и распределить его равномерно.

Оставляйте зазоры между полом и стенами

Не забывайте про зазор между панелями и стенами, он должен составлять не менее 10 мм. Для его обеспечения при укладке устанавливаются специальные распорные клинья. После завершения они убираются, а оставшееся пространство дает возможность покрытию «дышать».

Для того чтобы нагрузка на все панели ламината распределялась равномерно, их необходимо размещать с некоторым смещением, в шахматном порядке.

Замок-защелка

Если речь идет о замке-защелке, то панели вставляются торцевой стороной в паз и подбиваются молотком. Первая панель в ряду вставляется просто в паз панели предыдущего ряда. Следующая же за ней устанавливается на некотором расстоянии от первой, а затем ставится на место с помощью молотка, чтобы добиться максимальной плотности укладки. Чтобы уложить последнюю в ряду панель, которая упирается в стену, потребуется струбцина.

Сборно-разборный замок

Сборно-разборный замок действует примерно по тому же принципу, что и замок-защелка, и монтаж досок ничем особенно не отличается, только доска в этом случае вставляется в паз под углом в 30 или 40 градусов. Потом она просто опускается вниз и таким образом защелкивается.

Так составляется ряд, затем, аналогичным способом ряды соединяются в единое целое.

Устранение зазоров

Для устранения зазоров между рядами используется специальный деревянный брусок. Он прикладывается к краю ряда, и по нему нужно ударить несколько раз молотком до момента схождения рядов.

Для удаления зазоров между поперечными панелями ряда используется металлическая изогнутая планка, один конец ее заводится за край панели, по другому необходимо постучать молотком — ламели сойдутся и щели исчезнут.

Укладка ламината на теплый пол

Качественная работа предполагает соблюдение целого ряда нюансов, учета особенностей и применения навыков и опыта. Чтобы не тратить впустую свои силы и нервы, лучше всего данную работу поручить специалистам.

Так, если из ламината делается теплый пол с использованием нагревательного кабеля, то тут возможно возникновение проблем. Дело в том, что ламинат кладется на подложку, которая будет уменьшать шум от шагов, а вот она будет препятствовать прогреванию полов. В этом случае единственный выход – создание дополнительного наливного пола или укладки кабеля в слой стяжки. При этом необходимо выбирать самую тонкую из доступных подложек.

А вот с матами или нагревательной термопленкой дело обстоит намного проще. Они укладываются поверх стяжки, под ними располагается теплоизолирующий материал.

Чтобы защитить нагревательные элементы от влаги, на них кладется полиэтилен, а на него уже – ламинат.

Еще один нюанс – если в помещении предполагается разместить очень уж массивную мебель, то нагревающая пленка под ними не стелется.

Источник: https://interier-nn.ru/stat.php?stat=sam_ukladka_lam

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какой карниз выбрать для низких потолков
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Блог отделочника
Можно ли ламинат покрыть воском

Закрыть