Сколько нужно отступать от стен при укладке ламината

Как рассчитать количество ламината, методы укладки ламината

Сколько нужно отступать от стен при укладке ламината

15.04.2017

На сегодняшний день ламинированный пол – один из самых распространенных вариантов напольного покрытия, особенно в жилых комнатах. Ламинат – материал прочный, красивый, напоминает натуральный паркет, при этом его стоимость гораздо меньше. Простота монтажа способствует тому, что многие предпочитают укладывать ламинат самостоятельно, но при этом не знают, как рассчитать ламинат на комнату правильно. Грамотный расчет ламината по размерам комнаты поможет избежать лишних хлопот и минимизировать расход материала, а, следовательно, и затраты на ремонт. Любое дело начинается с составления плана. Начало ремонта – не исключение. Составляется план работ и смета, куда вписываются все расходы на приобретение строительного материала. Из этой статьи вы узнаете, как рассчитать количество ламината на пол.

Виды укладки ламината

Перед тем как рассчитать количество ламината на комнату нужно выбрать вид укладки напольного покрытия. Специалисты выделяют три основных способа, которые получили свое название благодаря положению панели ламината относительно стен и освещению из окон:

  • классическая прямая укладка — подразумевает монтаж панелей параллельно лучам солнца, попадающим из окна. Данный вид укладки ламината на пол считается самым экономным, поскольку фрагментом панели следующего ряда становится часть, отрезанная от ламели предыдущего ряда. Также обрезки панелей можно использовать для монтажа последнего ряда ламината, под окнами и у дверных проемов;

  • диагональная укладка — достаточно трудоемкий подвид классической укладки, при котором панели крепятся под углом 45 градусов относительно стены и входной двери. Рекомендуется, если в комнате угловая дверь или необходимо визуально расширить помещение. Расход ламината повышается за счет обрезки, при этом перерасход будет минимальным, если комната квадратная;

  • шахматная или кирпичная укладка — схема укладки напоминает шахматный порядок или кирпичную кладку, когда ламели следующего ряда укладывается со смещением относительно предыдущего. Такой вид укладки считается самым прочным и позволяет использовать материал разных цветов, но с идентичной структурой.

Размеры планок и расход материала

Размер планки ламината зависит от производителя и характеризуется толщиной, длиной и шириной. Также в зависимости от бренда варьируется количество штук в упаковке, на которой, как правило, указывают и расход материала.

Толщина ламели влияет на теплопроводность материала и его способность выдерживать нагрузки, зависит от класса покрытия, который также определяет его долговечность. Минимальная толщина планки – 6 мм, максимальная – 12 (рекомендуется для помещений с повышенной проходимостью).

Стандарт, который используется большинством производителей — 8 мм, оптимальный вариант для жилых помещений. Длина панели ламината может колебаться от 85 до 1845 мм, стандартным считается размер от 1260 до 1380 мм. Минимальная ширина ламели – 90 мм, максимальная – 330 мм.

Стандартной можно считать ширину в 185-195 мм, покрытия такого размера наилучшим образом имитируют натуральное дерево или паркет.

Панели ламината могут иметь нестандартную квадратную форму. Размер квадратной ламели – 40х40 см. Такое покрытие разумно используется для маленьких помещений, например, прихожей или комнаты с небольшой площадью.

Специалисты рекомендуют подбирать размер планок в зависимости от типа комнаты. Так для более просторных помещений (гостиных, длинных коридоров или офисов) уместны более длинные планки. Для небольших комнат, спален или детских идеален ламинат со средними показателями длины и ширины.

Расчет схемы укладки ламината и расхода материала предполагает, что без запаса материала никак не обойтись. Запас должен составлять следующие значения: 

    • при прямом способе и укладке елочкой – 5–10%;
    • при диагональном способе – 15–20%;
    • при комбинированной укладке – 30%;
    • при укладке узором – 40%.
  • Полученный результат расчета по данной методике округлить до целого числа в большую сторону.

    Запасные панели также необходимы, если материал повредится при доставке, из-за неправильного хранения в упаковке найдутся бракованные экземпляры или при самостоятельном монтаже 2-3 ламели придут в негодность.

    Ламинат разных производителей вы можете приобрести в нашем строительном центре Инком.

    Два способа расчета количества ламината на комнату

    Сразу стоит отметить, что посчитать количество панелей так, чтоб не осталось остатков – невозможно. И дело вовсе не из-за несовершенства вычислений, а в необходимости подрезать ламели для прочной укладки и сохранения выбранного узора полов. Также остатки пригодятся, если со временем по какой-то причине понадобится заменить несколько досок.

    Специалисты рекомендуют перед началом расчетов на листе бумаги составить схему помещения, которая содержит все детали (пороги, выступы или ниши) с указанием реальных размеров. Все замеры делаются по поверхности полов, поскольку из-за неровных стен длина комнаты по полу и потолку может отличаться. Как рассчитать сколько нужно ламината? Можно выделить два основных способа.

    Подсчет в зависимости от площади

    Сперва при определении количества ламината по площади необходимо вычислить общую площадь комнаты, перемножив ее длину и ширину (допустим, площадь комнаты – 20 м2). При замере комнаты стоит учитывать закутки или ниши, если они присутствуют в помещении. Далее необходимо сосчитать, какую площадь способна покрыть одна панель выбранного ламината.

    Например, ламель стандартного размера 185х1260 мм закроет 233100 мм2, что равняется 0,2331 м2. Сделав базовые вычисления, легко получить необходимое количество материала – нужно площадь комнаты поделить на площадь, которую покрывает одна панель: 20/0,2331=85,8 штук (округленное значение — 86).

    В среднем, в одной упаковке содержится 8 панелей, значит, на комнату в 20 м2 необходимо 86 ламелей ламината или 11 упаковок (86/8=10,75, значение округлено в большую сторону).

    Расчет в зависимости от длины и ширины комнаты

    Данный способ применяется когда необходим расчет количества ламината на крупных строительных объектах и в помещениях, изобилующих нишами, колоннами или выступами. При вычислениях необходимо опираться на длину и ширину комнаты и панели, а не на их площадь.

    Пусть комната имеет длину в 10 м и ширину в 2 м (то есть как и в первом способе, ее площадь равна 20 м2). Длина стандартной панели ламината – 1,26 м, ширина – 0,185 м. Разделим длину комнаты на длину панели (10/1,26=7,936 шт), аналогично поступим с шириной (2/0,185=10,811 шт) и перемножим полученные значения (7,936х10,811=85,79 панелей).

    Значит, для комнаты 10х2 м необходимо 86 панелей ламината или 11 упаковок.

    В отличие от других напольных покрытий, рассчитывая ламинат важно помнить, что при укладке нужно отступать от стены 10-15 мм для компенсационных швов.


    Укладка ламината по диагонали: расчет количества материала

    Очень точно подсчитать необходимое для диагональной укладки количество ламинированных панелей довольно сложно, однако в подавляющем большинстве случаев этого и не требуется. Вполне можно обойтись приблизительными, оценочными расчетами. Величина угла, под которым будет укладываться ламинат, для расчетов большого значения не имеет ― он может лежать в пределах 20 ― 70 градусов, обычно же близок к 45 градусам.

    Подсчет необходимого количества материала проводится в несколько этапов:

    1. Определяется площадь застилаемого пола ― умножается ширина комнаты на ее длину. Например, для помещения размером 4х5 м это будет 20 м.

    2. Определяется площадь одной ламинированной панели. Наиболее распространены «доски» размером 0,2х1,3 м. В стандартной упаковке содержится восемь таких панелей общей площадью чуть-чуть больше 2 кв.м. Соответственно, площадь одной такой панели будет равна 0,26 кв.м.

    3. Подсчитывается запас материала, необходимый на подрезку: ширина одной панели (0,2 м в нашем случае) умножается на ширину комнаты (4 м) и на корень квадратный из двух (1,42). То есть для комнаты 4х5 м на подрезку необходим запас ламината 0,2*4*1,42=1,136 кв.м.

    4. Определяем общую необходимую площадь ламината ― суммируем площадь комнаты и площадь подрезки: в нашем примере получится 21,136 кв.м.

    5. Зная площадь одной панели, находим требуемое количество панелей: делим полученную выше суммарную площадь на площадь одной панели. Для нашей комнаты это будет 105,68 штук. Поскольку 0,68 доски покупать не имеет смысла, округляем до 106 панелей.

    6. К полученному результату (106 шт.) рекомендуется добавить 2-3 ламинированные доски на «непредвиденные расходы».

    Следует учитывать, что жесткого стандарта на размер ламинированных панелей не существует ― все определяется имитируемым рисунком, автором коллекции, производителем и даже экономической целесообразностью. Поэтому подсчеты приходится вести «по факту», после выбора конкретного вида ламинированного покрытия и, соответственно, определения размеров составляющих его единичных панелей.

    ← Возврат к списку

    Источник: http://ink.ru/informacija/stati/detail.php?ID=462876

    Какой должен быть зазор между ламинатом и стеной при укладке покрытия

    Сколько нужно отступать от стен при укладке ламината

    Ламинат является современным напольным покрытием, которое эффективно используется в оформлении частных, коммерческих, промышленных помещений.

    Популярность ламинированных досок обусловлена легкостью монтажа и неприхотливостью в уходе.

    Кроме того, ламинированное покрытие представлено в широком цветовом, фактурном, структурном ассортименте.

    Для любого типа помещений можно выбрать определенный вид покрытия.

    Настил ламината не требует особых навыков, профессионализма и специальных способностей: даже не имея опыт в данном деле можно качественно покрыть пол, требуется лишь знание некоторых нюансов работы.

    Зачем он нужен

    Современный ламинат легко укладывается без использования клеящих составов, что позволяет выполнять монтажные работы довольно быстро. Однако, монтаж должен обеспечиваться с условием соблюдения всех правил укладки ламинированного напольного покрытия.

    При укладке ламината следует учитывать зазор между ламинатом и стеной. Это связано со способностью органического материала расширяться и сужаться при перепадах температуры и изменении уровня влажности в помещении, в соответствии с его древесной структурой.

    Обеспечение зазоров производится специальными прокладками (вкладышами), которые после монтажа следует удалить. Компенсационные зазоры закрываются плинтусами — возле стен, специальным порогом — при стыковке с другим напольным покрытием.

    Такой дефект придется исправлять путем срезания краев элементов покрытия возле стен.

    Подготовка материала к укладке

    Прежде чем укладывать ламинат следует выдержать его в горизонтальном положении, в заводской упаковке, в том помещении, которое будет застилаться материалом. Время выдержки — не менее двух суток.

    Так материал адаптируется к температуре и влажности помещения.

    Перед монтажом следует проверить ламинированные доски на наличие (отсутствие) механических повреждений. Следует проверить соответствие размерам. Кроме того, необходимо проверить замковые соединения на предмет поломки.

    Важным условием правильной укладки покрытия является подготовка основания: необходимо выявить и устранить перепады, неровности. При перепадах основания более 5 мм пол заливается цементной стяжкой или самовыравнивающимся составом.

    Что пишет производитель на упаковке

    Каждый производитель используют свою систему маркировки ламинированных панелей. Однако, существует единая система условных обозначений, которой должны придерживаться как российские, так и зарубежные изготовители ламината.

    Независимо от марки покрытия важным показателем времени эксплуатации покрытия является обозначение на упаковке. Это цифра, которая вписана либо в квадрат, либо в кружок.

    Кроме того, для обозначения производственного помещения используют рисунок дома: с крышей треугольной — для жилых, прямоугольный жилой дом — для коммерческих помещений, такой же прямоугольный дом с трубой — для промышленных. Класс истираемости может иметь обозначения по возрастанию АС3-АС5.

    • Нарисованные человечки указывают на уровень нагрузки: чем больше фигурок, тем износоустойчивость выше.
    • Цифрами от 31 до 33 указывается класс покрытия, от 8 мм до 12 мм — толщина доски.
    • Значок антискольжения указывается значком с описанием: R9 – R13. Чем меньше цифра, тем выше показатель антискольжения.
    • Символ со стрелками вверх указывает на возможность монтажа покрытия на систему теплого пола.
    • Часы и элемент укладки символизируют о возможности быстрой укладки. А если есть значок с валиком, то это говорит о необходимости монтировать покрытие на клеевую основу.
    • Значок ECО символизирует экологичность материала.
    • Если имеется квадратный значок c буквой Е1,то это говорит об отсутствии вредных примесей в составе доски.
    • Безвредное использование и экологичность обозначается знаками СЕ.
    • Если покрытие влагостойкое, то оно маркируется знаком в виде одной или нескольких капель (в разной интерпретации).
    • Символ с колонкой, звуковым рупором, ухом говорит о способность покрытия поглощать звук.
    • Ступня на полу в виде значка указывает на обеспечение теплоизоляционных свойств материала.
    • Устойчивость к ультрафиолету указывается в виде солнышка.
    • Легкость веса обозначается воздушным шариком.
    • Обувь (ботинок или женская туфля со шпилькой) указывает на устойчивость к истиранию при ношении обуви.
    • След лапы животного также обозначает повышенную прочность к истираемости.
    • Разлитые средства или бокал с напитком обозначают устойчивость к химикатам и жидкостям.
    • Значок с окурком на полу означает устойчивость поверхности покрытия к случайно упавшей сигарете.
    • Антистатическая поверхность обозначается двойной стрелкой.

    У каждого производителя символика обозначений может отличаться, однако понимание символов должно сводиться к единой системе обозначений напольного покрытия.

    Подготовка вкладышей

    Одним из показателей равномерного ламинированного покрытия является обеспечение ровного зазора между стеной и покрытием. Это обеспечивается колышками одинаковой толщины. Специалисты чаще всего используют детали той же ламинированной доски, которую укладывают.

    Колышки ставят вертикально по всему периметру по продольной части доски — в центре каждого элемента, в поперечной части — по центру ширины каждого элемента.

    Каков оптимальный размер

    Производитель нередко указывает на размеры максимальной площади, возможной для укладки определенного покрытия. Зазор также устанавливается между частями покрытия, если площадь покрываемой поверхности больше допустимой. Он равен не менее 1,5 см.

    Ширина щели между стеной и краем покрытия чаще всего соответствует площади. Оптимальной шириной зазора является расстояние в 1 см. При условии повышения влажности в помещении можно увеличить зазор на 0,5 см. Если выполняется зазор между трубой, дверным фиксатором, то зазор также следует делать около 1,5 см.

    Выбор плинтуса

    Плинтус под ламинат должен иметь крепление, которое предусматривает его сцепление со стеной, а не с покрытием. Для подвижности покрытия плинтус не должен ограничивать движение доски.

    Учитывая, что обычно делают зазор около 1 см, то ширина плинтуса должна быть не менее 1,5 см, так как на практике получается, что ширина зазора получается немного больше. Кроме того, плинтус должен полностью закрывать зазор, чтобы не были видны щели вдоль плинтуса. При монтаже не следует сильно закручивать саморезы, чтобы полоса плинтуса не деформировалась и была ровной.

    Заключение

    Таким образом, укладка ламинированного покрытия в большей степени заключается в соблюдении несложных правил монтажа. Если их не придерживаться, то допущенные ошибки приведут к деформации, порче и небольшому сроку эксплуатации покрытия.

    Важным нюансом монтажа ламинированных досок является выполнение зазора между стеной и покрытием. Так можно избежать поднятия досок и деформации напольного материала.

    Источник: https://pro-remontnik.com/remont-kvartiry/pol/pokrytija/laminat/montazh/zazor.html

    Обои и ламинат

    Сколько нужно отступать от стен при укладке ламината

    Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, правильно сначала постелить ламинат или поклеить обои? Если в первую очередь оклеить стены, то потом пыль от резки ламинированного пола и плинтусов наверняка будет оседать на обойных полотнах. А если сначала смонтировать напольное покрытие, то во время работы со стенами в помещении, скорее всего, будет держаться повышенный уровень влажности, что не есть хорошо для ламината. Очень нужен профессиональный совет, желательно с объяснениями.

    Ответ

    Добрый день! Вопрос, на первый взгляд, спорный. Но на самом деле технология уже много лет отработана и выведен верный алгоритм действий с финишными декоративными материалами.

    Запомните простое правило: на полностью подготовленных основаниях ремонт, а точнее чистовая отделка, проводится сверху вниз. То есть очередность такая:

    1. нанести покрытие на потолок (в некоторых случаях исключение составляют натяжные и сложные акустические системы);
    2. обработать стены;
    3. сделать пол.

    Таким образом, логично вначале поклеить обои, дождаться высыхания клея, а затем уже уложить ламинированное покрытие.

    Для доказательства обратимся к технической части. В инструкциях к напольному материалу всегда имеется пункт:

    «По причине гигроскопичности ламинированных покрытий (продукция на 90% состоит из древесины), монтаж должен производиться после окончания всех «мокрых» работ».

    А ведь оклеивание стен обоями относится именно к таким мероприятиям. Ознакомимся теперь с инструкцией клеевых составов для стеновых рулонных материалов (стекловолоконных, бумажных, флизелиновых, натуральных, виниловых):

    «С момента начала работ и до полного высыхания клея форточки и двери должны быть закрыты».

    Это необходимо для того чтобы исключить преждевременное высыхание адгезионного состава, образование непроклеенных областей и вздутий на поверхности зафиксированных обоев. В полностью изолированном от воздухообмена помещении на несколько дней устанавливается повышенный уровень влажности, достигающий 95%.

    Предельно допустимый влажностный параметр для ламинированных покрытий – 60–70%, но не более. При превышении планки разбухают, изменяют геометрию, а пол вспучивается. И нет никакой гарантии, что через месяц-другой отделочный материал придет в норму.

    Скорее наоборот – вы будете вынуждены частично или полностью менять его на новый.

    Доказательство повышенной влажности – запотевшие окна.

    Аргументы вроде «пыль осядет на обоях», «при монтаже могут поцарапать стены» или совсем оригинальное — «нужна ровная поверхность, чтобы можно было расстилать рулоны» не выдерживают критики. Во-первых, попросите мастеров-отделочников работать аккуратно. Это несложно и ни в коей мере не ущемляет чьи-то права.

    Во-вторых, предложите работникам все режущие процессы проводить в ином помещении. В третьих, когда специалисты закончат настилать пол, просто пропылесосьте стены обычным бытовым прибором. И последнее – любое подготовленное под укладку ламината основание отличается ровностью и прочностью.

    Расстелите на нем полиэтиленовую пленку и вперед – отмерять, подгонять, наносить адгезионный состав, фиксировать.

    Еще один довод в пользу того, чтобы наклеить обои в первую очередь – это невозможность работы с полотнами без стремянки или специального стола (так называемые строительные козлы).

    ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Чем отличаются виниловые обои на флизелиновой основе

    Опорные ножки вспомогательного оборудования могут повредить поверхность ламинированного паркета. Конечно, многие пытаются защитить его от царапин при помощи картонных накладок, пергамина, подложки, плотной полиэтиленовой пленки.

    Но на практике наемные бригады отделочников за настилом почти не следят, так что образование дефектов неизбежно.

    Когда нужно стелить ламинат вперед

    Что делать, если мастер настаивает: сперва надо положить напольное покрытие. Потребуйте от него обосновать такое решение.

    Первая причина изменения правильного порядка ремонта – отсутствие собственно обоев (не успели привезти, не смогли выбрать и т. п.).

    Вторая – удобство работы. Подобный аргумент отделочника, который кладет ламинат либо специализируется на стеновых покрытиях, отметайте сразу. Главное – не комфорт, а качество исполнения и сохранность смонтированных стройматериалов.

    И третья – «горящие» сроки по реализации определенного вида работ. Это внешние обстоятельства, не зависящие от желания мастера. Поэтому все риски принимает на себя заказчик.

    Таким образом, правильная последовательность:

    1. подготовить основание под обои;
    2. проработать базовый пол под ламинат;
    3. установить в проеме коробочный брус (дверь не вешать на петли);
    4. приклеить обои;
    5. после высыхания клея и проветривания в течение 3–5 дней укладывать ламинат, монтировать плинтуса.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Хорошая реклама Самое читаемое

    Во время проведения ремонта в доме возникает много неоднозначных ситуаций, которые требуют разрешения. К примеру, что сначала обои или ламинат. Взгляды в ответе на вопрос разделяются, но и то, и другое решение имеют свои преимущества и отрицательные моменты. Попробуем разобраться, что хорошо и что не очень в такой последовательности: наклейка обоев, а затем монтаж ламинированного пола; попытаемся обосновать ответ на вопрос: что выполнять сначала — наклеивать обои или укладывать ламинат.

    Что сначала: кладут ламинат или клеят обои?

    Последовательность выполнения технологических процессов во время ремонта определяется в конечном итоге степенью возникновения пыли, грязи на той или иной стадии ремонта. Ввиду того, что укладывается ламинированный пол, и наклеивается настенное покрытие в помещении практически в одной финишной стадии ремонта, и начинать следует с выполнения шага, который создаст пыль, грязь, сор и способен нанести повреждения или вред уже готовому покрытию.

    Первоочередной процедурой обычно является монтаж напольного материала, когда таким материалом является линолеум либо паркет.
    Так, при укладке паркета сначала его монтируют при помощи клея, после чего могут выполняться циклевочные работы, при этом существует огромный риск загрязнения новеньких обоев, если они уже были поклеены.

    При работе с линолеумом легко повредить рулоном стены с обоями, при обрезке около стен может возникнуть риск зацепить отделку стены, поэтому также правильней будет сначала постелить линолеум, и только потом выполнять отделку стен обойным материалом. Про ламинированные панели поговорим далее.

    Наклеивая обои, легко запачкать ламели клеевыми потеками

    Сначала обои, потом ламинат

    Допустим, что сначала будем клеить обои, затем стелить ламинат. Не учитываем проведение подготовительных работ с основанием, они выполняются раньше, до укладывания ламинированного пола и наклеивания настенных обоев. В процессе укладки ламинированных панелей не появляются скопища пыли и грязи, нет риска повредить или загрязнить уже наклеенные на стены обои.

    Но при наклеивании обоев на стены после выполненного монтажа ламинированного пола, ламинат подвержен заметному воздействию испарений влаги при высыхании обойного клея.

    Нельзя не учесть тот факт, что высыхание обоев происходит в помещении без проветривания, при закрытых окнах и двери. Внутри образуется своего рода парилка, ламинированный пол определенный промежуток времени находится внутри нее, а это для ламината вредно и может иметь последствия.

    Конечно, учитывая более долгий срок службы панелей по сравнению с обоями, и в дальнейшем все равно предстоит наклейка новых обоев при лежащем на полу покрытии. Но, принимая во внимание стоимость ламинированного пола, не хочется его лишний раз подвергать подобному нелегкому испытанию.

    Сначала стелем ламинат, потом клеим обои

    Рассуждая на тему, что сначала: кладут ламинат или клеят обои, надо обсудить и второй вариант — первоочередного укладывания напольного полотна. Можно сразу предположить, что при данном способе ламинированный пол будет запачкан клеевыми потеками в процессе наклеивания обоев.

    Выход не трудно найти — закрыть поверхность пола слоем полиэтиленовой пленки. Это поможет уберечь ламинированный пол от пыли и клеевых потеков, обязательно присутствующих при наклейке обоев.

    При работе нужно стараться не повредить целостность полиэтиленового слоя, например, лестницей-стремянкой или ножом для обоев. Если вы отдаете предпочтение первоочередному монтажу ламелей, не стоит сразу же устанавливать плинтусы. Без них клеить настенное покрытие гораздо легче.

    Рекомендуемая последовательность этапов ремонта

    Подкрепленная практикой очередность работ при монтаже ламинированного напольного материала и обоев на стены:

    1. Подготовка стен: удаление старых обоев специальным скребком или шпателем. Можно хорошенько смочить водой старые обои, их легче будет снимать.
    2. После этого выравнивают стены, если нужно, штукатурным и шпаклевочным растворами.

    Источник: https://si-3.ru/oboi-i-laminat/

    Зазор между стеной и ламинатом

    Ламинированные полы приобретают все большую популярность и признание. Этому способствуют их прекрасный внешний вид и надежность, доступная стоимость и простота монтажа. Выполнить укладку данного напольного покрытия возможно даже при отсутствии навыков и опыта, но необходимо знать и учитывать некоторые нюансы. Например, необходимо при укладке оставлять технологический зазор между стеной и ламинатом. О необходимости зазора, его размерах пойдет речь.

    Для чего нужен технологический зазор между ламинатом и стеной

    Ламинированный пол монтируется без применения клея, метизов и других крепежных приспособлений, это способствует довольно быстрому выполнению монтажных работ. При этом следует выполнять монтирование пола, соблюдая все правила и рекомендации по укладке данного напольного материала.
    Все производители этого напольного покрытия дают рекомендации по его укладке, одной из них является: между стеной и ламинатом в обязательном порядке должен быть оставлен зазор.

    Дело в том, что укладка ламинированного пола выполняется по типу плавающего пола. Под ламинированные панели сначала настилают слой подложки, на которую укладывают панели, соединяя их между собой при помощи замковых элементов. К полу доски не крепятся, «плавают». Колебания климатических показателей внутри помещения (температура, влажность) приводят к увеличению или уменьшению размеров покрытия в небольших пределах.

    Благодаря соблюдению технологических зазоров при укладке ламината компенсируются такие подвижки плавающих полов.Если не будет предусмотрен зазор при укладке ламината возле стены, то покрытие упрется в стену и может «вздыбиться».

    При несоблюдении технологического зазора от стены при укладке ламината последствия могут быть разные: от скрипа пола до его поднятия в стыках, деформирования панелей, что приведет к их замене.

    При возникновении скрипа панелей первым делом проверяется наличие технологического зазора от стены до края ламината по всему периметру комнаты и вокруг труб: отопления, водопроводных, и т. д. При обнаружении отсутствия зазора или при его недостаточном размере следует исправить ошибку методом подрезания края панелей возле стен.

    Исправляем маленький зазор между стеной и ламинатом

    При выполнении монтажа ламинированного пола обеспечить наличие зазора легче при помощи специальных вкладышей, клиньев, которые удаляются по окончании монтажа. Компенсационный зазор при завершении укладки ламинированного пола закроется плинтусом и будет совершенно скрыт.

    Вкладыши для соблюдения одинакового размера промежутка должны иметь одинаковую толщину. Часто для такой цели используются обрезки укладываемых ламинированных панелей. Возможно использование также пластиковых или металлических клиньев.

    Клинышки устанавливают в вертикальном положении вдоль каждой стены, между стеной и краем ламинированных досок. Убирают их при завершении монтажа ламинированного покрытия.

    Какой зазор оставлять между ламинатом и стеной?

    Производители указывают размеры максимально допустимой площади пола для непрерывной укладки конкретного напольного материала. При превышении допустимого размера площади следует делать разрыв в виде зазора между участками напольного покрытия. Размер такого промежутка должен быть не меньше полутора сантиметров.

    Величина размера промежутка обычно зависит от площади помещения. Оптимальной является ширина зазора, равная 1 см. При повышенной влажности внутри помещения лучше прибавить к ширине щели 0,5 см. Зазор вокруг трубы должен иметь размер примерно 1,5 см. Увеличенное расстояние выбирается из-за больших перепадов температуры между периодом отопления и его отсутствием.

    Обычно укладка последнего ряда панелей отличается от остальных рядов, т. к. по ширине доски не умещаются в оставшееся пространство. Панели последнего ряда нужно будет подпиливать каждую до нужной ширины, учитывая зазор. Не стоит подпиливать сразу все ламели сразу, а по одной, делая замеры для каждой последующей доски — из-за нарушения геометрии помещения ширина оставшегося пространства может меняться.

    Выбираем плинтус по зазору

    При завершении укладки покрытия следует установить плинтусы, которые при ламинированных полах крепятся к стенам, а не к полу. Также следует установить порожки в дверные проемы. При этом будут скрыты все зазоры.

    Т. к. обычно ширина компенсационного промежутка составляет примерно 1 см, следовательно, плинтус должен быть толщиной не менее 1,5 см, чтобы полностью закрыть зазор, не оставляя щелей.

    В случае, если плинтус уже приобретен заранее, и получается непопадание в технологичный зазор, то есть толщина плинтуса меньше, чем необходимый зазор, то можно увеличить расстояние между стеной и ламинатом, сделав углубление в стене. В таком случае при температурном расширении пол будет уходить в полученную выемку.

    Зазор между дверью и ламинатом

    Доведя монтаж ламинированного пола до дверного проема, можно увидеть, что образуется зазор между дверной коробкой и ламинатом. Можно его закрыть, например, применяя герметик. Но для качественного монтажа ламинированного покрытия это не допускается, считается серьезной ошибкой. Устраняется такая ошибка укладкой покрытия под дверной коробкой. Как это делается?

    Сначала нужно подпилить снизу на уровне пола дверную коробку. Делать это удобно при помощи специальной пилы либо обычной ножовкой по дереву с мелкими зубцами.

    Высота подпила равна сумме: толщина ламели + толщина подложечного слоя. Обычно это 11 или 15 мм.

    Сделать наиболее точно подпил коробки возможно, применив такой прием.
    Близко к дверной коробке положить ламинированную доску на подложку. Доска располагается обратной стороной кверху, чтобы не повредить лицевую сторону при распиле. Пилу кладут на ламель сверху и выполняют подпиливание дверной коробки.

    Теперь следует подпилить ламель по форме дверного косяка (см. рисунок внизу). После этого надо завести подготовленную доску в образовавшееся пространство под дверной коробкой на небольшую глубину — около одного сантиметра.
    Важно помнить, что панель под дверным косяком должна лежать с соблюдением зазора у стены.

    Для оформления линии границы покрытий для полов двух помещений используется порожек (планка). Чаще всего линия стыка располагается именно в дверном проеме. С помощью декоративного порожка закрывается зазор между двумя напольными материалами. Планка крепится к основанию (черновому полу) в месте соединения покрытий.

    Важно правильно выбрать планку. Если напольные материалы находятся в одном уровне, то монтируется одноуровневый порог. При наличии перепада следует устанавливать разноуровневый порожек.

    Зазор между ламинатом и плиткой

    Часто в одной квартире оформляют полы в нескольких помещениях разными видами напольных покрытий. Например, в комнатах — ламинат, в кухне, ванной и прихожей — пол выкладывают плиткой, керамогранитом. Как правильно и эстетично оформить линию стыковки ламинированного покрытия с плиткой?

    Ситуации бывают разные:

    1. Оба покрытия имеют одинаковый уровень.
    2. Разные уровни покрытий, величина перепада небольшая.
    3. Разные уровни покрытий, большой перепад, подиум.
    4. Линия границы криволинейная.

    Решается все не так сложно, как кажется. Существуют различные способы оформления линии стыковки ламинированного пола с плиткой:

    1. Устанавливаются декоративные порожки.
    2. Оформляется подиум.
    3. Соединение ламинированного пола и плитки без использования порога.

    Кратко рассмотрим эти варианты.

    Существует огромный ассортимент самых разных стыковочных элементов: пороги, планки. Есть прямые пороги — для соединения покрытий в одном уровне. Есть разноуровневые планки, маскирующие перепад в уровнях напольных покрытий до 15 миллиметров.

    Декоративные планки бывают: деревянные, пластиковые и металлические. Внешнее оформление их может имитировать древесину, камень, и другие материалы. Есть порожки с противоскользящим покрытием.

    Крепится стыковочная планка в основание. В зазор между ламинатом и плиткой, в черновой пол просверливаются отверстия через каждые 15 см. В отверстия вставляются дюбеля. Порожек обрезают до нужного размера. Нижняя съемная часть порожка крепится саморезами, потом сверху надевается декоративная составляющая, она закроет места крепления. Это метод скрытого крепления, имеет красивый внешний вид.

    В случае открытого метода (металлическая планка с готовыми отверстиями для крепежа) места крепления видны.Ламинированные доски не должны упираться в нижнюю часть порожка. Зазор между ламинатом и плиткой должен иметь размер не меньше 5 миллиметров. Это компенсирующий зазор, необходимый для ламинированного материала.

    Для оформления криволинейных соединений существуют пластиковые порожки, они способны скрыть перепад между уровнями покрытий до 15 мм.
    Перед оформлением линии стыковки плитки и панелей их обрезают до получения нужной формы границы, а порожек нагревают с помощью строительного фена, чтобы придать ему нужную форму.

    Нижняя часть порога укладывается и крепится к основанию, на нее сверху накладывают разогретую декоративную составляющую, защелкивая ее. Остывая, профиль станет твердым и держит форму.

    Оформление линии стыковки плитки с ламинированным полом в виде подиума, как правило, выполняется по индивидуальному дизайнерскому проекту. Разница в уровнях может быть довольно большой.

    Оформление границы напольных материалов без применения декоративных соединительных элементов, «стык в стык», выполнить непросто, тут требуется мастерство. Оба покрытия должны находиться строго в одном уровне, разница даже 2 мм недопустима. Оба материала аккуратно и точно обрезаются, и края их обрабатывают, не оставляя даже малых зазубрин.

    Зазор между ламинатом и плиткой в линии стыковки не должен иметь ширину больше 10 миллиметров. Линия стыка покрывается слоем герметика, способного не давать усадку при подсыхании. Но огорчим: через 3 года стык нужно будет зачистить и сделать заново.

    Подытожим сказанное: монтаж ламинированного пола здорово зависит от соблюдения инструкций и рекомендаций по выполнению монтажных работ. Несоблюдение правил приведет к сокращению срока службы пола, его деформации и последующей замене.

    Важным правилом при выполнении укладки ламелей является соблюдение зазора между стеной и ламинатом. Теперь вы знаете, какой величины зазор должен быть при укладке пола. Это поможет вам избежать скрипа, поднятия панелей и их деформирования, и напольное покрытие в вашем доме будет радовать всех домочадцев.
    Пожелаем вам успехов!

    Источник: https://o-kvartire.ru/zazor-mezhdu-stenoj-i-laminatom.html

    Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

    Создавая дизайн своей квартиры или дома, хочется сделать всё стильно и со вкусом, используя качественные, инновационные и эстетически красивые материалы. Если возникает вопрос выбора пола, чаще всего применяются покрытия из ламината, которые имеют большое разнообразие фактур и оттенков. Давайте узнаем как делается укладка ламината своими руками.

    Виды ламината

    На строительном рынке можно встретить большое разнообразие ламината. Этот материал классифицируют по нескольким признакам.

    Виды ламината по форме:

    • Прямоугольная доска. Основная часть покрытий изготовляется в виде досок, длина которых – 1,2-2 метра. Удобно использовать такой материал при монтаже полов больших по размеру помещений. Укладка ламината своими руками занимает минимальное количество времени, а удобные соединения значительно упрощают монтаж.
    • Плитка. Многие производители в последнее время производят ламинирование покрытие в виде плитки квадратной формы, это позволяет создавать сложные декоративные узоры. Она стоит дороже, однако имеет преимущество в том, что не нужна подложка. Укладывать такой материал значительно удобнее, однако есть и один минус: ремонтировать плитки несколько сложнее, чем классический ламинат.

    Различие ламината по верхнему слою его поверхности: от этого во многом зависит внешность покрытия. К многообразным видам поверхности можно отнести: классическую деревянную основу, вид состаренного дерева, глянец, рельеф, натуральную поверхность, масляное дерево, кантри.

    Дизайнеры используют многогранность своей фантазии, создавая различные виды дизайна ламината: классическое дерево, кожаная роскошь, металлический блеск, каменное спокойствие, дизайнерский ламинат (украшенный оригинальными узорами и рисунками, выжженными по дереву).

    Правильно рассчитываем количество материала

    Как уложить ламинат своими руками, чтобы не ошибиться в его количестве и правильной укладке? Существует несколько способов, как рассчитать ламинат на комнату, но они не способны вычислять материал без обрезков. Это происходит по причине того, что доски необходимо подрезать в процессе укладки покрытия.

    Первый метод

    Чтобы правильно вычислить количество, необходимо знать точные размеры помещения. Такой метод можно использовать для расчета не только в домашних условиях, но и на промышленных предприятиях.

    Пригодятся для этого знания, полученные в школе. Вычислить площадь прямоугольника можно умножением его длины на ширину. Встречаются случаи нестандартных форм помещений, когда в комнате есть не очень большие пространства, которые не получается учесть в составе общей площади. Их нужно обсчитывать по отдельности. После чего суммируют все отдельные площади и выводят общую величину.

    Далее нужно узнать, сколько материала понадобится на пол. По ширине панель ламината может быть 185-195 мм, а длинной обычно 1260 -1380 мм. Чтобы получить площадь одной доски, потребуется перемножить ее длину и ширину.

    А чтобы узнать, сколько всего потребуется материала, вам потребуется площадь помещения разделить на площадь панели, так вы выясните количество штук, которое придется купить на весь пол в комнате. Важно иметь материал с запасом. Обычно в одной упаковке находится примерно 8 штук.

    Таким образом, нужно общее количество досок ламината разделить на 8, и вы получите количество пачек, которое вам потребуется купить для самостоятельной укладки ламината.

    ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Нужно ли шпаклевать стены перед нанесением жидких обоев

    Второй метод

    При расчете ламината в помещении, где присутствуют выступы или колонны, допустим одна 0,4х1,17 м, а комната имеет размеры 6,5×3,25 м, ламинатная доска — 0,185×1,26 м. Для начала длину комнаты – 6,5 м делим на длину доски – 1,26 м, таким образом узнаем, количество штук, которое нужно взять.

    После этого ширину помещения – 3,25 м делим на ширину доски и снова получим штуки. Умножаем результаты и получаем количество, которое потребуется для укладки ламината своими руками. Обязательно добавьте имеющейся кусок площади размером 0,4×1,17 м, разделив 0,4 м на 0,185 м, получаем еще 2 штуки.

    Итак, к имеющимся штукам прибавим еще 2 доски, в таком случае получается 101 ламинатная панель. 101/8=12,625, или 12 пачек и 5 штук.

    Рекомендация. Второй способ отличается от первого тем, что он сосредотачивает свое внимание на числе обрезков при монтаже ламинированного покрытия, то есть такая методика будет более точной и надежной.

    Однако при подсчете по первому методу остается достаточное количество обрезков, это поможет сэкономить при укладке ламината своими руками в смежную комнату.

    Это очень удобно, и, главное, обратите внимание на то, что необходимо отступить от стены 1-1,5см и выполнить расчет вручную, благодаря чему вы сможете увидеть реальную картину и вычислить нужный запас материала.

    Как класть ламинат. Различные варианты настила

    Как стелить ламинат на пол в зависимости от дизайнерского проекта интерьера или условий освещения в помещении? Ламинат, как и паркет, необходимо монтировать: параллельно или перпендикулярно направлению световых лучей, а также по диагонали – это значит под углом к ним. Правильный подбор способа и схемы для настила материала помогает зрительно изменить геометрию комнаты, обращая внимание на преимущества и скрадывая какие-либо конструкционные недостатки.

    Чаще всего для укладывания ламината выбирают прямой способ, располагая панели параллельно направлению лучей света. Но, если позволяет геометрическое строение комнаты, возможно использовать и другие варианты: диагональный и перпендикулярный.

    В зависимости от направления светового потока, нужно выбрать ту или иную схему для укладки ламината своими руками, их тоже существует три:

    • классический вариант;
    • кирпичная или шахматная;
    • диагональный настил.

    Для любой схемы укладки досок остается главным моментом создание прочности напольного покрытия. Это обеспечивается тем, что сдвигается каждая доска в следующем ряду не меньше, чем на 15-20 см по отношению к смежной панели предыдущего ряда. Добиваясь гармонии в сочетании освещения и схематического рисунка кладки, можно комнату визуально расширять или сужать, скрыть либо подчеркнуть ее необычную форму или просто получить красивое напольное покрытие.

    Инструкция для правильной укладки ламината

    Первым главным моментом при настиле любого вида ламината является знание, как класть ламинат на следующие виды поверхностей: бетонную, деревянную, керамическую плитку и линолеум. Для любого из этих покрытий существуют свои особенности, которые стоит учесть при монтаже материала.

    Ламинат на бетонный пол. Нюансы укладки

    Бетонная стяжка является лучшим основанием под ламинат, но, прежде чем приступить к монтажу покрытия, необходимо дать бетону высохнуть полностью.

    Если же основа залита давно, то перед укладкой ламината на бетонный пол следует провести тщательное обследование на предмет трещин и сколов. После тщательной очистки настилается специальная полиэтиленовая плёнка, а зафиксировать ее края можно обычным скотчем.

    Далее укладывают подложку и непосредственно материал. Раскладку выбирайте в соответствии с особенностями помещения, освещением и типом ламината.

    Укладка ламината на деревянный пол

    Старую основу под ламинат, выполненную из дерева, нужно обязательно обследовать на возможное наличие грибковых поражений или трещин и разного рода прогибов досок. Части, которые подвержены гниению, придется заменять на новые, закрепляя их саморезами. При наличии некоторых неровностей нужно подкорректировать верхний слой и сделать поверхность ровной.

    Допускается монтаж ламината на пол, покрытый линолеумом или кафельной плиткой, в тех случаях, если покрытие остается ровным и смонтировано с соблюдением всех условий, которые потребуются для правильной укладки материала. В таком случае можно не применять полиэтиленовую плёнку, а вот подложка потребуется обязательно. Настелить ламинат можно на старое ламинатное покрытие, не проводя его демонтаж. В этом случае главным условием будет обязательная ровность основания.

    Особенности укладки ламината на систему «теплый пол»

    Нужно знать, что на систему «теплый пол» укладывается ламинат, который для этого подходит. Эту его особенность определяет производитель и указывает на упаковке материала.

    Перед проведением работ необходимо смонтировать саму систему. Выбрать придется из нескольких вариантов: электрический пол с применением матов, кабеля или пленки, кроме того, бывает водяная система, которая предполагает монтаж специальных труб там, где циркулирует вода.

    Приступать к укладке ламината своими руками можно, только когда стяжка полностью высохнет. Начинать работы нужно при температуре не ниже 18-20 градусов. Для начала необходимо постелить полиэтиленовую пленку, закрепляя ее скотчем. Затем настилают подложку по всему периметру комнаты, а поверх укладывают ламинат.

    Когда стелить ламинат не стоит:

    • ламинированные панели не кладутся на основу, покрытую ковровыми изделиями;
    • ламинат не стелится в ванных комнатах, банях и прочих помещениях с повышенной влажностью;
    • для кухни и коридора используют только специальные виды покрытия из ламината.

    Способы монтажа ламинатных панелей

    Как положить ламинат с помощью трех способов укладки: клеевым способом, системой «Click-замок» и «Lok-замок»?

    Первый вариант применяют реже всего, и он схож с системой укладки паркета. Процесс заключается в том, что края ламинатной доски покрывают клеевым раствором и плотно соединяют друг с другом. Данный способ применяется редко в связи с некоторыми его минусами: монтаж достаточно трудоёмкий; не длительный период службы (клеевые смеси быстро рассыхаются); отсутствует возможность ремонта отдельной части покрытия.

    Самым популярным вариантом является укладка ламината самостоятельно с замковой системой «Click». Это обуславливается простой процедурой монтажа. Вставляются доски одна в другую с углом в 30 градусов и прижимаются друг к другу. После этого, применяя брусок и молоток, одну панель потихоньку вбивают в предыдущую.

    С помощью замковой системы «Lok» доски настилаются горизонтально. Между панелями нужно оставлять небольшой промежуток. Шип совмещают с пазом, продолжая крепление до момента срабатывания замка.

    Чтобы все выглядело эстетично, нужно знать, как правильно укладывать ламинат. Стоит придерживаться следующих правил:

    1. Чтобы рассчитать ламинат правильно, начертите схему помещения, в котором будете настилать напольное покрытие. После чего укажите места, расположение ниш, плинтусов, батарей и прочего.
    2. План должен быть выполнен наиболее детально с использованием реальных размеров.
    3. Площадь комнаты нужно замерять по половой поверхности, а не по стенам.
    4. Приобретайте размеры планок, которые соответствуют габаритам помещения.
    5. Внимательно изучайте информацию (маркировка, рисунки), расположенную поставщиком на упаковке.
    6. Чтобы купить товар высокого качества, не стоит экономить. Внимательно посмотрите, какого класса выбранная продукция: это является определяющим в сроке службы ламината.
    7. Выберите способ, которым будет производиться укладка ламината своими руками. От этого зависит методика расчета материала и выбор впоследствии способа монтажа.
    8. Аккуратно обращайтесь с ламинатными досками, чтобы избежать сколов и повреждения.
    9. Нужно оставить зазор между стеной и панелью не менее 10 мм. Если этого не сделать, то целостность покрытия нарушится уже по прошествии года: панели разойдутся по швам.
    10. В каждом последующем ряду планки должны укладываться со сдвигом по отношению к смежной. Это обеспечивает высокую прочность напольному покрытию.
    11. Настил ламината нужно начинать обязательно от угла, недалеко от которого находится радиатор и трубы отопления.
    12. Рекомендуется в течение 2 суток хранить упаковки с ламинатом в помещении, где он будет укладываться.

    Изучив особенности выбора материала и процедуру укладки ламината своими руками, можно получить качественное напольное покрытие, которое прослужит вам не один год, оставаясь красивым и прочным.

    инструкция укладки ламината

    Источник: https://o-remonte.com/ukladka-laminata-svoimi-rukami-poshag/

    Как укладывать ламинат своими руками

    Решили у себя в квартире положить ламинат? Если есть немного свободного времени и желание. А еще главное желание — сэкономить средства на работу по укладке ламината.
    Как правило, стоимость любых работ, в среднем равна стоимости материала.

    Например, квадратный метр ламината стоит 500 рублей. Такую же сумму, примерно, придется отдать за 1 квадратный метр работы мастера по его укладке.
    Итак, временем свободным владеем, желанием, допустим, тоже.

    Ну и наверное,  решающее желание – вопрос экономии денежных средств.Тоже в наличии.

    Итак, с чего же тогда начинать? Изучаем поверхность пола, куда будем укладывать ламинат. Вообще, как утверждают производители ламината, укладывать досочки можно на любую поверхность, главное, проследить:

    • Поверхность пола должна быть ровной, твердой, на ней не должно быть больших трещин, пузырей и так далее. Если, например, в полу будут трещины, то есть опасность, что в будущем стыки ламината разъедутся или ламинат будет скрипеть.
    • Идеальным полом можно считать тот, на котором перепады будут не более двух миллиметров, на один квадратный метр.
    • Если планируете класть ламинат на бетон, то нужно проверить, не крошится ли бетонное основание, нет ли на нем трещин и перепадов по высоте. Если перепады более двух миллиметров все-таки обнаружатся, то лучше произвести стяжку пола цементом или специальной смесью, предназначенной именно для такой цели. Смеси эти являются само выравнивающимися. Как правило, инструкция прилагается вместе со смесью.
    • Если укладывать будем ламинат сверху на дерево. Щели можно зашпаклевать.Неровности обработать рубанком. Старые гнилые, скрипящие доски пола следует заменить.
    • На старый линолеум нежелательно укладывать ламинат, так как первый может вздуться со временем, например. Лучше его снять и уложить ламинат на ровную поверхность. Но если нет такой возможности, линолеум ровный без пузырей и трещин, то можно ламинат все-таки на него уложить.
    • Идеально будет, перед укладкой ламината простелить плиты ОСП. Перед плитами хорошо будет положить пэт пленку, для улучшения гидропароизоляции. Но можно и без них.
    • Покупаем ламинат. Даем ему отлежаться пару дней в помещении, куда, собственно, мы собираемся укладывать его. Это делается, чтобы в дальнейшем древесину не покоробило, при перепаде температуры уже на уложенном полу.
    • Продолжаем готовить поверхность пола для укладки. Какой бы ламинат вы не приобрели, нужна будет подложка.

    Подложка под ламинат бывает трех видов:

    1. Пробковая (самая дорогая), но зато 100% натуральная
    2. Состоящая из полистирола
    3. Состоящая из пенополиуретана

    Можно выбрать тот вид, который удобнее вам.

    Тут два варианта:Подложка для ламината в рулоне

    Подложка для ламината в виде панелей (плит)

    Выбираем, что больше понравится. Принципиального отличия форма подложки не имеет. Но она должна быть под ламинатом обязательно. Это и теплоизоляция и амортизация досок ламината.

    Как укладывать подложку для ламината

    • Укладывать подложку нужно встык друг к другу. Потому как мы помним, что неровностей на черновом полу должно быть как можно меньше, а уложив подложку внахлест, мы добьемся обратного эффекта.
    • Далее определяем, сколько будем отступать от стен. Отступ нужен порядка сантиметра, для того, чтобы ламинат был уложен ровно.Для отступа можем подготовить деревянные колышки нужной нам толщины.
    • Пилить доску ламината можно электрическим лобзиком или обычной ножовкой. В магазинах продаются специальные пилы для ламината, они лучше и ровнее всего делают распил.
    • Также, не забываем подготовить резиновый молоток. Если такого нет в наличии, подойдет и обычный, только бить ламинат для стыковки будем через деревянную прокладку.

    Полезные советы:

    • Стыки продольные должны будут находиться параллельно источнику света (например, двери балконной, окна). В этом случае стыки останутся незаметными.
    • Шип паза первой панели необходимо спилить, для того, чтобы край остался ровным. А сам паз должен быть на стороне, где будем продолжать укладывать доску ламината.
    • Просчитайте перед укладкой, не будет ли ламинат мешать открыванию дверей. Лучше тогда немного заранее подпилить дверное полотно.

    Процесс укладки ламината:

    Основная масса ламината, представленная на рынке, имеет название ламинированная панель замкового типа, или Click.

    Система проста. Вставляем в паз одной доски, шип следующей доски. Под определенным углом. (У разных производителей угол колеблется от 25 до 45 градусов). Опускаем доску вниз. Все. Замок защелкнут. И так продолжаем собрать горизонтальную доску на ширину всей комнаты.

    Далее, оставляя на смещение поперечного шва порядка сорока сантиметров, собираем вторую горизонтальную полоску.

    Уже готовые полоски соединяем между собой. Если помещение, шириной больше метра, придется кого-то попросить вам помочь.

    Одному собрать длинные полосы будет сложно, замки на ламинате могут начать «расстегиваться»

    И продолжаем в том же режиме собирать, как конструктор ламинат.

    Если шип плохо входит в паз, проверьте чистоту паза, туда могут попасть, например, опилки и мешать хорошему соединению досок.

    Все, мы сами застелили ламинатом полы.

    Поздравляем. Теперь вынимаем колышки вдоль стены (это отступ нужен для циркуляции воздуха).Вдоль стен прибиваем плинтус. Внимание! Плинтус прибивает только к стене. В ламинат бить гвозди и шурупы нельзя. Повредим материал.

    Все готово!!! Можно заниматься дизайном интерьера.

    Молодцы!

    Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Как укладывать ламинат своими руками Ссылка на основную публикацию

    Источник: https://drevologia.ru/kak-ukladyvat-laminat-svoimi-rukami/

    Как самостоятельно производится укладка подложки под ламинат?

    Чтобы сделать качественный ремонт пола в своей квартире, необязательно тратить на него много денег. Ламинат – отличное современное покрытие, имеющее привлекательный вид и невысокую цену. Важный шаг при его монтаже – укладка подложки под ламинат.

    Эта работа не требует специальной подготовки и может быть выполнена своими руками, но от качества ее проведения зависит срок службы напольного покрытия. Способ укладки немного отличается для каждого вида материала и требует отдельного рассмотрения.

    Подготовка пола

    Перед укладкой любого вида подложки и ламината крайне важно правильно подготовить черновой пол. Любые выпуклости, впадины и трещины в процессе эксплуатации создают дополнительную нагрузку на ламели в местах их соединения. Это приводит к преждевременному выходу из строя замковых соединений. На поверхности пола появляются места вздутия и трещины. Чтобы избежать проблем после укладки ламината своими руками, нужно как можно лучше подготовить пол.

    Если в качестве основы выступает деревянный пол, необходимо тщательно обследовать его состояние. Прогнившие доски следует заменить. Половицы должны быть хорошо притянуты к лагам, торчащие гвозди забивают полностью или удаляют.

    Незначительные отклонения можно сгладить с помощью акрилового герметика. Все деревянные части обрабатываются защитным составом. Сверху крепят листы фанеры толщиной 10 мм. Перепады высоты не должны превышать 2 мм.

    Совет! Если старый пол находится в плохом состоянии, велика вероятность разрушения материала и образования пустот. Такое покрытие лучше удалить полностью.

    В случае бетонного основания на поверхности часто присутствуют бугорки и трещины. В этом случае хорошо поможет заливка самовыравнивающейся смеси.

    Выравнивание бетонного пола

    Поверхность тщательно очищают от пыли. Трещины замазывают клеем для кафеля, бугры сбивают. Всю поверхность обрабатывают грунтовкой. Смесь разводят водой в соответствии с инструкцией, доводя до нужной консистенции. Важно добиться полного отсутствия комков.

    Полужидкую смесь разливают по полу, распределяя шпателем. Для избавления от пузырьков воздуха прокатывают поверхность валиком. Все эти шаги можно выполнить своими руками. После этого нужно дождаться полного высыхания пола, прежде чем укладывать подложку под ламинат.

    Укладка различных видов подложки

    Первым делом пол должен быть очищен от пыли. Для этого хорошо подойдет пылесос. Большинство производителей ламината рекомендуют укладывать слой гидроизоляционной пленки. Это особенно важно в новых домах, после укладки свежей стяжки, при наличии влажного помещения под полом (например, холодного подвала).

    Какой бы материал не использовался, подложка всегда укладывается в один слой, так как излишняя толщина приводит к прогибам и трещинам ламината. О том как правильно разложить каждый вид подложки, рассмотрим ниже.

    Полиэтиленовая подложка укладывается следующим образом:

    1. Гидроизоляция раскладывается с нахлестом в 10 см, немного заходя на стены.
    2. Разворачивают рулон подложки перпендикулярно направлению ламината и нарезают на полосы.
    3. Полосы укладывают без нахлеста и скрепляют стыки скотчем.
    4. Обрезают излишки по границам стен.

    При использовании листов экструдированного пенополистирола слой гидроизоляции можно не использовать, так как материал полностью влагостойкий. Последовательность укладки такая:

    1. Чтобы избежать совпадения стыков подложки и ламината, желательно раскладывать листы под углом 45 градусов по отношению к ламелям (материал укладывают гладкой стороной вверх).
    2. Оставляют зазор между листами пенополистирола и стенами около 2 мм.
    3. Между собой листы скрепляют скотчем, это не позволит им сместиться.

    Пробковую подложку следует укладывать в таком порядке:

    1. Обязательно расстилают полиэтиленовую пленку с нахлестом на стыках 10-15 см, заходя на стены по 10 см.
    2. На время работ крепят пленку к стенам, чтобы она не сместилась.
    3. Рулон пробковой подложки раскатывают и отрезают полосу нужной длины, оставляя технологический зазор между пробкой и всеми стенами 8-10 мм.
    4. Фиксируют положение подложки двусторонним скотчем к основанию пола.
    5. Укладывают ламинат над первой полосой подложки.
    6. Разворачивают следующую полосу пробки и повторяют действия, пока пол не будет покрыт полностью.

    Совет! Подложка из пробки в процессе работы может легко повредиться, если край случайно зацепить или уронить инструмент. Поэтому нежелательно покрывать сразу всю поверхность пола.

    Для укладки хвойной подложки используют такую технологию:

    1. Плиты заносят в помещение за сутки до укладки и обеспечивают свободный доступ воздуха (это позволит выровнять показатель влажности в плитах и помещении).
    2. Раскладывают плиты хвойной подложки под углом 45 градусов к направлению ламината.
    3. Проверяют наличие зазора между подложкой и стенами 5-10 мм, между плитами – 2 мм.
    4. Чтобы избежать смещения материала, прикрепляют плиты к основе с помощью жидких гвоздей.
    ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как развести водоэмульсионную краску если она застыла

    Когда подложка уложена, можно приступать к монтажу ламината. Укладка подложки на хорошо подготовленный пол не представляет никакой сложности и легко производиться своими руками.

    Какой бы ни была основа пола, главным условием является абсолютно ровная поверхность. На правильно уложенную подложку можно смело монтировать ламинат, не опасаясь за его состояние в процессе эксплуатации.

    Источник: https://masterpopolam.ru/laminat/podlozhka/ukladka-podlozhki-pod-laminat.html

    Как правильно положить ламинат на деревянный пол своими руками — Постройка

    При ремонте квартиры часто возникает ситуация, когда старые дощатые полы необходимо покрыть новым напольным покрытием, например, ламинатом.

    Специалисты из организаций, занимающихся ремонтом, в этом случае уверяют, что прежде чем стелить ламинат, необходимо полностью демонтировать старое покрытие и выполнить новую бетонную стяжку, выровняв полы.

    Однако, работы по демонтажу и устройству стяжки часто оказываются намного дороже нового покрытия, поэтому встает вопрос: как постелить ламинат на деревянный пол, не демонтируя его?

    Укладка ламината на деревянный пол своими руками

    Попробуем разобраться в требованиях, предъявляемых к поверхности для укладки ламината. Поверхность должна быть ровной, перепад высот не должен быть выше 2 мм на 1 метр длины пола в любом направлении. Пол не должен прогибаться.

      Если эти требования не выполняются, есть риск при нагрузке сломать замок ламината, вследствие чего целостность пола будет нарушена, появятся щели. Также основа под укладку ламината должна быть прочной, сухой, очищенной от мусора.

    Исходя из этих требований, необходимо провести осмотр деревянного пола и, при необходимости, его подготовку.

    Проверка и выравнивание пола

    Сначала необходимо внимательно осмотреть полы. Старые деревянные полы, многократно окрашенные краской, часто имеют выпуклую поверхность досок – это связано с множеством слоев краски в центре доски и частичным разрушением ее краев. Также в них могут быть щели различной ширины. Если доска сравнительно новая, шпунтованная, плотно подогнана, поверхность пола обычно ровная, без перепадов.

    Проверьте, не прогибаются ли половицы, нет ли скрипа при ходьбе, также следует удостовериться, что в месте крепления к лагам доски лежат плотно, а сами лаги не провалились и не просели.

    Кроме неровностей, пол может иметь существенный уклон в сторону углов или центра комнаты, проверяется он с помощью лазерного или пузырькового уровня.

    Этот недостаток также нужно исправить перед укладкой ламината.

    Старую доску с большим количеством перепадов можно выровнять двумя способами:

    • Остругать ее, использую электрорубанок или машинку для выравнивания паркета;
    • Обить фанерой, толщина фанеры от 8 мм.

    Если пол имеет существенный уклон, необходимо будет выровнять его с помощью дополнительных направляющих и обшить фанерой.

    1. Если доски пола прогибаются, необходимо проверить состояние лаг. Для этого определяют место прохождения лаги, в области которой наблюдается прогиб, и выпиливают часть доски. Сделать это можно электролобзиком, причем его полотно лучше располагать под углом так, чтобы вырезанная часть образовала сужение к низу. Вырезанную таким образом часть доски не составит труда поставить обратно без дополнительного крепления. Через полученное отверстие осматривают лаги, и в случае их проседания забивают под них деревянный клин до полного выравнивания.
    2. Острожка пола имеет смысл только в том случае, если доски плотно закреплены и не имеют существенного уклона в какую-либо сторону. Перед тем, как выравнивать пол электрорубанком, необходимо устранить скрипы, закрепив доски на лагах с помощью длинных саморезов. Саморезы можно вкрутить как в отверстия от предварительно вынутых гвоздей, так и рядом с ними. Шляпки саморезов и гвоздей необходимо утопить на глубину около 2 мм. Выровненный пол тщательно подметают, пропитывают антисептиком для внутренних работ или олифой и просушивают. После этого на пол можно укладывать ламинат. Направление укладки при этом нужно выбирать так, чтобы стыки ламината были перпендикулярны доскам пола – это уменьшит возможный прогиб.Технология выравнивания пола электрорубанком
    3. Если доски имеют небольшие многочисленные перепады, но общийуклон пола при этом удовлетворительный, пол обшивают фанерой 12 мм, закрепляя ее прямо к доскам. Чтобы исключить скрипы, необходимо закрепить фанеру длинными саморезами через доски к лагам – таким образом, все слои пола будут качественно стянуты.Технология обшивки пола фанерой
    4. Небольшие горбы, провалы и неровности можно исправить с помощью подкладок из кусков фанеры или бруска, уложенных под фанерные листы.  Если неровности значительны и достигают 5 см, выравнивать пол придется с помощью направляющих из бруска. Необходимо заранее рассчитать необходимое количество бруска различной толщины, чтобы проще было производить подгонку высоты. Предварительно выкраивают фанеру, укладывая ее на старый деревянный пол. Стыки листов фанеры прорисовывают на полу маркером – это облегчит укладку бруска. Брусок крепят к полу саморезами с минимальным шагом в 50-60 см, при этом обязательно кладут опорные бруски в местах стыковки листов фанеры. Для дополнительной шумо- и теплоизоляции пространство между деревянным полом и фанерой можно заполнить утеплителем, например, минеральной ватой. Фанеру крепят на саморезы с конусообразной шляпкой, заглубляя их вровень с поверхностью. Зазор между фанерой и стенами должен составлять 3-5 мм. Следует помнить, что выравнивание пола таким способом повлечет подъем его относительно уровня остального пола в квартире, и, возможно, потребует замены дверей.Образец выравнивания пола с помощью брусков

    Укладка ламината по шагам

    1. Обшитый фанерой или выровненный пол готов к укладке ламината. Под ламинат необходима подложка из вспененного полиэтилена. Подложка необходима для того, чтобы избежать стука ламината об основу. Толщина подложки бывает от 1 до 3 мм, но в процессе эксплуатации она имеет свойство слеживаться, поэтому особого смысла в покупке толстой подложки нет. Подложку кладут на пол встык, стыки проклеивают строительным скотчем, чтобы зафиксировать ее на полу.

      Дополнительно можно закрепить подложку скотчем по краям.Технология укладки ламината на подложку из вспененого полиэтилена

    2. Ламинат перед укладкой необходимо выдержать в комнате в течение 2 суток, чтобы он приобрел температуру и влажность данного помещения. До начала укладки необходимо определиться со способом укладки: параллельно свету, перпендикулярно свету или по диагонали.

      Диагональная укладка требует более тщательной подгонки, и рекомендуется для узких помещений, чтобы зрительно расширить их. Обычно ламинат кладут перпендикулярно окну – так меньше заметны стыки.Перед укладкой выдержим ламинат дома 48 часов

    3. После того, как выбрано направление укладки, нужно измерить расстояние между стенами и вычислить количество досок ламината, а также ширину последней доски.

      Если ширина последней доски получается менее 1/3, целесообразно начать укладку первого ряда из досок, распиленных пополам. Отпиленные части ламината пригодятся для последнего ряда.

    4. Ламинат бывает трех видов: с замками типа «Click», «Lock», а также клеевой ламинат. Крепление замка «Click» происходит при установке доски под углом в 45° к предыдущей и защелкивании замка. Эта система является разборной.

      Замок «Lock» закрепляется при помощи легкого постукивания по противоположному торцу доски до щелчка, при этом шип ламината вставляется в паз. Простукивать ламинат необходимо через брусок, чтобы не повредить паз. Клеевой ламинат чаще применяют во влажных помещениях, для его крепления используют специальный клей.Технология правильной состыковки ламината

    5. Укладку ламината с замком «Click» производят по рядам.

      Сначала скрепляют торцы досок первого ряда, выравнивают ряд по месту и расклинивают ламинат между стенами с помощью тонких реек. Это необходимо для создания зазора, регулирующего температурное расширение покрытия. Собирают аналогичным образом второй ряд и, поставив его под углом к первому, заводят его в замок, после чего опускают, и замок защелкивается. Так продолжают укладку до конца комнаты.

      Технология укладки ламината с замком «Click»

    6. Ламинат с замком «Lock» кладут вразбежку – это поможет скрепить доски в единую поверхность. Для этого замеряют длину доски, длину комнаты, вычисляют количество досок в одном ряду. Если в результате от последней доски остается примерно половина, то ее используют в начале следующего ряда.

      Если в длину комнаты укладывается ровное количество досок без остатка, то в каждом втором ряду одну доску разрезают пополам, начиная укладку с половины доски. Между стеной и покрытием также оставляют зазор в 3-5 мм, устанавливая туда клин из рейки.Технология укладки ламината с замком Lock

    7. Клеевой ламинат укладывают по такой же технологии, но место стыка паз-шип промазывают клеем, а после укладки скрепляют доски временно скотчем.  После укладки клинья убирают и устанавливают плинтуса.Технология укладки клеевого ламината

    Укладка ламината на деревянный пол своими руками Ссылка на основную публикацию

    Источник: https://xn--80anhrcladek5a8h.xn--p1ai/prochee/kak-pravilno-polozhit-laminat-na-derevyannyj-pol-svoimi-rukami.html

    Расчет количества ламината для комнаты

    На сегодняшний день ламинированный пол – один из самых распространенных вариантов напольного покрытия, особенно в жилых комнатах. Ламинат – материал прочный, красивый, напоминает натуральный паркет, при этом его стоимость гораздо меньше.

    Простота монтажа способствует тому, что многие предпочитают укладывать ламинат самостоятельно, но при этом не знают, как рассчитать ламинат на комнату правильно. А ведь даже у одного и того же производителя каждая отдельная партия ламината может немного отличаться по цвету.

    Грамотный расчет ламината по размерам комнаты поможет избежать лишних хлопот и минимизировать расход материала, а, следовательно, и затраты на ремонт.

    Виды укладки ламината

    Перед тем как рассчитать количество ламината на комнату нужно выбрать вид укладки напольного покрытия. Специалисты выделяют три основных способа, которые получили свое название благодаря положению панели ламината относительно стен и освещению из окон:

    • классическая прямая укладка — подразумевает монтаж панелей параллельно лучам солнца, попадающим из окна.

      Данный вид укладки ламината на пол считается самым экономным, поскольку фрагментом панели следующего ряда становиться часть, отрезанная от ламели предыдущего ряда. Также обрезки панелей можно использовать для монтажа последнего ряда ламината, под окнами и у дверных проемов;

    • диагональная укладка — достаточно трудоемкий подвид классической укладки, при котором панели крепятся под углом 45 градусов относительно стены и входной двери.

      Рекомендуется, если в комнате угловая дверь или необходимо визуально расширить помещение. Расход ламината повышается за счет обрезки, при этом перерасход будет минимальным, если комната квадратная;

    • шахматная или кирпичная укладка — схема укладки напоминает шахматный порядок или кирпичную кладку, когда ламели следующего ряда укладывается со смещением относительно предыдущего.

      Такой вид укладки считается самым прочным и позволяет использовать материал разных цветов, но с идентичной структурой.

    ДиагональнаяПрямаяШахматная

    Максимально приблизит внешний вид пола к натуральному паркету более художественный способ укладки паркета, например “елочкой”, квадратами или по какому-либо другому геометрическому принципу, однако, перерасход в этом случае составит до 30 процентов (треть ламелей уйдет на обрезки). При любом виде укладки ламината нужно обязательно монтировать панели “вразбежку”, когда следующий ряд смещается на 15-20 см относительно ламели предыдущего ряда, иначе напольное покрытие будет непрочным.

    Размеры планок и расход материала

    Размер планки ламината зависит от производителя и характеризуется толщиной, длиной и шириной. Также в зависимости от бренда варьируется количество штук в упаковке, на которой, как правило, указывают и расход материала.

    Толщина ламели влияет на теплопроводность материала и его способность выдерживать нагрузки, зависит от класса покрытия, который также определяет его долговечность. Минимальная толщина планки – 6 мм, максимальная – 12 (рекомендуется для помещений с повышенной проходимостью).

    Стандарт, который используется большинством производителей — 8 мм, оптимальный вариант для жилых помещений. Длина панели ламината может колебаться от 85 до 1845 мм, стандартным считается размер от 1260 до 1380 мм. Минимальная ширина ламели – 90 мм, максимальная – 330 мм.

    Стандартной можно считать ширину в 185-195 мм, покрытия такого размера наилучшим образом имитируют натуральное дерево или паркет.

    Панели ламината могут иметь нестандартную квадратную форму. Размер квадратной ламели – 40х40 см. Такое покрытие разумно используется для маленьких помещений, например, прихожей или комнаты с небольшой площадью.Встречающиеся размеры ламината

    Специалисты рекомендуют подбирать размер планок в зависимости от типа комнаты. Так для более просторных помещений (гостиных, длинных коридоров или офисов) уместны более длинные планки. Для небольших комнат, спален или детских идеален ламинат со средними показателями длины и ширины.

    Расчет схемы укладки ламината и расхода материала предполагает, что без запаса материала никак не обойтись. Запас должен составлять следующие значения:

    • 5-7 процентов при прямой укладке;
    • 10-15 процентов при диагональной или шахматной укладке.

    Запасные панели также необходимы, если материал повредится при доставке, из-за неправильного хранения в упаковке найдутся бракованные экземпляры или при самостоятельном монтаже 2-3 ламели придут в негодность.

    Два способа расчета количества ламината на комнату

    Сразу стоит отметить, что посчитать количество панелей так, чтоб не осталось остатков – невозможно. И дело вовсе не из-за несовершенства вычислений, а в необходимости подрезать ламели для прочной укладки и сохранения выбранного узора полов. Также остатки пригодятся, если со временем по какой-то причине понадобится заменить несколько досок.

    Специалисты рекомендуют перед началом расчетов на листе бумаги составить схему помещения, которая содержит все детали (пороги, выступы или ниши) с указанием реальных размеров. Все замеры делаются по поверхности полов, поскольку из-за неровных стен длина комнаты по полу и потолку может отличаться. Как рассчитать сколько нужно ламината? Можно выделить два основных способа.При расчетах без рулетки не обойтись

    Подсчет в зависимости от площади

    Сперва при определении количества ламината по площади необходимо вычислить общую площадь комнаты, перемножив ее длину и ширину (допустим, площадь комнаты – 30 м2). При замере комнаты стоит учитывать закутки или ниши, если они присутствуют в помещении. Далее необходимо сосчитать, какую площадь способна покрыть одна панель выбранного ламината.

    Например, ламель стандартного размера 185х1260 мм закроет 233100 мм2, что равняется 0,2331 м2. Сделав базовые вычисления, легко получить необходимое количество материала – нужно площадь комнаты поделить на площадь, которую покрывает одна панель: 30/0,2331=128,7 штук (округленное значение — 129).

    В среднем, в одной упаковке содержится 8 панелей, значит, на комнату в 30 м2 необходимо 129 ламелей ламината или 17 упаковок (129/8=16,125, значение округлено в большую сторону).Необходимые замеры

    Расчет в зависимости от длины и ширины комнаты

    Данный способ применяется когда необходим расчет количества ламината на крупных строительных объектах и в помещениях, изобилующих нишами, колоннами или выступами. При вычислениях необходимо опираться на длину и ширину комнаты и панели, а не на их площадь. Пусть комната имеет длину в 10 м и ширину в 3 м (то есть как и в первом способе, ее площадь равна 30 м2).

    Длина стандартной панели ламината – 1,26 м, ширина – 0,185 м. Разделим длину комнаты на длину панели (10/1,26=7,936 шт), аналогично поступим с шириной (3/0,185=16,216 шт) и перемножим полученные значения (7,936х16,216=128,69 панелей). Значит, для комнаты 10х3 м необходимо 129 панелей ламината или 17 упаковок.

    В отличие от других напольных покрытий, рассчитывая ламинат важно помнить, что при укладке нужно отступать от стены 10-15 мм для компенсационных швов.

    Расчет количества плинтуса

    Подсчет количества плинтуса для ламинированного пола также несложен:

    • нужно вычислить периметр комнаты;
    • от полученного значения отнять длину дверного проема, для которого плинтус не нужен;
    • к полученному значению добавить 5 процентов, которые закладываются на обрезку плинтуса;
    • разделить число, полученное в п 3 на длину рейки плинтуса и округлить результат в большую сторону.

    Схема расчета необходимого количества плинтуса

    Например, если в комнате 7х4,5 м есть дверной проем в 80 см, то при длине плинтуса в 2,5 м:

    • периметр без учета дверного проема: 2х(7+4.5)-0,8=22,2 м;
    • 5 процентов на обрезку: 22,2*0,05=1,11 м;
    • общая длина плинтуса с учетом запаса: 22,2+1,11=23,31 м;
    • необходимое количество планок плинтуса: 23,31/2,5=9,324 шт, округленное в большую сторону значение – 10 шт.

    Перед монтажом плинтуса стоит расчитать количество дополнительных элементов. Кроме самих реек понадобятся кронштейны, внутренние и наружные углы, соединения и заглушки. Плинтус крепится к стенам, а не к полу.Размеры плинтусаЭлементы для крепления пластиковых плинтусов

    Где можно не делать укладку ламината

    Ламинат – материал очень чувствительный к влаге, поэтому его не стоит применять для помещения с повышенной влажностью (кухня, ванная комната, входная зона прихожей) или же выбирать покрытие наиболее высокого класса. Также нельзя укладывать ламинат на неровный пол, ведь со временем его замки из-за перепада могут сломаться и швы начнут расходиться.

    В процессе укладки покрытия попадаются особенные зоны – возле труб и батарей отопления, у дверей. Не стоит их игнорировать и “останавливаться” у решетки радиатора. Если батарея мешает защелкнуть под собой доску, то можно прикрепить панель на клей. Зазоры обязательно обрабатываются герметиком.

    Ламинат – “плавающее” покрытие, которое нежелательно зажимать массивной тяжелой мебелью.

    Если в комнате встречаются конструкции, вынести которые нельзя (например, встроенный шкаф в квартирах старого образца), то под ними можно не делать укладку ламината, да и на практике это вряд ли получится.

    При наличии в комнате шкафа купе последний можно устанавливать на пол, а ламинат “подводить” к основанию шкафа, оставляя обязательный зазор для расширения, который маскируется плинтусом.Вариант укладки ламината в углуУкладка ламината в дверном проеме

    как рассчитать количество ламината

    В видео рассказывается как произвести расчет необходимого количества материала.

    Источник: http://www.climatechange.ru/ustanovka/11-kak-rasschitat-laminat-na-komnatu.html

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Блог отделочника
    Как долго сохнет акриловая грунтовка

    Закрыть